Стиль
Вещи 7 главных показов Недели мужской моды в Милане
Вещи

7 главных показов Недели мужской моды в Милане

На мужской Неделе моды в Милане дизайнеры сделали выбор в пользу спортивной одежды. «РБК Стиль» выбрал семь коллекций, каждая из которых представляет свою версию ключевой тенденции сезона весна-лето 2017.

Ближе к делу миланскую Неделю моды еще не раз препарируют, разобрав на тренды, проанализировав изменения в привычном расписании показов, нарисовав некоторым радужные перспективы и оценив чей-то творческий или, наоборот, коммерческий потенциал. Пока можно с уверенностью говорить о тенденции, ставшей лейтмотивом всей миланской недели, — абсолютное торжество стиля athleisure, в котором смешиваются спортивные вещи, одежда для активного отдыха из высокотехнологичных материалов и классика, получившая в этом контексте совсем новую интерпретацию. Кто-то напрочь отказался от привычных костюмов в пользу мягких, скорее похожих на кардиганы, блейзеров без подкладки и подплечников. Те марки, для которых классика — часть ДНК, приложили все силы, чтобы создать новый мягкий и расслабленный силуэт.

За конкретной модной тенденцией стоит более глобальная идея путешествия, которую каждый дизайнер раскрывает по-своему. Для одного — это кругосветный круиз, для другого — путешествие по музыкальным стилям, а для третьего — что-то вроде хайкинга. «Надо научиться делиться с представителями разных культур и людьми вообще», —  сказала за кулисами показа Миучча Прада, и эта фраза в момент прояснила все.

В моде почти не говорят о катастрофах, страданиях людей и несправедливости. Но эмоциональный накал отдельно взятого европейца, видевшего террористические атаки в Париже и бедственную ситуацию с сирийскими беженцами, можно понять. Каждая модель, выходившая на подиум Prada, была экипирована всем самым необходимым — с нагруженным рюкзаком за спиной, она напоминала, что в любой момент каждый может оказаться в положении беженца. «Все свое ношу с собой», — подытожила Прада.

 

Gucci

Алессандро Микеле уверенно продолжает гнуть свою линию: «андрогинность» и «винтаж» по-прежнему остаются ключевыми терминами к пониманию его коллекций. У него на показах стайлинг (то есть образ в целом: от макияжа и прически до комбинации вещей и аксессуаров) играет чуть ли не главную роль, с первого шоу приводя в восторг или же оставляя менее искушенных зрителей, в том числе и сильного пола, в легком недоумении.

В коллекции следующего лета, посвященной великому путешественнику Марко Поло, снова нашлось место, казалось, самому несочетаемому: от маек-алкоголичек, спортивных шорт и китайских шелковых халатов до сувенирных курток-бомберов и военных мундиров двухсотлетней давности. Эти подчас слишком эксцентричные образы — импровизация стилиста, который будто бы решил опустошить костюмерные некой киностудии.

Придерживаясь концепции показа, можно представить себе заядлого путешественника — такого, что готов потратить деньги на шелковый китайский халат начала XX века или мундир королевского гвардейца эпохи Виктории. Имидж — имиджем, но, зайдя в бутик, каждый может оценить подиумные вещи безтносительно контекста и самостоятельно решить, с чем их носить.

 

Prada

Тема путешествия стала отправной и для Миуччи Прады. В отличие от экзальтированных пассажиров первого класса Gucci ее путешественники скорее передвигаются на своих двоих, в лучшем случае, на велосипеде. На этот раз, оставив в стороне эксперименты, Прада подошла к созданию коллекции с практической точки зрения. Почти на каждой модели был либо нейлоновый тренч, либо куртка-ветровка на молнии — яркая однотонная, в клетку или с принтом Google Maps. Некоторые появлялись в ковбойских шляпах наподобие тех, что носят туристы, прячась от солнца и дождя, и все поголовно — с рюкзаком за плечами.

Для рабочих будней — костюмы знакомого зауженного силуэта с пиджаками-кителями или клетчатые блейзеры, для остальных случаев — спортивные леггинсы, шорты, джоггеры или непромокаемые брюки. В офисе нужно сменить спортивные сандалии на пару брог? Все необходимое легко помещается в рюкзаке: Прада и это продумала. Разумный и прагматичный подход для марки, настигнутой кризисом, — ее прибыль в прошлом году сократилась почти на 30%.

 

Armani

Наверное, впервые в коллекции Джорджо Армани, дизайнера, который более 30 лет назад совершил революцию в мужской деловой одежде, не было ни одного формального костюма. Пусть показ и завершили три темно-синих смокинга, на его концепцию это не повлияло. Армани представил свою версию стиля casual, который хоть по сути никогда и не меняется, но в контексте сегодняшних тенденций вдруг стал актуальным.

Можно по-разному относиться к зацикленности дизайнера на им самим же однажды придуманной форме, но в создании по-аристократически вальяжной, чувственной и при этом мужественной одежды ему нет равных. Из модных элементов (они же фирменные Giorgio Armani) здесь есть свободные льняные и хлопчатобумажные брюки с защипами у талии (или прямые шелковые, с мелким принтом, напоминающие нижнюю часть пижамы), а также легкие тренчи, полуспортивные ветровки и даже бомбер. Укороченные пиджаки, сшитые из льна, гобеленовой ткани, хлопка и трикотажа, хоть и начисто лишены конструкции (у них нет ни подплечников, ни подкладки), но по-прежнему сохраняют силуэт, придуманный Армани.

 

Pal Zileri

На идею новой коллекции Pal Zileri, марки, которая на наших глазах, как Феникс, восстает из пепла, дизайнера Мауро Кригера вдохновили произведения итальянского художника Манлио Ро (Manlio Rho), соединявшие в себе холодный русский супрематизм с сочной итальянской палитрой. Это оказалось близко творческому методу самого Кригера (дизайнер назвал его назвал Avant-Craft), связывающему лучшие портновские традиции Pal Zileri в изготовлении классического костюма с новыми цветами, рисунками и материалами. От Ро здесь геометрические принты — на костюмах и рубашках — и приглушенная, но сочная палитра из оливкового, синего, охры, баклажанного и цвета темной вишни.

Основу коллекции — костюм (исключительно однобортный в этом сезоне) — Кригер сделал прямым и свободным, скомбинировав его с шелковыми сорочками и шортами-бермудами, с футболками из перфорированной замши, которую можно принять за трикотаж, кожаными брюками и рубашками. Главным открытием для дизайнера стал шелк, производимый в Виченце, где находится фабрика Pal Zileri. Включив шелковую нить в костюмы из тонкой шерсти и твида, Кригер добавил им едва уловимый блеск. Самыми эффектными оказались вещи с геометрическими принтами, набитыми на шелке с неожиданной иллюзией 3D, и шелковые непромокаемые парки.

 

Versace

Показ Versace стал, пожалуй, самым большим сюрпризом недели. Ожидания в очередной раз увидеть парад самцов с бьющим через край тестостероном, в шелковых рубашках c барочными арабесками и медузами, кожаных брюках с золотыми молниями или просто в трусах, совсем не оправдались. Возможно, причиной перемен стала новая спортивная линия Versace Active, задавшая направление мужской коллекции, с которой она была скомбинирована на показе.

Цветовая гамма была сведена к хаки, бежевому, темно-синему и лиловому. В самой одежде не было ничего нарочито подчеркивающего формы тела или его открывающего, за исключением нескольких лайкровых велошорт. Объем и пластичность — две основополагающие составляющие коллекции, столь очевидно прозвучавшие в длинных нейлоновых парках, раздувавшихся, как парашюты, спортивных блузонах и пальто oversize, — нашли продолжение в более формальных предметах гардероба: мягких пуловерах и кардиганах из шелкового джерси, струящихся шелковых рубашках и замшевых тренчах.

 

Dolce & Gabbana

Основной темой коллекции итальянского дуэта стала музыка. По звуки джаз-бэнда перед зрителями развернулась история музыки XX века. Здесь были смокинги блюзменов 1920-х, ​расшитые блестками, укороченные брюки-дудочки, броги тедди-бойз 1950-х, бомберы и широкие брюки-бананы рэперов 1980-х. Смелое сочетание золотого жаккарда, цветной кожи, трикотажа и шелка и огромное разнообразие принтов — от леопарда и зебры до пальм и музыкальных инструментов — в любой другой коллекции могли бы обернуться чудовищной какофонией, но только не у Dolce & Gabbana, для которых этот показ стал одним из лучших за последние сезоны.

 

Moncler Gamme Bleu

Мужскую линию французской марки с 2008 года делает американец Том Браун, вокруг показов которого неизменно царит ажиотаж. Его постановочные шоу, поражающие в большей степени остроумием, чем размахом, неизменно вызывают одни и те же реакции: смех, восхищение и недоумение. Показ Moncler Gamme Bleu не стал исключением. На подиуме среди деревьев был разбит условный бойскаутский лагерь. К моделям, выстроенным вдоль подиума, подходила пара столь же условных медведей — с каждого по очереди она стаскивала огромную плащ-палатку, обнаруживая под ней униформу бойскаута. Именно ее американский дизайнер сделал основой коллекции французского лейбла, известного одеждой для активного отдыха.

Рискованное клише, но только не для Брауна: он виртуозно комбинирует высокотехнологичные материалы, нейлон, водонепроницаемый силикон с классическими кашемиром, вельветом и льном, используя вполне традиционные портновские техники, которым он научился во время работы в Ralph Lauren, и доводя результат до абсурда. Его костюм бойскаута за 40 выходов эволюционировал от вполне привычных шорт с накладными карманами, рубашки и короткого пиджака военного покроя до фантасмагорического набора вещей, не подчиняющихся никаким представлениям о пропорциях, с множащимися и увеличивающимися в геометрической прогрессии карманами. В Moncler утверждают, что все это поступит в продажу. И если кое-где еще угадывались привычные формы рубашек, курток в стили милитари и тренчей, то над остальным придется поломать голову.