Потери
Потери модной индустрии в 2021 году были неожиданными и даже шокирующими. В апреле в возрасте 59 лет от коронавируса умер бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз, который за три месяца до этого представил свой новый проект — бренд AZ Factory, запущенный под эгидой конгломерата Richemont. Непосредственного, самоироничного и вечно улыбающегося дизайнера, который как никто знал, что нужно женщине в ту или иную эпоху (в дебютной коллекции AZ Factory он представил платье на молнии, которую можно застегнуть без посторонней помощи благодаря цепочке), провожали с размахом. На Неделе моды в Париже в октябре десятки его коллег — от Вивьен Вествуд и Джорджо Армани до Вирджила Абло и нового креативного директора Lanvin Бруно Сиалелли — впервые в истории объединились для общего показа, чтобы представить свои интерпретации наследия Эльбаза.
В ноябре Абло тоже не стало: виной тому — ангиосаркома сердца, с которой он боролся на протяжении двух лет. Эта новость потрясла мир не только из-за молодого возраста дизайнера, но и из-за того, что никто даже не догадывался о его заболевании: Абло до последнего активно работал над коллекциями Louis Vuitton и собственного бренда Off-White, выпускал новые кроссовки в коллаборации с Air Jordan и лично открывал рестроспективную именную выставку. Через пару дней после смерти кумира молодежи Louis Vuitton провел запланированный показ в Майами, на котором гостей встречала трехметровая фигура дизайнера, а провожала световая проекция с надписью «Virgil was here» («Вирджил был здесь»).
Перестановки
В 2021 году потери были и другого плана: Крис ван Аш ушел из Berluti, Фелипе Оливейра Батишта — из Kenzo, а Дэниел Ли — из Bottega Veneta. Последнего точно не ожидал никто: за месяц до увольнения компания Kering, владеющая Bottega Veneta, отчиталась об «очень здоровом росте» итальянского бренда. Об успехах Дэниела Ли на посту креативного директора можно было судить и по продуктам, которые постоянно входили в рейтинги платформы Lyst, анализирующей поисковые запросы пользователей, и распространялись в соцсетях. При этом сам бренд из соцсетей ушел: как объяснял Ли, они представляют гомогенизацию культуры и упрощают «огромное количество мыслей и идей», которые дизайнер вкладывает в свое творчество. Вместо этого Bottega Veneta сосредоточился на выпуске диджитал-журнала, привлекая к сотрудничеству разных звезд — от Трэвиса Скотта до Орнеллы Мути, а также на размещении гигантских рекламных билбордов, которые видно из любой части города и даже из самолета.
Почему при финансовых достижениях и неординарных решениях модного дома Дэниел Ли был вынужден из него уйти, неизвестно (поговаривают, что на это мог повлиять сложный характер британца). Так или иначе, теперь за руль взялась правая рука Ли, Матье Блази: до повышения он работал дизайн-директором Bottega Veneta и по сути отвечал за все фэшн-коллекции. Его первый самостоятельный показ мы увидим на Неделе моды в Милане в феврале.
Возвращения
Вместе с Матье Блази из тени наконец вышел его партнер Питер Мюлье, который больше 15 лет работал под руководством Рафа Симонса. В начале 2021-го Мюлье возглавил бренд Alaïa, который после смерти Аззедина Алайи осиротел не только буквально, но и в творческом плане (коллекции разрабатывала креативная команда). Первая самостоятельная работа некогда серого кардинала получилась неоднозначной: критики хвалили ее за воссоздание фирменной для бренда «сексуальности без вульгарности» и критиковали за отсутствие персонального видения Мюлье, но пришли к единому мнению, что с нетерпением ждут от дизайнера новых коллекций. Если судить об успешности дебюта по реакции знаменитостей, то можно сказать, что у Мюлье однозначно все получилось. В клиентки к нему записались Дакота Джонсон, Хейли Бибер, Джоди Комер, Зендея, а также Наоми Кэмпбелл, чье одобрение для новичка особенно важно. Модель была протеже, музой и главной клиенткой Алайи и даже называла его своим папой.
«Team Alaïa» на красных дорожках в 2021 году теснила «Team Schiaparelli». Парижский бренд со столетней историей переродился благодаря Дэниелу Роузберри, назначенному на пост креативного директора в 2019 году и сумевшему переложить наследие Эльзы Скиапарелли на язык инстаграмоемкости и осознанного потребления. Культовый жакет chaquetilla он сшил из винтажных вещей Levi’s, а декольте скульптурирующего черного платья закрыл ожерельем из латуни с имитацией легких. Именно в нем на Каннском кинофестивале вышла Белла Хадид, в то время как другие образы из коллекций Роузберри разобрали Мэгги Джилленхол, Бейонсе, Тильда Суинтон и Кейт Бланшетт, а также Леди Гага, выступившая в Schiaparelli на инаугурации Джо Байдена, и Карди Би, надевшая на American Music Awards металлическую маску, ставшую мемом.
Инфлюенсеры со смыслом
В уходящем году образовалась тенденция на работу брендов не только с блогерами и знаменитостями, но и с писателями, спортсменами и другими людьми, которые имеют значимые достижения, активную гражданскую позицию и определенные ценности. Среди них — поэтесса Аманда Горман, зачитавшая на инаугурации президента США авторское стихотворение о важности единства и взаимопомощи, или теннисистка Эмма Радукану, выигравшая турнир Большого шлема, начав его с квалификации. Выбор таких амбассадоров для брендов оборачивается хорошими статистическими показателями. Так, поисковые запросы желтого пальто Prada, в котором Горман появилась в Капитолии, увеличились на 1328% (также образ был распродан на сайтах Farfetch и Net-a-porter), а платье Chanel, которое Радукану надела на Met Gala, — на 53%.
«Горман и другие люди, которые традиционно считались аутсайдерами индустрии, но были активны в решении актуальных проблем, могут сформировать новый тип посланников в мире моды на фоне обломков, оставленных пандемией», — прокомментировало тенденцию издание WWD со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании McKinsey & Company.
Возрождение американской моды
Инаугурация президента США, на которой первые лица государства традиционно носят одежду локальных брендов, стала площадкой для демонстрации состояния моды в стране. Еще недавно она переживала отчетливый кризис, связанный прежде всего с пандемией коронавируса. В феврале 2020-го плеяда американских дизайнеров пропустила Неделю моды в Нью-Йорке: Ральф Лорен впервые за 50-летнюю карьеру ограничился камерными презентациями коллекции в стратегически важных регионах, в том числе в Москве, а Томми Хилфигер перенес свой показ в Лондон. Чуть раньше стало известно о закрытии одного из известнейших американских брендов Zac Posen и о банкротстве универмага Barneys New York.
Однако все это сместило фокус с гигантов индустрии на новичков: первая леди Джилл Байден вошла в Белый дом в голубом твидовом пальто марки Markarian, основанной уроженкой Колорадо в 2017 году, а вице-президент Камала Харрис — в фиолетовом тотал-луке от 27-летнего Кристофера Джона Роджерса из Луизианы. Позже Роджерс стал триумфатором премии Совета модельеров Америки, взяв титул лучшего дизайнера женской одежды. Лучшим дизайнером мужской, в свою очередь, была признана Эмили Адамс Боде из Атланты, в свои 32 года одевшая Эдриана Броуди, Джея Зи и Гарри Стайлса.
В поддержку локальной моды организаторы ежегодной фэшн-выставки в Институте костюма Метрополитен-музея и сопутствующего бала Met Gala выбрали патриотичную тему — «In America: A Lexicon of Fashion» («В Америке: Лексикон моды»). Гости появились в образах выпускников, героев вестернов и главных звезд золотой эры Голливуда, а также в «национальной» одежде: кедах Converse, рваных джинсах и полосатых костюмах финансистов с Уолл-стрит. Все это также попало на выставку, которую можно посмотреть в Институте костюма до 5 сентября. Кроме того, 7 мая в музее откроется вторая часть экспозиции — «In America: An Anthology of Fashion» («В Америке: Антология моды»), которая рассмотрит американскую моду во взаимосвязи с различными расами, национальностями и гендерами.
Столетие Gucci
Наряду с американскими марками в 2021 году громко звучал итальянский модный дом Gucci в связи со своим столетием. По случаю праздника журналисты, блогеры и другие приближенные были допущены в святилище — архивы бренда, размещенные в историческом Палаццо Сеттимани во Флоренции, которое Gucci приобрел в 1953 году. К некоторым винтажным изделиям модный дом открыл широкий доступ, выставив их на продажу в концептуальном онлайн-магазине Vault. Там же креативный директор Алессандро Микеле представил результаты своего сотрудничества с молодыми дизайнерами: Ahluwalia, Charles de Vilmorin, Gui Rosa, Collina Strada и Rui Zhou, в этом году ставшей обладательницей LVMH Prize.
Однако самым знаковым партнером Gucci стал Balenciaga, совместную коллекцию с которым он представил в рамках апрельского показа Aria. Объединенные логотипы брендов обновили ключевые вещи Gucci (сумки Jackie 1961 и Horsebit 1955) и Balenciaga (приталенный жакет, кроссовки Triple S и сапоги-чулки), которые появились в тематических поп-ап- магазинах, открывшихся по всему миру, в том числе в концепт-сторе Aizel в Москве.
Еще одной точкой итальянского бренда в России стал кинотеатр «Художественный»: в октябре там открылось временное пространство с коллекцией, приуроченной к столетию Gucci, а в декабре прошли спецпоказы фильма Ридли Скотта «Дом Gucci». Он познакомил с историей модного бренда широкую аудиторию, собрав за первый уик-энд 210 млн руб. Помог скандальный сюжет о распрях наследников модной империи и звездный каст: Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага.
Коллаборации люксовых брендов
Hacker Project, инициированный Gucci и Balenciaga, — не единственное свидетельство того, что люксовые бренды предпочитают не соперничать, а сотрудничать друг с другом. Совместную коллекцию также показали Fendi и Versace: Ким Джонс, который присоединился к команде Сильвии Вентурини-Фенди, сохранив при этом пост креативного директора мужского направления Dior, переосмыслил работы Донателлы Версаче, а та в свою очередь предложила свое видение наследия итальянских коллег. В результате у обоих брендов получилась рефлексия на тему моды 2000-х, что, впрочем, не было оригинальным: переливающиеся мини, брюки с заниженной талией, кружевные болеро и джинсовые куртки с меховым воротником в 2021-м (с заделом на 2022-й) не показал только ленивый.
NFT
Едва мы свыклись с мыслью, что одежда может быть не только реальной, но еще и виртуальной, как бренды перешли на новый уровень и начали осваивать NFT. К примеру, Gucci превратил в невзаимозаменяемый токен рекламный ролик коллекции Aria, снятый клипмейкером Флорией Сигизмонди, и продал его на аукционе Christie’s за $25 тыс., а adidas дотронулся до метавселенной серией из 10 тыс. рисунков обезьян, покупатели которых получили осязаемые бонусы — от доступа к лимитированным товарам до участия в мероприятиях. Nike также усмотрел перспективы в NFT и приобрел студию RTFKT, которая занимается созданием коллекционных цифровых предметов. Расцвет этого направления нам только предстоит увидеть, однако эксперты уже сейчас говорят о значительном влиянии мировых брендов на рынок NFT: согласно ресурсу DappRadar, его объем в 2021 году составил $22 млрд.
Мода в сериалах
Желание купить тот или иной предмет по-прежнему вызывают герои любимых сериалов. В отчете об итогах года платформа Lyst даже посвятила этому целый раздел. Согласно статистике, «Бриджертоны» увеличили спрос на корсеты (+23%), новая «Сплетница» — на теннисные юбки (+41%) и клетчатые жилеты (+47%), «Змей» — на брюки клеш (+34%) и топы с недоуздком (+27%), а «Игра в кальмара», рекордсмен Netflix, — на зеленые спортивные костюмы, которые носили игроки (+97%), и красные комбинезоны, в которые были одеты надзиратели (+62%). Кроме того, зрителей заинтересовала обувь героев остросюжетной корейской драмы: после премьеры белые слипоны Vans стали искать чаще на 7800%.
Гордость за отечественных дизайнеров
Самыми модными сериалами года стали второй сезон «Эмили в Париже» и продолжение «Секса в большом городе» под названием «И просто так». Помимо одежды люксовых брендов, в обоих из них появились пижамы марки Sleeper, основанной украинками Катей Зубаревой и Асей Варецей. Поводы для гордости в 2021-м давали и грузинские дизайнеры: молодая марка Mach & Mach сестер Гванцы и Нины Мачарашвили, которая делает невесомые лодочки с переливающимися двойными бантиками, впервые за 11-летнюю историю ретейлера Moda Operandi обогнала по продажам обувных гигантов. И конечно, в почетном списке не обошлось без россиян: петербургская марка My812 обосновалась в гардеробе Кендалл Дженнер, UShatáva заполучила в клиентки Беллу Хадид, а Monochrome одел в фирменные оверсайз-худи Хайди Клум и Тину Кунаки. Кроме того, Ульяна Сергеенко получила статус члена-корреспондента Федерации Высокой моды, который присваивают иностранным кутюрным брендам в составе французской организации (это также Atelier Versace, Armani Privé, Elie Saab и Valentino), а Юлия Янина стала официальным участником Недели Высокой моды в Париже. Первый показ Ulyana Sergeenko в новом качестве прошел летом, а у Yanina Couture он состоится в январе.
