Стиль
Вещи 8 главных показов Недели мужской моды в Париже
Вещи

8 главных показов Недели мужской моды в Париже

​Последние парижские показы при всем многообразии коллекций продемонстрировали одну общую тенденцию: торжество casual и новый этап в эволюции мужской моды.

Париж, в отличие от Милана, всегда отличался модным плюрализмом, тем более мужских показов здесь прошло больше, да и участники куда разнообразнее с географической точки зрения. У каждого дизайнера был свой фокус при работе над коллекцией. Одни экспериментировали с кроем, пускаясь даже в экстрим (Balenciaga, Rick Owens), другие вдохновлялись молодежными субкультурами (Dior Homme, Kenzo, Junуa Watanabe), третьи интерпретировали знакомую тему путешествия (Balmain, Lanvin, Louis Vuitton). Отдельного внимания заслуживают молодые марки. Во многом не без их таланта и энергии за последние несколько сезонов в мужской моде начались процессы подчас куда интереснее, чем в женской. Париж подвел итог всех четырех недель, утвердив поворот от классики к свободе и разнообразию стиля casual.

 

Hermès

Без сомнения, самая буржуазная коллекция сезона. Хотя кажется, что Вероник Нишанян несколько сезонов подряд делает одно и то же, Hermès не о сиюминутных трендах. Вещи, лишь кажущиеся простыми, можно совсем иначе оценить при тактильном контакте. Их сильная сторона — не только крой, но и первоклассные материалы: тончайшая кожа ягненка, шелковый трикотаж и мягчайшая замша.

К смелым заявлениям Hermès можно отнести короткий и длинный комбинезоны, бомбер с камуфляжным рисунком и вещи с вкраплениями кислотно-желтого цвета на фоне приглушенных серого, синего, коричневого и лилового.

 

Dior Homme

Фоном для показа Криса ван Аша стала уменьшенная модель американских гонок, напоминавших ему о парке аттракционов родного Антверпена, где всегда было полно готов, панков и прочих неформалов. Отойдя от классических образцов, дизайнер с тем же мастерством соединил спортивную одежду с уличной. В коллекции нет фокуса на одном лишь силуэте: здесь в равной мере присутствуют широкие брюки-трубы, длинные или укороченные, совсем узкие, приталенные пиджаки, обтягивающие полупрозрачные футболки, свободные тренчи и бомберы. Еще важнее детали: клетка на брюках, которая при ближайшем рассмотрении оказывается грубой ручной прострочкой, тончайшая паутина поползшего трикотажа — ею был покрыт костюм — и ткань в классическую полоску, которая вылезает наружу как бахрома.

 

Kenzo

Дизайнеры Кэрол Лим и Умберто Леон вспомнили о клубных тусовках 1990-х. Брюки-бананы, натянутые до груди или спущенные до бедер, с торчащими из-под них яркими трусами, короткие боксеры, леггинсы с принтами клубных флаеров, рейверские олимпийки и ветровки с надписями, безразмерные рубашки... Словом, весь одежный арсенал заядлого тусовщика. Забавная и в чем-то трогательная коллекция, показанная на непрофессиональных моделях, во многом выиграла за счет работы стилиста: свитеров, заправленных в брюки, нарочито ироничных беретов, полосатых гольф и сандалий, надетых на носки. Внимание: последнее грозит стать огромным трендом следующего лета.

 

Louis Vuitton

Англичанин Ким Джонс выбрал тему путешествий, что для марки, начинавшей с багажа и сумок, вполне логично. Будучи и сам любителем экзотических мест, дизайнер интерпретировал свои впечатления от африканских вояжей в весьма своеобразной форме. Его герой — путешественник, уже возвратившийся в Европу. В качестве «трофеев» — драгоценная кожа крокодила и страуса для тренча или сумки, клетчатые ткани племен масаи, стиль сафари, животные принты, еле угадываемые на мохеровых пуловерах, и зигзагообразные орнаменты. При этом, выдерживая все вещи коллекции в классических формах, без экспериментов в пропорциях и крое, Джонс очень деликатно вводит еще одну составляющую — родную ему тему панка. Она едва уловима в брюках с декоративными молниями, шотландской клетке, полупрозрачных латексных тренчах с монограммами и собачьих ошейниках, которые уже много лет числятся среди бестселлеров парижского дома.

Почти карикатурные рисунки животных, появляющиеся то на шелковых рубашках, то на сумках, сделаны английскими художниками Джеком и Диносом Чепменами, позаимствовавшими их со старых европейских офортов.

 

Valentino

Необработанные края, потертый заплатанный деним, распустившийся трикотаж, непришитые воротнички — дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли объяснили все это тем, что были вдохновлены красотой незавершенных вещей. Но даже если догадаться о сути этих деталей и без дизайнерской преамбулы, совершенство их исполнения тут же вновь посеет сомнение. В целом коллекция куда яснее отвечает тенденции милитари. Помимо шелкового комбинезона цвета хаки с накладными карманами и характерными для военной формы нашивками, не забыт и камуфляжный рисунок, не один сезон представленный в коллекциях Valentino. На этот раз он совмещен с изображением леопарда, появившимся на одном из платьев авторства Валентино Гаравани в 1960-х.

 

Lanvin

Это первая коллекция Лукаса Оссендрейвера, над которой он работал без Альбера Эльбаза. Собственное видение дизайнера оказалось мрачноватым, хотя сам он назвал коллекцию романтичной. Несколько апокалиптическое впечатление от рваных трикотажных шарфов, карабинов с веревками вместо поясов, светоотражающих полос на одежде и грязных кед смягчается благодаря многослойности (особенно там, где пары полосатых рубашек надеты друг на друга), повязанным вокруг пояса шнурам с псевдофилософскими фразами, эффекту мятой ткани на сгибе локтей или спине и пиджакам с «чужого плеча». Часть вещей дизайнерская команда Lanvin сначала тщательно создавала вручную, чтобы потом безжалостно деформировать под прессом, лишая их подиумного лоска.

 

Balmain

Оливье Рустен вдохновлялся путешествиями: его джетсеттеры фланируют где-то между Карибами, Ибицей и Марокко. Несмотря на то, что без фирменных укороченных пиджаков, щедро украшенных вышивками и искусственными камнями с налетом этники, разумеется, не обошлось, в коллекции было все же достаточно носибельных и комфортных вещей, которыми словарный запас Balmain особо не отличался. Помимо денима в стиле casual (а не привычном клубном), нельзя не отметить просторные свитера и кардиганы крупной вязки, легкие парки, мягкие замшевые туники и бомберы. В чем недостатка уж точно не было, так это в цветовой палитре: от бежевого и хаки до «вырви-глаз» оранжевого и бирюзового.

 

Dries Van Noten

Пропорции и материалы — им бельгийский дизайнер всегда уделял пристальное внимание. Его легкие тренчи и объемные брюки с высокой талией станут фаворитами следующего лета. Любопытнее всего были принты: графические черно-белые разводы при ближайшем рассмотрении оказались множеством набитых под разными углами барочных арабесок (предварительно переведенных в рисунок шариковой ручкой), заплатки на тренче из денима и джинсах — лишь печатью на ткани, а камуфляж — предельно увеличенным изображением растений и цветов, взятым с репродукции гобелена XVII века.