Вид на Луштицу
«В Черногорию до сих пор не нужна виза? Серьезно?» — пожалуй, это был самый частый вопрос, который я слышала, рассказывая про недавнюю поездку. К счастью, в стране россияне все еще могут находиться без виз до 30 дней. Их обещают ввести в конце сентября, однако местные относятся к подобным заявлениям скептически: такие новости появляются из года в год, но процесс неизменно откладывается (чему все, разумеется, рады).
Мой маршрут по Черногории начинался и заканчивался в Подгорице, куда можно добраться авиакомпаниями Turkish Airlines и Air Serbia с короткой пересадкой в Стамбуле или Белграде. Стоимость билетов туда-обратно — от 70 тыс. руб. До Луштицы, где я остановилась на все время поездки, оттуда можно доехать по живописному серпантину за полтора-два часа на машине.
Еще одна опция — лететь до Тивата, который находится всего в 20 минутах от Луштицы, но в даты моего путешествия не было удобных стыковок — все они заняли бы больше пяти-шести часов в аэропорту Стамбула или Баку.
Вид на Луштицу
Курортный город Луштица расположился на одноименном полуострове на берегу залива Траште. Последние восемь лет город активно застраивается не только туристическими объектами — отелями, ресторанами, кофейнями и барами, — но и инфраструктурой для постоянного проживания. Здесь продается и сдается больше 300 вилл и 3 тыс. апартаментов, работают медицинская и стоматологическая клиники, бьюти-бар, клуб для детей, а в скором времени обещают открыть школу, пожарную часть и полицейский участок. К 2030 году планируют возвести более 15 отелей, один из которых — на гольф-поле. Летом, что важно, стройку приостанавливают, чтобы не мешать отдыхающим посторонними звуками.
Я поселилась в отеле The Chedi, который находится в районе Marina Village. В 2025 году он получил ключ гида Michelin. Если вы хотите спокойствия и умиротворения, а еще — жить в пяти минутах ходьбы от частного пляжа с баром, вам сюда. С одной стороны гостиницу окружает Боко-Которский залив, а с другой — сапфировые воды Адриатического моря: этим пейзажем я любовалась прямо из кровати. В The Chedi возникает ощущение, что ты и другие гости оказались в обособленной деревушке, где есть все, что нужно для комфорта: спа, рестораны fine dining, пекарня c балканскими буреками, джелатерия, прачечная и многое другое.
Номер отеля The Chedi
Номер отеля The Chedi
Пляж отеля The Chedi
Вид на отель The Chedi
Для меня лучший отдых — активный, и в отеле не было шанса заскучать. На территории два бассейна: один в помещении, другой — открытый, с панорамным видом на марину с яхтами. Есть и фитнес-центр, которому я предпочла пробежки по береговой линии к маяку, испытывая легкое FOMO. В зале команда отеля регулярно проводит различные тренировки: bootcamp (интенсивные интервальные), HIIT, йога и другие. А еще можно взять велосипед напрокат и отправиться в близлежащие оливковые рощи. Мотивация подняться в горку весомая — запечатлеть панораму полуострова. Сверху он выглядит еще прекраснее, контрастируя с голубым небом за счет характерных терракотовых крыш.
Возвращение в номер всегда было долгожданным, словно утро 1 января в детстве. Команда отеля каждый вечер оставляет на кровати какой-нибудь памятный сувенир, например лавандовое масло, открытку с черногорскими пейзажами или удобный чехол для проводов.
В завершение активного дня приятно оказаться в сауне или в паровой бане, а до или после — сходить на массаж. В спа-центре — больше 20 видов: балийский, тайский, горячими камнями, для беременных, детский. В меню даже есть Golf Massage, и это не просто так: одна из главных достопримечательностей Луштицы — бескрайнее гольф-поле на 18 лунок (пока работает три), под которое отведено 36 га площади курортного города. Дизайн разрабатывала студия Гари Плейера, звезды гольфа. Играть с видом на горы, залив и море — удовольствие даже для новичка, как это было в моем случае. Эти же пейзажи можно наблюдать и из лаунж-зоны The Club House за чашкой кофе.
Гольф-поле Луштицы
Я люблю знакомиться с кухней разных стран через местные рынки и продуктовые магазины (это, кстати, один из тревел-трендов 2026 года), и The Chedi предлагает такую опцию. Можно сходить с шеф-поваром на рынок Котора и выбрать местные продукты, из которых он потом приготовит для вас обед или ужин. Впрочем, это не единственный способ попробовать местную кухню: в ресторанах отеля The Spot подают блюда преимущественно из региональных продуктов. Мои фавориты — закуска из тунца с хрустящими сушеными оливками и соусом на основе анчоусов, а также ризотто с креветками, жареными помидорами и базиликовым маслом. Доверить шефу выбор и последовательность ужина можно в японском ресторане The Japanese, где практикуют формат омакасе. Заказ по меню тоже возможен: советую гедза с креветками и соусом понзу, которые тают во рту, как и моти с манадирином.
Знакомиться с местной гастрономией можно и за пределами отеля. Мне понравился Špilja, ресторан в шаговой доступности, где готовят блюда из свежевыловленных морепродуктов — в меню есть отдельная строчка daily catch (от англ. — улов дня). Здесь же я продегустировала традиционный гарнир bokeško varivo на основе картофеля, чеснока, мангольда (напоминает по виду и вкусу шпинат), который подают к рыбе, например к сибасу на гриле. В Špilja отдыхаешь с видом на марину и яхты — как и в соседнем ресторане 21 Bistro, где мне приготовили самый вкусный салат с осьминогом.
Интерьер ресторана Špilja
Если вы хотите жить в эпицентре курортного города, пешком ходить к гольф-полю, кортам для тенниса и падела, рекомендую выбрать отель Centrale. Он находится на главной площади в итальянском стиле (к слову, она так и называется — Piazza), где летом будут устраивать живые концерты и вечеринки. Centrale открылся в отреставрированном здании XX века, здесь всего 27 номеров, и в каждом прошлое сосуществует с настоящим. Я из любопытства заглянула в несколько комнат и обнаружила коллекцию артефактов: среди прочего — различные книги на английском, французском и черногорском языках, старинные печатные машинки, вазы, глобус. При отеле работают спа, парная, сауна и ресторан Centrale Brasserie, где тоже не обошлось без акцентных деталей: его стены украшают части старого автомобиля Fiat. Разрабатывая меню, шеф использовал рецепты своей бабушки и переосмыслил их на современный лад. Чего только стоит тар-тар из говядины с картофелем и аранчини с грибами.
Для тех, кто соскучился по итальянской кухне, прямо напротив Centrale есть траттория Bokeria. На плотный обед или ужин стоит приходить очень голодным, поскольку порции здесь огромные. Попробуйте пиццу Regina с мортаделлой, руколой и фисташками, ризотто с цукини и баклажанами, а также салат капрезе, который подают со свежеиспеченной фокаччей.
Отель Centrale
Отель Centrale
Площадь Piazza
От Луштицы на машине меньше чем за час я добралась до Пераста — города, который охраняет ЮНЕСКО. По пути — множество рыбацких деревень и ферм: гид объяснил, что большая часть местных занимается именно рыболовством и сельским хозяйством. В Перасте появилось чувство, будто я телепортировалась в Италию — тут же ощутила вайб озера Комо. Итальянское влияние прослеживается в барочной архитектуре, и это вполне объяснимо: венецианцы строили и управляли городами Которского залива больше 300 лет.
На причале я обратила внимание на два крошечных острова рядом друг с другом. Гид предложил угадать, какой из них натуральный, а какой возведен рукотворно. На первом — высокие кипарисы, из чего можно сделать вывод, что именно он образовался естественным образом. Это остров Святого Георгия, где расположены бенедиктинский монастырь XII века и старинное кладбище моряков (отсюда второе название — остров Мертвых). Высадиться там нельзя, но можно пройти вокруг на лодке и сделать фотографии живописного Которского залива.
Вид на Пераст
Вид на Пераст
Пераст
Ресторан Conté
Второй остров — Госпа-од-Шкрпьела (Our Lady of The Rock) — создан искусственно на рифе. Сюда мы добирались на судне, курсирующем каждые 20–30 минут. Площадь острова невелика — около 3 тыс. кв. м. Еще с причала замечаешь величественный голубой купол храма, который в солнечную погоду сливается с небом. Согласно легенде, братья-моряки Мортешичи в середине XV века нашли на рифе икону Богоматери и решили, что построить здесь церковь — знак свыше. Местные начали свозить сюда камни, а еще затапливали у рифа захваченные или пришедшие в негодность корабли. Спустя два века остров удалось замостить и возвести на этом месте церковь, куда приезжали помолиться перед каждым выходом в море. Помимо иконы Богоматери, внутри сохранилось больше 60 картин барочного художника Трипо Коколи, на которых изображены сюжеты из Ветхого и Нового Завета. Здесь также можно увидеть морские артефакты и карты, старинные вазы, посуду, сундуки. На втором этаже из окон открывается великолепный вид на Пераст, а одну из стен украшает необычная вышивка с использованием собственных волос автора (по легенде, ее создала женщина в ожидании мужа-моряка).
Остров Our Lady of The Rock, или Госпа-од-Шкрпьела
Музей на острове Our Lady of The Rock, или Госпа-од-Шкрпьела
Музей на острове Our Lady of The Rock, или Госпа-од-Шкрпьела
Музей на острове Our Lady of The Rock, или Госпа-од-Шкрпьела
Музей на острове Our Lady of The Rock, или Госпа-од-Шкрпьела
На обед я отправилась в ресторан Conté при одноименном отеле, который расположился в аристократических резиденциях XVII—XVIII веков. Даже в непогоду приятно сидеть на веранде под навесом, закутавшись в плед, и обедать с видом на острова, горы и залив. Ресторан специализируется на средиземноморской кухне. Я попробовала бродет — рагу на основе разных видов рыбы и морепродуктов с добавлением томатного соуса и поленты.
Котор находится в получасе езды от Луштицы. На прогулку по старому городу рекомендую выделить пару часов. При входе в глаза бросаются узкие улочки и отсутствие любого транспорта — предусмотрены только пешеходные зоны. В городе много кошек, их здесь особенно любят, поэтому в магазинах вы найдете много сувениров в их честь и даже музей. Одна из главных достопримечательностей — крепостные стены протяженностью больше 4 км.
Крепость Святого Иоанна в Которе
В 1979 году в Черногории произошло землетрясение, от которого значительно пострадал Котор. Город внесли в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, много зданий удалось восстановить. Сегодня на его территории больше 30 храмов и монастырей, и каждое здание с историей. Так, церковь Святого Луки конца XII века пережила землетрясение и донесла до наших дней черты романской архитектуры, хотя в XIX веке ее перестраивали. В XVII веке, когда в Котор пришли православные беженцы (в том числе из внутренних Балкан), местные гостеприимно пустили их в храм. Под одной крышей действовали два алтаря — католические мессы и православные литургии служили попеременно.
Скорее всего, вы, как и я, захотите вернуться в старый город еще раз — чтобы преодолеть 1355 ступеней и подняться к крепости Святого Иоанна на высоту 280 м над уровнем моря. Лучше всего это делать рано утром или вечером на закате. Ценность тропы не только в хайкинге: отсюда открывается вид на город и Которский залив, который еще долгое время будет оставаться в памяти визитной карточкой Черногории.
