Потери
Коронавирус унес жизни более 1,7 млн людей по всему миру, в том числе тех, кто внес огромный вклад в развитие модной индустрии. В апреле скончался Серджио Росси, дизайнер, обувавший Сиенну Миллер, Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес, и отец основателя одноименного обувного бренда Джанвито Росси. В октябре не стало Кендзо Такады, «первого японца в европейской моде», чье детище сегодня здравствует под руководством креативного директора Фелипе Оливейры Баптисты. А в ноябре умер Беппе Моденезе, председатель и один из основателей Палаты моды Италии, организовавший первый флорентийский показ Sala Banca Palazzo Pitti. Под занавес года стало известно о смерти 50-летней Стеллы Теннант, британской модели, которая сотрудничала с Chanel, Versace, Alexander McQueen, Helmut Lang и Dior и даже закрывала Олимпийские игры в Лондоне вместе с Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также 98-летнего Пьера Кардена, ученика Кристиана Диора, учителя Жана-Поля Готье, одного из известнейших французских дизайнеров, который, помимо всего прочего, запатентовал несколько сотен модных изобретений. Причины смерти Теннант и Кардена пока неизвестны.
Банкротства
Жертвами пандемии также стали модные компании, которые не выдержали отсутствия покупателей во время режима самоизоляции и были вынуждены закрыть десятки и даже сотни точек продаж и уволить тысячи сотрудников. За последние месяцы о банкротстве объявили сети универмагов Neiman Marcus, Debenhams и Lord & Taylor, холдинг Tailored Brands, которому принадлежат магазины по пошиву мужских костюмов Men’s Warehouse, компания Arcadia Group, владеющая марками Topman, Topshop, Dorothy Perkins, Evans, Burton, Wallis и Miss Selfridge, а также ретейлер J. Crew и бренды Furla и Brooks Brothers.
Впрочем, некоторым из них все же удалось спасти бизнес. Так, Neiman Marcus вышел из судебного процесса и вернулся к работе после принятия решения о реструктуризации. Собственность универмагов передана кредиторам в обмен на списание долгов на сумму более $4 млрд, при этом выплата $1,5 млрд остается за компанией. На плаву остался и Brooks Brothers: узнав о банкротстве одного из старейших брендов мужской одежды, мультибрендовая платформа Sparc Group LLC не смогла остаться в стороне и заявила о намерении купить его за $305 млн и тем самым сохранить как минимум 125 магазинов.
Возродилась американская сеть универмагов Barneys New York, которая объявила о банкротстве задолго до пандемии коронавируса, в августе 2019 года. В начале 2021 года она вернется на рынок под управлением нового владельца Authentic Brands Group и откроет два универмага. Один будет находиться во флагманском магазине Saks Fifth Avenue в центре Манхэттена, другой — в небольшом магазине в Гринвиче, штат Коннектикут.
Сделки
2020 год был полон не только потерь, но и приобретений. Компания VF Corp, владеющая марками уличной и аутдор-одежды The North Face, Vans и Timberland, добавила в свое портфолио бренд Supreme стоимостью $2,1 млрд. Президент и главный исполнительный директор VF Corp Стив Рендл увидел потенциал еще большего роста марки, которая за 26 лет собрала вокруг себя целое комьюнити, став своего рода субкультурой. Он считает, что у Supreme есть возможность открывать больше физических магазинов, так как сейчас 60% продаж приходится на онлайн-заказы. Основатель бренда Джеймс Джеббиа, которому позволили остаться в команде, совершенно не против. «Партнерство сохранит нашу уникальную культуру и независимость, позволив нам расти», — прокомментировал он.
Основной целью сделки компании Moncler, которая в начале декабря объявила о покупке своего конкурента Stone Island за €1,6 млрд, стала поддержка итальянской индустрии моды. Оба бренда базируются в Италии и специализируются на производстве технологичной верхней одежды, что позволит им обмениваться идеями и опытом.
Слияние Moncler со Stone Island должно произойти в 2021 году, и тогда же, вероятно, завершится самая крупная и скандальная сделка последних месяцев — между французским конгломератом LVMH и американским ювелирным брендом Tiffany & Co. Компании попеременно подавали друг на друга в суд из-за «неэффективного антикризисного управления» и «нарушения условий поглощения», но в конечном счете договорились о вхождении Tiffany & Co. в состав LVMH при условии уменьшения стоимости на $425 млн от первоначальной суммы в $16,2 млрд.
Перестановки
Объединения произошли и внутри модных компаний. Креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер, которая умело работала с архивами французского бренда, но не смогла оправдать ожидания руководства и приблизиться к прибыли в €1 млрд (по информации The Business of Fashion, показатели Givenchy при Келлер находились на уровне €400 млн), уступила место основателю марки 1017 ALYX 9SM Мэтью Уильямсу. Он уже показал две коллекции для Givenchy, в которых целиком стер след Клэр Уэйт Келлер, полный возвышенности и романтизма, но сделал отсылки к работам Александра Маккуина (он был креативным директором бренда с 1996 по 2001 год) и стал заигрывать с миллениалами посредством ярких, дерзких и инстаграмоемких акцентов.
В полной мере не смогла проявить себя и Наташа Рамсей-Леви, которая создавала коллекции для Chloé в течение трех с половиной лет. Слухи о том, что дизайнеру ищут замену, ходили еще в 2019 году: в качестве преемников называли Симона Порта Жакмюса и Фиби Файло, которая уже была креативным директором Chloé с 2001 по 2006 год. В итоге пост достался Габриэле Херст, основательнице одноименного бренда, который славится аксессуарами (за одним из них — сумкой Nina — ежегодно выстраивается лист ожидания в 100 человек) и заботой об окружающей среде (некоторые вещи производятся, к примеру, из переработанного кашемира и бумаги). Первую коллекцию для Chloé дизайнер покажет весной на Неделе моды в Париже.
Бренды Prada и Fendi получили новых креативных директоров, не потеряв прежних. В сентябре Миучча Прада показала первую коллекцию, созданную в сотрудничестве с Рафом Симонсом, основателем одноименного бренда мужской (а с недавних пор еще и женской) одежды и бывшим арт-директором Jil Sander, Dior и Calvin Klein. Показ, который прошел без гостей в онлайн-формате и завершился дискуссией новых коллег, набрал на YouTube более 2,3 млн просмотров и был высоко оценен критиками моды. Колумнист The Cut Кэти Хорин писала, что совместная коллекция Прады и Симонса «установила высокую планку для остальной индустрии», а Николь Фелпс из американского Vogue назвала шоу беспрецедентным и шикарным.
Если Prada взяли на работу независимого дизайнера, то Fendi положили глаз на сотрудника своих партнеров по холдингу LVMH, бренда Dior. Креативный директор мужского направления французского бренда Ким Джонс покажет свою первую коллекцию в соавторстве с потомственным дизайнером Fendi Сильвией Вентурини-Фенди на грядущей Неделе высокой моды в Париже. Для триумфа принципиально нового для индустрии формата выбран дворец Броньяр, в котором ранее располагалась Парижская фондовая биржа.
Все в онлайн
Из-за необходимости соблюдения мер безопасности и закрытия границ между большинством стран показы модных брендов, обычно собирающие сотни журналистов, байеров, инфлюэнсеров и знаменитостей, опустели и переместились в интернет. Прямых эфиров как таковых не было: одни модные дома, как Prada, заранее снимали проходку моделей в новых образах, а другие, как Dior, готовили презентацию коллекции в формате короткометражного фильма. Его транслировали в определенное время, указанное на приглашениях, которые вопреки отсутствию традиционных шоу рассылались друзьям брендов. Они наряжались, фотографировались за просмотром и выкладывали посты в соцсетях, таким образом поддерживая дизайнеров.
Некоторые все же смогли побывать на первых рядах показов. Коллекции в привычном формате презентовали, к примеру, Fendi, Dolce & Gabbana и Louis Vuitton, а также Jacquemus, который вывез гостей в пшеничное поле, и Chanel, который, впрочем, позвал на шоу только одного человека, актрису и своего амбассадора Кристен Стюарт. Креативному директору Balmain Оливье Рустену удалось заполучить несколько звезд А-листа, даже несмотря на то что они не смогли приехать из США во Францию. Команда бренда установила на подиуме плазменные экраны, по видеосвязи присутствовали Анна Винтур, Синди Кроуфорд и Джей Ло.
Виртуальная одежда
Вместе с виртуальными Неделями моды пришла виртуальная одежда. Из-за закрытия текстильных фабрик и, как следствие, невозможности заказать материалы для пошива коллекций бренды стали прибегать к созданию вещей, которых не существует в реальности, но которые помогают покупателям получить контент для социальных сетей. Происходит это следующим образом: дизайнер с навыками работы в специализированной программе моделирует образ в 3D, просит заказчика сфотографироваться в обтягивающей одежде и затем переносит на фото результат своего труда. Виртуальная вещь не только более демократичная и эксклюзивная, но и экологичная — ее производство не наносит вред окружающей среде.
Потенциал в этом уже увидели A-Cold-Wall*, Balenciaga, Vetements, Off-White и Alexander Wang, которые активно сотрудничают с зарубежными цифровыми художниками, а также отечественные марки Alena Akhmadullina, Alexander Terekhov, Alexander Kurmanin и Camilla Gasretova. Дизайнерам помогает Регина Турбина, автор первого проданного цифрового наряда в России и основательница онлайн-магазина виртуальной одежды replicant.fashion.
Главное — комфорт
Значительное количество домашнего времяпрепровождения не могло не отразиться на отношении к одежде. Она приобрела новое значение, став одной из форм заботы о себе. В 2020 году люди искали успокоение в комфортных силуэтах, натуральных, приятных к телу материалах и минималистичном дизайне. Согласно платформе Lyst, анализирующей поисковые запросы пользователей, в апреле, когда во многих странах, в том числе в России, только начинался карантин, спрос на спортивные брюки вырос на 104% по сравнению с предыдущим месяцем, а легинсы — на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бум интереса к комфортной одежде подтвердил сервис Tagwalk, который традиционно составляет топ самых обсуждаемых показов, вещей и трендов по итогам Недель мод. Эксперты заметили рост популярности худи в коллекциях сезона весна-лето 2021 на 132,8% по сравнению с коллекциями прошлых сезонов и коротких, практически домашних шорт — на 116,3%.
Поддержка
Во время режима самоизоляции покупки совершались не столько с целью порадовать себя, сколько поддержать любимые бренды и тем самым спасти их от закрытия. Тем более что эта поддержка была взаимной: с января компании старались восполнить нехватку санитайзеров, масок и других средств индивидуальной защиты. LVMH перевел парфюмерные заводы подведомственных ему брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain на производство водно-спиртовых дезинфицирующих средств (выпущено 12 т), Kering обязался поставить в больницы 3 млн масок и респираторов, а другие бренды, в частности Hermès, Nike, Giorgio Armani, Geox и H&M, пожертвовали на борьбу с пандемией денежные средства.
Российские бренды не отставали от зарубежных коллег даже несмотря на более скромные масштабы бизнеса. Laroom отшивал и раздавал бесплатно маски, Mixit перевел все мощности на производство санитайзеров, а Zasport организовал поставку СИЗ в московские больницы, сотрудничая с фондом «Вблагодарность», который помогает медикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
К слову, в 2020 году новостей о коллаборациях модных марок с различными благотворительными фондами было в разы больше, чем в предыдущие. Louis Vuitton заключил партнерство с RED, организацией по профилактике и лечению ВИЧ, направляя ей средства от продажи красных кроссовок LV Trainer. Balenciaga поместил на худи и бейсболки логотип Всемирной продовольственной программы, привлекая внимание к проблеме массового голода. В свою очередь Tegin создал елочные игрушки в виде платьев в сотрудничестве с фондом «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и взрослым до 25 лет, поддерживая хосписы на территории Москвы и Московской области. Все это доказывает, что главное слово уходящего года — вовсе не «коронавирус» или «карантин», а «поддержка».
