1 / Sartoria Ripense, Рим
Это едва ли не единственное ателье в Вечном городе, которое заслуживает внимания. Тут чтут традиции, но умело адаптируют их к современности. Основатель и владелец Андреа Лупарелли за каких-то десять лет сумел вывести Ripense в высшую портновскую лигу, где находятся ателье с более давней историей. Руки здесь используют чаще, чем машинку, и крайне скрупулезно относятся к деталям. В Ripense вышивают эталонную миланскую петлицу, которая, вопреки своему названию, является приметой истинно римского стиля.
2 / Camiceria Maria Santangelo, Неаполь
С 1953 года эта небольшая фабрика на склоне Везувия шьет мужские рубашки для множества люксовых брендов. Собственная марка появилась без малого десять лет назад, и сегодня к стенду Santangelo во время выставки Pitti Uomo стоит очередь из японцев, а ведь известно: где японцы, там и качество. Купить готовые сорочки Maria Santangelo можно в известном джентльменском магазине Milord во Флоренции, а заказать индпошив — в Неаполе. Правда, рассчитывать нужно как минимум на полдюжины рубашек. Как это нередко бывает с неаполитанцами, заказ придется подождать, но тем сильнее вас обрадует результат.
3 / Nobil Homo Sartoria, Милан
Владелец этого ателье — граф Федерико Чески а Санта-Кроче, один из самых хорошо одетых мужчин в Милане. В 2003 году он купил бизнес у своего любимого портного Доменико Бомбино, который решил отойти от дел. Выходец из жаркой Апулии, он был одним из первых, кто придумал шить пиджаки без подкладки, и по сей день это фирменная модель N.H. Sartoria. В крое чувствуется традиция: никто сегодня не делает подобные широкие остроконечные лацканы с плавной дугой. Атмосфера приватности и доброжелательности в N.H. Sartoria помогает построить доверительные отношения со своим портным.
4 / Calzoleria Rivolta, Милан
Почти за полтора столетия истории обувная марка Rivolta не утратила семейных корней. Помимо готовой обуви, компания предлагает bespoke-сервис с изготовлением индивидуальной колодки. Для этого используется специально разработанная система сканирования ступни SYL (Sign Your Last). Ноги в белых носках попеременно помещаются в некоторое подобие черного ящика, сканируются три раза и на экране появляется их точная трехмерная модель. Ателье также предлагает услуги made-to-order. Клиент выбирает из множества оттенков и типов кожи — французский опоек, английская замша, американский кордован или аллигатор. Из них могут быть изготовлены различные модели обуви Rivolta, в дизайне которых читается истинно миланская элегантность.
5 / Stivaleria Mercurio, Рим
Это по-настоящему секретный адрес в Риме. Мастерская Антонио Меркурио находится в казарме карабинеров, а основными его заказчиками являются конные гвардейцы, охраняющие президента Италии. Для них Меркурио шьет удивительной красоты и невероятного удобства сапоги. Этому мастерству он с девяти лет учился у своего отца. А искусство создавать повседневную обувь он перенял у легендарного римского обувщика Анджело Гатто. Его эстетическое влияние до сих пор чувствуется в моделях Меркурио, а технические приемы и вовсе остались неизменными. Маленькая мастерская Антонио может изготовить не более ста пар обуви в год, поэтому частным заказчикам приходится терпеливо ждать своей очереди.
6 / Edesim, Неаполь
Эдуардо де Симоне восстановил буквально из руин семейную компанию, которая некогда производила мужскую одежду для модных марок первого ряда. Вернув имя и клиентов, он, помимо индустриального производства, основал небольшое ателье — скорее даже лабораторию, где трудятся несколько портных, чей средний стаж насчитывает около 40 лет. Эдуардо отдает предпочтение британским тканям, и в целом стиль его ателье можно назвать скорее сдержанным и международным, нежели типично неаполитанским. Рубашечному рукаву тут предпочитают рукав с валиком по окату, но в плане конструкции Edesim остается верен принципам местной портновской традиции.
7 / Passaggio Cravatte, Милан
Молодое ателье Passaggio Cravatte специализируется на галстуках. Шьют их вручную в Неаполе, исключительно на заказ и преимущественно из архивных тканей 1930–1990-х годов, которых в каталоге ателье около 300. Винтажные рисунки заметно отличаются от современных галстучных орнаментов, за это их и ценят знатоки. Каждого отреза хватает самое большое на три изделия, так что шансы увидеть на ком-либо подобный галстук ничтожно малы. Традиционно ателье предлагает галстуки в четыре и семь сложений. Через месяц-полтора заказ доставляют почтой в любую точку планеты.
8 / Sciamát, Битонто, Апулия и Милан
Основавшие ателье Sciamát братья Валентино и Никола Риччи отнюдь не портные по образованию, но о сарториальной традиции знают не понаслышке. Долгое время они не могли найти в Апулии портного, который смог бы в точности воплотить их идеи, и так постепенно пришли к созданию собственного ателье. Помимо местечка Битонто близ Бари, где находится ателье, у Sciamát есть салон в Милане, где сподручнее проводить примерки. Южное происхождение объясняет стилевые особенности ателье — здесь любят покатое плечо с заметным высоким окатом. Впрочем, по желанию клиентов его могут сделать и более сдержанным. Еще одна отличительная черта — это принципиальный отказ от швейной машинки.
9 / Talarico, Неаполь
Семья Таларико делает зонты с 1860 года. Среди клиентов Мaрио Таларико, который разменял девятый десяток, есть и королевские особы, и бывший папа Бенедикт XVI. Вместе с Марио в мастерской, расположенной в живописном неаполитанском переулке (главное нырнуть в правильную арку), трудится племянник. Он поможет выбрать древко — из бамбука, лимона, каштана, тосканского ореха или вишни. Нередко Таларико оставляют нетронутой кору и естественные узлы дерева, что придает зонтикам особый характер. Покрытие — полиэстер или плотный шелк — натягивается на немецкие спицы, которые не выгибаются на ветру. Наконечник трости изготавливается из рога буйвола.
10 / Musella Dembech, Милан
В этом крохотном ателье трудятся отец, мать, сын и один подмастерье. Франческо Музелла работал закройщиком в знаменитом миланском ателье Caraceni — как раз в те годы, когда его главным клиентом был Джанни Аньелли. Носивший двубортные пиджаки так небрежно, словно это пижама, он заказывал их у Caraceni десятками. Над большинством из них трудился синьор Франческо. Свои знания он передал сыну — Джанфранческо, и теперь двубортный пиджак без шлиц с длинными лацканами (рекомендовано застегивать на нижнюю пуговицу) — это фирменная модель семейного ателье.
