Стиль
Вещи Симпсоны и дочь Пабло Пикассо: 12 главных показов Недели женской моды
Стиль
Вещи Симпсоны и дочь Пабло Пикассо: 12 главных показов Недели женской моды
Вещи

Симпсоны и дочь Пабло Пикассо: 12 главных показов Недели женской моды

Balenciaga, весна-лето 2022
Balenciaga, весна-лето 2022
Неделю моды сезона весна-лето 2022 можно назвать не только самой живой за последнее время (показы наконец проводятся с участием гостей), но еще и самой яркой, смешной и трогательной. Собрали 12 доказательств этому

Prada

Свой первый показ в присутствии гостей Миучча Прада и Раф Симонс, объявившие о совместной работе над женскими коллекциями за пару недель до начала пандемии, провели одновременно в Милане и Шанхае. На подиумах установили несколько экранов, благодаря которым приглашенные следили за дефиле моделей в двух разных городах. Их образы, впрочем, были одинаковыми: в сезоне весна-лето 2022 креативные директора Prada сосредоточились на выражении женской сексуальности при помощи одежды и обратились к нарядам из прошлых эпох, но использовали их отдельные элементы. Например, шнуровка корсета дополнила приталенные жакеты, косточки — белоснежные рубашки, а грудные чашечки — топы с так называемым логотипом без логотипа (исторической треугольной эмблемой Prada, только без букв).

Dolce&Gabbana

Прошедшие показы окончательно убедили нас в возвращении моды 2000-х. Однако если для большинства брендов работа с эстетикой ушедшего десятилетия в новинку, то Dolce&Gabbana в этом непревзойденный чемпион. В женской коллекции, которая продолжила идеи мужской, итальянский бренд процитировал собственные архивы и замиксовал леопардовый принт и цветочный узор, брюки с заниженной талией и футболку с портретом Дженнифер Лопес, рваные джинсы и куртку, щедро расшитую камнями и стразами, и кружевную блузу и юбку, имитировавшую дискобол. Особое место на подиуме, который, к слову, не уступал одежде в яркости (в сет-дизайне были использованы зеркальный подиум, граненый фон и не менее 75 прожекторов), занял камуфляж. Dolce&Gabbana дал вторую жизнь военному дедстоку, превратив его в объемную куртку с меховой подкладкой, ботфорты и брюки, из-под которых выглядывало брендированное нижнее белье.

Fendi

При создании новой коллекции Fendi Ким Джонс обратился к эпохе диско, атмосфере «Студии 54» и окружению Карла Лагерфельда. Дизайнер использовал работы друга Кайзера, иллюстратора из Пуэрто-Рико Антонио Лопеса, поместив их на меховые платья, пижамные жакеты-рубашки и иконические сумки модного дома, выкрашенные в конфетные цвета. На летящих платьях-бюстье, дополненных едва заметным рукописным логотипом Fendi, появились абстрактные женские портреты. В своем творчестве Лопес превозносил женщин, которых видел на танцполе: Джерри Холл, Тину Чоу, Пэт Кливленд, Бьянку Джаггер и Грейс Джонс. Через эти портреты Ким Джонс захотел передать ощущение праздника, которым для него обернулся первый живой показ на посту креативного директора Fendi. Кроме того, они стали отражением текущей ситуации в мире: женщины вновь наряжаются и ходят на вечеринки.

Dior

В этот раз Мария Грация Кьюри собрала гостей за настольной игрой: именно ее имитировал подиум на показе, прошедшем в парижском саду Тюильри. Сет-дизайн — дело рук Анны Папаратти, 85-летней итальянской художницы, героини римской арт-сцены 1960-х годов. В той же эпохе креативный директор Dior искала вдохновение для дизайна одежды. Кьюри процитировала коллекцию Slim Look, созданную для модного дома Марком Боаном в 1961 году и переосмыслившую концепцию New Look Кристиана Диора в свете молодежной революции. «Это что-то графическое и чистое, минималистичное и позитивное. Я считаю, что мы так же должны смотреть в будущее с оптимизмом», — прокомментировала дизайнер, которая ради соответствия концепции отказалась от излюбленных вышивок.

Saint Laurent

После путешествий по пустыне и льдам Исландии Saint Laurent собрал гостей в привычном месте, на площади Трокадеро. На фоне Эйфелевой башни Энтони Ваккарелло представил омаж Паломе Пикассо, музе Ива Сен-Лорана, дочери Пабло Пикассо и бывшему дизайнеру Tiffany & Co. Подражая Паломе, модели носили жакеты на голое тело, крупные золотые бусы и клатчи, заткнутые за пояс брюк (этот прием особенно впечатлил соцсети). Также на импровизированном подиуме появилось переизданное красное платье с V-образным вырезом, которое для вечеринки по случаю свадьбы Паломы с аргентинским драматургом Рафаэлем Лопес-Камбилем сделал заклятый друг Сен-Лорана Карл Лагерфельд.

Loewe

Показу Loewe, прошедшем на тренировочной арене La Garde Républicaine в Париже, предшествовали ироничные видеотизеры. В них модели наступали на яйца, телевизор показывал мыльную оперу (буквально, с участием мыла), а герои картины «Снятие с креста» Якопо Понтормо превращались в мемы. Все это имело непосредственное отношение к самой коллекции: яйцо, мыло, а также бутоны роз, лаки для ногтей и свечи для торта имитировали каблуки босоножек, а творчество флорентийского художника стало отправной точкой для дизайна одежды. Для маньеризма, представителем которого был Понтормо, свойственны эротизм, изломанные линии, удлиненность и деформированность фигур, а также контрастные оттенки. Отсюда — обтягивающие платья макси длины, трикотаж, будто посаженный на заостренные конструкции, каучуковые вставки, просвечивающие грудь, и драпированные топы, напоминающие мазки краски.

Valentino

Пьерпаоло Пиччоли показал коллекцию сезона весна-лето 2022 прямо на улице, по которой модели шли к месту основного действия шоу — крытому рынку Карро-дю-Тампль XIX века. «Мода создается в студии, но именно за ее пределами она становится живой и реальной, день за днем сталкиваясь с несовершенством мира, сочетающимся с неповторимой индивидуальностью своего владельца», — гласит пресс-релиз.

На улице ожили архивные работы Valentino, в частности, полосатое пальто Верушки 1967 года, белое платье Марисы Беренсон 1968-го и черное платье с цветами из съемки Vogue 1971-го. Однако проектом Valentino Archive новая коллекция не ограничилась. Пиччоли также переосмыслил исторические функции разных вещей и элементов: тафта как часть курток, анораков и рубашек больших размеров выстирана, потрепана и, по словам дизайнера, «лишена всякой ценности как символа высокой моды», а джинсы перешли из повседневного гардероба в вечерний, став дополнением для благородных кейпов и расшитых блуз.

Balenciaga

Показ Balenciaga прошел в парижском Театре Шатле, к которому в лучших традициях громких кинопремьер проложили красную дорожку. Рядом с ней толпились репортеры, которые между выходами звезд — Натальи Водяновой, Изабель Юппер и Карди Би — фотографировали незнакомых девушек в рваных свитерах и драпированных платьях. Позже оказалось, что это и были модели в вещах из новой коллекции бренда, а красная дорожка играла роль подиума. Еще один сюрприз — специальный 10-минутный эпизод «Симпсонов», который гостям включили в зале. По сюжету герои мультсериала на частном самолете (с кроссовками Speed Trainer вместо шасси) летят из Спрингфилда в Париж, чтобы поучаствовать в показе Balenciaga. В ролике можно увидеть Демну Гвасалию, Канье Уэста и Ким Кардашьян в образе с Met Gala, а также Анну Винтур, роняющую слезу при виде Мардж в золотистом вечернем платье.

Chanel

Приглашением на показ новой коллекции Chanel стал гигантский плакат, на котором модель Вивьен Ронер держит в руках фотоаппарат, готовясь сделать снимок. «Это волшебный объект и сексуальный жест, который вызывает множество воспоминаний», — прокомментировала Виржини Виар, имея в виду звук вспышек во время выходов моделей на подиум в 1980-х.

К тем же временам апеллировали образы, показанные дизайнером в Гран-Пале-Эфемер: широкоплечие жакеты, комбинезоны в тонкую полоску, развевающиеся красочные платья и слитные глянцевые купальники как ода повальному увлечению аэробикой. Впрочем, первый выход в купальнике в сочетании с топом, связанным крючком (над ним, а также над другими вязаными изделиями работала компания Bacus), отсылал к 1990-м, а именно — к революционному предложению Карла Лагерфельда носить бикини как повседневный предмет гардероба.

Miu Miu

Показ Miu Miu совместил реальное с виртуальным: шоу прошло оффлайн в Йенском дворце, но все же с использованием пандемийного формата презентации модных коллекций — фэшн-фильма. Его автором выступила художница Мерием Беннани, которая в своих работах исследует интимные отношения, опосредованные камерой. Демонстрация короткометражки проходила параллельно с дефиле: с мониторов в форме биноклей за происходящим тоже наблюдали зрители, как бы показывая, какие эмоции нужно испытывать при появлении того или иного наряда. Экстремально короткие юбки, едва ли державшиеся на талии, сопровождали шокированные взгляды, а переливающиеся костюмы с бусинами — открытые рты. К слову, некоторые образы дополнили кроссовки, созданные Miu Miu в сотрудничестве с New Balance.

Louis Vuitton

Louis Vuitton по традиции собрал гостей в Лувре, выбрав на этот раз Пассаж Ришелье и развесив над импровизированным подиумом огромные старинные люстры. Как гласит легенда компании, в Пассаже Луи Виттон встречался с императрицей Евгенией, которой эксклюзивно поставлял предметы багажа. Для Николя Жескьера это еще один удачный повод обратиться к эпохе прошлого, замиксовав ее с настоящим. В коллекции сезона весна-лето платья с имитацией панье дополнили высокие кроссовки на шнуровке, фраки, выполненные из ворсистой ткани, — джинсовые юбки длиной ниже колен, а веерные воротники — дутые куртки и огромные сумки. В каждом образе чувствовалось демоническое веяние, подчеркнутое, например, очками в форме крыльев летучих мышей. Вероятно, сказался опыт работы Жескьера над костюмами к сериалу HBO «Ирма Веп», в котором сыграла его муза Алисия Викандер. Сюжет повествует об актрисе, которая снимается в фильме о вампирах.

AZ Factory

Финальную точку на Неделе моды в Париже впервые за долгое время поставил не Louis Vuitton. Последним показом в расписании стал трибьют Альберу Эльбазу, который ушел из жизни в апреле, едва успев презентовать свой бренд AZ Factory под предводительством компании Richemont. Команда дизайнера воплотила в жизнь его давнюю мечту и собрала на подиуме 44 сильнейших игрока индустрии. Все они представили собственные интерпретации наследия Эльбаза, которые скорее можно было бы назвать признаниями в любви.

Многие наряды украсили портреты основателя AZ Factory: у Бруно Сиалелли (дизайнер возглавляет бренд Lanvin, в котором Альбер Эльбаз работал на протяжении 14 лет) он появился на длинном шлейфе белоснежного платья, а у Ральфа Лорена в Эльбаза превратился фирменный плюшевый медведь. Среди участников также были Дрис ван Нотен, Пьерпаоло Пиччолли, Вивьен Вествуд, Джорджо Армани, Алессандро Микеле, Сара Бертон из Alexander McQueen и Дэниел Ли из Bottega Veneta. Завершил показ выход модели Эмбер Валлетты, которая поклонилась под возглас самого Эльбаза «Я вас люблю!», а после начались танцы с участием всех дизайнеров и моделей. Шоу получилось настолько трогательным, что его стоит посмотреть целиком.