Реклама на РБК rbc.group

Куклы вместо гостей и вещи из лоскутков: как прошла Неделя моды в Милане

Messika и Chopard показали коллаборации с Кейт Мосс и Марион Котийяр

Реклама на РБК rbc.group

Вещи

Политические лозунги и дочь Кейт Мосс: как прошла Неделя моды в Париже

Показ Chanel на Неделе моды в Париже

Автор Малютина Алина

07 октября 2020

В Париже завершилась неделя женской моды сезона весна-лето 2021. «РБК Стиль» рассказывает, чем запомнились показы главных игроков модного рынка: от Marine Serre до Louis Vuitton

Marine Serre

Лауреат премии LVMH Марин Серр назвала новую коллекцию «Amor fati» («Любовь к судьбе»). Этой фразой философ Фридрих Ницше описывал подход, при котором человек принимает все происходящее в его жизни, в том числе ошибки, страдания и утраты. В видеопрезентации Marine Serre этим человеком выступает Жюльет Мери, подруга и соратник дизайнера, которую режиссеры Саша Барбин и Райан Дубьяго помещают в несколько антиутопических завораживающих или, наоборот, пугающих миров. В каждом из них героиню принимают за свою — все благодаря татуировкам в виде полумесяцев, которые отсылают к фирменному принту французского бренда.

Реклама на РБК rbc.group

Тот же символ, но уже нанесенный не на тело, а на одежду, имеют персонажи, населяющие каждый из миров: хирурги, медсестры, верующие и более фантасмагорические — «концентраторы памяти», «спортивные защитники» и «кристаллизированные статуи» (их роли прописаны в лукбуке коллекции). У одних полумесяц украшает однобортные пальто, приталенные жакеты и береты, у других — топы, велосипедки и панамы с вшитым защитным экраном, а у третьих — обтягивающие комбинезоны, подобные тем, что уже облюбовали сестры Дженнер, Дуа Липа, Изабель Юппер, Адель и Бейонсе в клипе на трек «Already». В образах некоторых героев — например, иранской певицы Sevdaliza — комбинезон сочетается с одеждой из переработанных ковров. Ответственный подход к производству коллекций — один из главных ориентиров работы Marine Serre, направленный как раз на то, чтобы не оказаться в антиутопичном мире.

Marine Serre, весна-лето 2021

Dior

Dior — один из немногих брендов, организовавших на неделях моды сезона весна-лето 2021 офлайн-показ. Фотограф Эллен фон Унверт, актриса Мэйси Уильямс, филантроп Наталья Водянова и другие гости собрались в парижском саду Тюильри, в котором команда модного дома разбила пространство с разноцветными витражами. Они стали результатом работы итальянской художницы-авангардистки Лючии Маркуччи, взявшей за основу технику коллажа. Пестрые многообразные рисунки появились и в самой коллекции: на платьях с объемными рукавами, шортах с высокой талией и жакетах на манер кимоно. Одежду с принтами и вышивками, отсылающими к культурам разных стран — от Японии до Индонезии, уравновесили более простые по дизайну льняные юбки, кожаные жилеты, джинсовые куртки и хлопковые рубашки белого цвета. При создании последних креативный директор бренда Мария Грация Кьюри, по ее словам, держала в голове сдержанный, но нескучный образ писательницы Сьюзен Зонтаг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В какой-то момент атмосферу показа, подчеркнутую выступлением женского хора Sequenza 9.3, разрушила экоактивистка, выбежавшая на подиум с плакатом «We Are All Fashion Victims» («Все мы жертвы моды»). Лозунг соседствовал с эмблемой движения Extinction Rebellion, выступающего против индустрии моды, наносящей, по мнению активистов, серьезный вред экологии. Громкие социальные заявления становятся неотъемлемой частью шоу Dior уже вне зависимости от желания дизайнера. В прошлые сезоны Кьюри красноречиво высказывалась на тему феминизма при помощи футболок с надписями «Мы все должны быть феминистками», «Почему не было великих женщин-художниц?» и «Сестринство глобально».

Dior, весна-лето 2021

Kenzo

«Как можно дать определение реальности, которую никто не понимает отчасти или полностью? Как можно делать выводы из ситуации, которая далека от завершения и последствия которой невозможно предсказать? Мир болен, мир истекает кровью, но он все еще жив. И пока есть жизнь, есть надежда», — написал в открытом письме креативный директор Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста. В новой коллекции он обратился к символам жизни — цветам, в особенности к красным макам, имеющим историческое значение для японского бренда. В 2000 году они украсили флакон аромата Flower by Kenzo, а сегодня — расслабленные костюмы, летящие ветровки, рубашки с накладными карманами, платья-коконы и шляпы с вуалью, имитирующие головные уборы пасечников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пчелы — еще один символ, с которым работал Фелипе Оливейра Баптиста. Насекомые появились не в самой коллекции, а на обновленном логотипе Kenzo и в качестве рисунка на асфальте перед местом показа. «Пчелы и пчеловоды с их завораживающей одеждой и шляпами отражают нестабильность и дистанцию, введенную и нужную сегодня. Путешествия, миражи мечтаний, надежда, волнение и открытие. Мы не откажемся от этого», — с оптимизмом и смелостью продолжил в письме дизайнер. Эти качества, как и красные маки, составляют ДНК бренда Kenzo, основанного, пожалуй, самым жизнерадостным из известных моде японцев Кендзо Такадой. Он скончался в возрасте 81 года 4 октября, спустя всего пять дней после символичного и трогательного шоу своего преемника.

Kenzo, весна-лето 2021

Dries Van Noten

То, что кризис — время возможностей, в полной мере прочувствовал на себе бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен. Чтобы не подвергать друзей и клиентов своего бренда опасности из-за пандемии коронавируса, он решил показать новую коллекцию при помощи рекламной кампании. Она стала первой за 34 года карьеры ван Нотена, который принципиально не делает съемки и не одевает звезд. В разработке ему помогла голландский фотограф Вивиан Сассен, чьи съемки, как признается дизайнер, часто присутствуют в мудборде его коллекций. Одну часть образов Сассен сняла на пляже в Роттердаме, а другую — в студии, спроецировав на стены работы новозеландского художника-авангардиста Лена Лая. Они придали съемке динамики, которой так не хватает ван Нотену в условиях отсутствия прежних — масштабных и безопасных — показов мод.

Динамичной стала и сама коллекция: жилеты из металлических колец, звенящих на ветру, шифоновые блузы с вышивкой из бусин, слитные купальники с радужным принтом, мужские рубашки с разводами краски и объемные плащи из ПВХ — одного из любимых материалов дизайнера.

«Мы хотели работать вокруг красоты, которая пробуждает энергию, — прокомментировал Дрис ван Нотен. — Не с той, которая заставляет мечтать или задерживаться на вещах из прошлого, способствует ностальгии, а с той, которая подталкивает вас к будущему, дает силы».

Dries Van Noten, весна-лето 2021

Balmain

Показ Balmain в парижском Саду растений открылся небольшой зарисовкой, придуманной Оливье Сайяром, историком моды, арт-консультантом и бывшим директором Музея Гальера. В действе приняли участие креативный директор бренда Оливье Рустен и основатель Balmain Пьер Бальмен — правда, посредством включенной архивной аудиозаписи. В ней дизайнер рассказал о превосходстве французской элегантности и преимуществах черного цвета, отраженного в фирменной монограмме PB 70-х годов. Бальмен использовал ее для декорирования чемоданов и сумок, а Рустен — для украшения широких брюк с завышенной талией, обтягивающих комбинезонов с гипертрофированными плечами, а также кейпов и костюмов, в которых на подиуме появились несколько моделей прошлого.

В одежду с осовремененной монограммой также была одета Дженнифер Лопес, которая из-за закрытых границ не смогла приехать на шоу, но все же на нем присутствовала. Команда Balmain выстроила вдоль подиума телевизоры в несколько рядов, с которых за показом наблюдали друзья и клиенты бренда. Помимо Джей Ло, это Анна Винтур, Алекса Чанг, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Мила Йовович и Кара Делевинь, которые пританцовывали под саундтрек The Weeknd и снимали через экран понравившиеся женские, мужские и даже детские образы. Среди них — костюмы неоновых оттенков, жакеты на одно плечо, драпированные топы с горлом, обтягивающие платья-коконы и прозрачные джемперы с кристаллами Swarovski, общее число которых в новой коллекции достигло 2 млн.

Balmain, весна-лето 2021

Hermès

После женской коллекции сезона осень-зима 2020/21, сделанной по мотивам работ Малевича и Мондриана, креативный директор Hermès Надеж Ване-Цыбульски, по ее же словам, создала свою самую минималистичную коллекцию. В ней дизайнер будто бы объединила то, чему научилась во время работы в Celine и The Row, а именно достижению выразительности, сексуальности и силы без какого-либо декора. В качестве основных инструментов для этого Ване-Цыбульски использовала натуральные материалы (от поплина до замши), естественные оттенки (от молочного до небесно-голубого), архитектурный крой и при этом расслабленный силуэт, который дизайнер почерпнула из образа американок. Кажется, только они могут сочетать прямые юбки из матовой кожи, классические костюмы черного цвета и платья-фартуки на широких бретелях с клоги так, чтобы это не выглядело странно.

Hermès, весна-лето 2021

Givenchy

В июне место Клэр Уэйт Келлер на посту креативного директора Givenchy занял дизайнер-самоучка, основатель уличного бренда 1017 Alyx 9SM Мэтью Уильямс. В последний раз такой же бунтарь возглавил французский модный дом в 1997 году — им был Александр Маккуин, который, впрочем, недолго продержался на своей должности.

Именно к его работам для Givenchy апеллировала первая коллекция Мэтью Уильямса: дебютант интерпретировал рога, в форме которых изначально были сделаны головные уборы и каблуки лодочек, поместив их на кожаные бейсболки. Еще одна отсылка к Маккуину — это босоножки с разделителями для пальцев ног, которые практически в оригинальном виде дополнили пальто с накладными рукавами, брюки будто из мятой бумаги, укороченные куртки с глянцевым отблеском и бандажные платья в духе популярного в 2000-х бренда Hervé Leger. Еще одним средством стайлинга, над которым работала Лотта Волкова, бессменная соратница креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии, стал массивный замок, свисавший с тонких ремней и миниатюрных версий сумок Antigona. Самому Мэтью Уильямсу деталь напомнила привычку туристов оставлять на парижских мостах замки и выбрасывать ключи в Сену.

Givenchy, весна-лето 2021

Chanel

История Chanel неразрывно связана с кинематографом: костюмы авторства основательницы модного дома Габриэль Шанель появлялись в таких фильмах, как «Марсельеза» Жана Ренуара, «Лифт на эшафот» Луи Маля и «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене. Главные героини лент становились близкими друзьями бренда, и эта традиция продолжается по сей день: в рекламных кампаниях Chanel снимаются, к примеру, Кристен Стюарт, Пенелопа Крус и Марго Робби.

Креативный директор Виржини Виар рассказала, что в этом сезоне думала именно об актрисах: о том, как они ведут себя на красных дорожках — позируют фотографам и улыбаются фанатам. В Гран-Пале, где прошел показ Chanel, красной дорожки не было, зато была огромная вывеска с названием бренда, имитирующая надпись «Hollywood» на голливудских холмах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Отсылки к кинематографу присутствовали не только в сет-дизайне, но и в самой коллекции: в красных тотал-луках можно было узнать Анну Карину в «Безумном Пьеро», в платьях с пайетками и юбках с перьями — Марлен Дитрих в «Марокко», в жакетах с контрастными отложными воротниками — Жанну Маро в «Лифте на эшафот», а в белых перфорированных комплектах — Джейн Биркин в «Бассейне». Кинематографичная одежда не отвлекала внимание от аксессуаров: драматичных вуалей, диадем с логотипом Chanel и сумок 2.55, превращенных в брелоки.

Chanel, весна-лето 2021

Miu Miu

Креативный директор Miu Miu Миучча Прада, как и Оливье Рустен, организовала на показе, прошедшем без гостей, виртуальный первый ряд. Инфлюэнсеры и звезды из разных стран наблюдали за тем, как в новой коллекции сочетаются полярные элементы: реальность — с фантазией, практичность — с красотой, спортивная одежда — с вечерней. Это пальто с расшитыми воротниками и беговые кроссовки, разноцветные олимпийки и босоножки с бусинами, прозрачные топы с рюшами и хлопковые юбки на резинке, треники с лампасами и сумка Miu Belle. Несколько контрастных образов представила Лила Грейс Мосс, дочь Кейт Мосс и сооснователя Dazed Джефферсона Хака. 18-летняя девушка уже сотрудничала с Miu Miu для съемок рекламной кампании, однако на подиуме появилась впервые.

Miu Miu, весна-лето 2021

Louis Vuitton

Louis Vuitton, который в прошлом сезоне провел показ в уже закрытом на карантин Лувре, в этот раз облюбовал последний этаж торгового центра «Самаритен». Шоу французского бренда стало первым мероприятием в комплексе за последние 15 лет: он был закрыт из-за соображений безопасности в 2005 году и обещает возобновить работу благодаря покровительству LVMH в 2021 году. До этого момента команде Николя Жескьера разрешили делать с интерьером почти все, что угодно, и она разместила на стенах хромакей с мудбордом коллекции сезона весна-лето 2021, в частности, кадрами из фильма «Небо над Берлином» Вима Вендерса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На самом подиуме тоже царила свобода самовыражения: дизайнер Louis Vuitton показал минималистичные плащи в сочетании с футболками «Skate», пальто в стиле 70-х вкупе с длинными клатчами неонового оттенка и платья на манер кольчуги в комплекте с остроносыми кедами. Николя Жескьер даже позволил себе открыто высказаться на тему политики: он и раньше критиковал действия Дональда Трампа, но теперь сделал это именно через одежду. Показ открыла модель в футболке с надписью «Vote», напоминая, что пандемия коронавируса — не единственная актуальная проблема.