Бахрейн часто называют «разъединенным арабским эмиратом», и не только потому, что в 2002 году он превратился из эмирата в королевство с конституционной монархией. Страна первой в Арабском заливе взяла курс на постнефтяную экономику с упором на банковский и туристический бизнес, но до недавнего времени 90% путешественников здесь составляли жители соседней Саудовской Аравии, приезжающие отдыхать от всевозможных религиозных ограничений. Сегодня в Бахрейне можно встретить туристов из самых разных уголков мира, но, в отличие от более популярных соседей, стране удается сохранять баланс между глобализмом и национальной идентичностью.
Местная индустрия гостеприимства все еще не имеет побочек в виде коммерциализации всего и вся, подмены культуры роскошным лубком и желанием сорвать куш с любого приезжего, а хайтек и деловая активность гармонично сочетаются с живой историей и обаянием крошечных деревень. Здесь еще остались археологические зоны, не огороженные кордонами и не атакованные шумными туристическими группами, а продавцы в местных лавках иной раз подарят вдогонку больше, чем вы купите. Возможно, все дело в особой атмосфере, присущей островным государствам — так или иначе, в Бахрейне есть, чему удивиться.
Самолет уже совсем низко, а взлетной полосы все еще не видно — вместо нее в иллюминаторе на фоне голубой воды залива проплывают один за другим белые квадратные куски суши. Кажется, что мы вот-вот приземлимся в море, но нет — в последний момент один из белых квадратов не заканчивается и шасси наконец касается земли.
Бахрейн состоит из 83 островов, но по площади (766 кв. км) занимает в Азии третье место с конца — меньше только Мальдивы и Сингапур. Единственный международный аэропорт расположен не в столице, а на северо-западе страны, на втором по величине острове Мухарак. Поскольку все обитаемые острова соединены между собой автомобильными дорогами, путь практически в любую точку страны не займет и часа.
Вид на Манаму, столицу Бахрейна
Название «Бахрейн» несколько раз упоминается в Коране, и историки до сих пор не могут прийти к единому мнению, какие моря имеются в виду. Возможно, это Арабский залив и Аравийское море — ведь в VII веке Бахрейном называли всю территорию Восточной Аравии от Ирака до Омана. Но наиболее популярная версия гласит, что речь идет о соленой и пресной воде: множество подземных источников на территории Бахрейна выходят прямиком на дно залива. Эта гидрологическая особенность во многом определила успех местного жемчужного промысла — в старину рыбаки могли пополнять запасы пресной воды, не выходя на берег. Наш местный гид Хусейн (в Бахрейне еще осталась роскошь в виде гидов — коренных жителей страны) рассказывал, как в детстве они с друзьями ныряли к одному из таких источников недалеко от берега, рядом с фортом Бахрейн, и на спор пили из него воду.
Сейчас проделывать такие трюки не рекомендуют из соображений безопасности, а вот по части пляжного отдыха ограничений нет: пляжей в стране много, и даже те из них, которые находятся в городской черте, могут похвастаться на удивление чистой, прозрачной водой и мелким белым песком. Лучшие гостиничные пляжи расположены в отелях Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa и Four Seasons Bahrain Bay. Первый находится на западном побережье в тихом местечке Заллак. Это классический пляж с лежаками и соломенными зонтиками, здесь удобный, пологий вход в воду и практически никогда не бывает волн. Можно, не вставая с лежака, попросить официанта принести бокал пива или вина и медитировать до самого заката, наблюдая, как солнце прячется в воду, окрашивая все вокруг золотом. Кстати, о напитках: в Бахрейне есть и полностью безалкогольные отели, в том числе пятизвездочные — например, Wyndham Grand Manama, при этом в нем есть курящие этажи.
Пляж Four Seasons скромнее размерами и, как и сам отель, расположен в самом центре Манамы, но на отдельном острове. Футуристические небоскребы столицы совсем рядом, но практически со всех сторон вас окружает водная синева. Можно отправиться смотреть город с воды на лодке дони, мы же взяли напрокат сап-борды и решили понаблюдать за птицами, копошащимися в мангровых зарослях вокруг островка.
Впрочем, селиться в дорогом пляжном отеле вовсе необязательно: есть в Бахрейне и общественные пляжи. Какого-то специального дресс-кода на них нет, но женщинам все же стоит отказаться от совсем уж откровенных бикини (для собственного комфорта). Вообще, по части одежды в Бахрейне все очень демократично: женщины, включая местных, носят, что хотят — от длинных платьев с платком до светских жакетов и коротких юбок. Дамы с закрытыми лицами тоже встречаются, но в подавляющем большинстве это туристки из Саудовской Аравии.
Любителям тусовки стоит выбрать пляжный клуб Solymar. В первый момент может показаться, что вы в каком-то средиземноморском пляжном клубе: льется шампанское, играют диджеи, и лишь дымящие кальяны напоминают о географии. Сюда приезжают не только туристы, но и местные жители, и что бы вы ни надели, никогда не почувствуете себя разодетым слишком нарядно.
Есть в Бахрейне и свой Баунти — необитаемый рифовый остров Джарада, который во время приливов уходит под воду. Вода здесь совершенно карибского, люминисцентно-бирюзового цвета, во время прилива можно не только плавать, но и гулять по длинным песчаным отмелям. По выходным вокруг белеют яхты, а сам остров обволакивают ароматы гриля — здесь собирается весь экспатский цвет страны. Атмосфера очень дружелюбная: не успели мы сойти на берег, как с нами завели разговор две энергичные загорелые блондинки, жарившие на гриле гигантских креветок в компании друзей. Салли и Милли, обе из Австралии, рассказали, что живут в Бахрейне уже больше пяти лет и не хотят уезжать: здесь комфортно, безопасно, практически нет ограничений, связанных с религией, и в то же время нет такого напряжения большого города, как, например, в Дубае, где одна из них жила раньше. Нам тут же налили вина, рассказали все местные новости и даже позвали отправиться вместе на дайвинг неподалеку — в округе много останков затонувших кораблей. Но пришлось отказаться: нужно было возвращаться назад, чтобы по дороге успеть наловить устриц — и не простых, а жемчужных.
Жемчуг в прибрежных водах добывали еще со времен Дильмунского королевства, и тысячелетиями считалось, что особое качество ему придавало сочетание морской и пресной воды. Но если во всем мире жемчуг выращивают на специальных фермах, то в Бахрейне до сих пор по старинке ловят дикий. Однако если вы представляете себе несчастных, героически рискующих жизнью ныряльщиков, то глубоко заблуждаетесь. Ловля жемчуга для местных жителей давно превратилась в национальный спорт — любой может приобрести лицензию и нырять, сколько душе угодно.
Мы на небольшой прогулочной яхте — ее команда, два молодых парня, организует ловлю жемчуга для туристов. В сопровождении лицензированных ныряльщиков туристы тоже могут ловить, к тому же законы Бахрейна позволяют беспрепятственно (и, что важно, беспошлинно) вывозить найденные жемчужины из страны.
Традиционная лодка для ловли жемчуга
Вечереет, дует прохладный ветерок, и мы с приятельницей решаем, что нырять будет только Ахмед, а мы понаблюдаем со стороны. Парень надевает гидрокостюм и акваланг, берет сетку, похожую на баскетбольную, и прыгает в воду. Вода настолько прозрачная, что мы видим его силуэт еще с минуту, пока он не отдаляется от лодки. Минут через десять Ахмед закидывает на борт сетку, в которой виднеются штук десять устриц, поднимается на лодку, достает небольшой нож с изогнутым концом и начинает вскрывать створки. Внутри красиво переливается перламутр, а вот жемчужин не оказывается ни в одной. Впрочем, ловец не расстраивается — по крайней мере, есть закуска на ужин. В Бахрейне жемчужных устриц едят.
Жемчуга в прибрежных водах действительно много, но чтобы что-то найти, нужно выловить не один десяток, и чаще всего попадаются жемчужины размером с крупный бисер. Но однажды наш ловец достал довольно большую — получилось кольцо для жены. Ахмед советует собирать раковины шириной в три пальца — в них больше всего шансов найти качественное содержимое.
Памятник ловцу жемчуга в Манаме
Ловле жемчуга в Бахрейне посвящен 3,5-километровый Жемчужный путь, расположенный в городе Мухарак и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бывшая столица Бахрейна служила центром жемчужного промысла со II тысячелетия до н.э. до начала XX века — так, в 1877 жемчуг составлял три четверти всего экспорта страны. На Жемчужном пути сохранилось несколько достопримечательностей — португальский форт XVII в. Калат-Бу-Махир, резиденции крупнейших торговцев жемчугом XIX-начала XX вв., здания, где в старину размещались жемчужные лавки.
Главная мечеть Бахрейна Аль-Фатих находится в районе Джафэр, по соседству с королевским дворцом. Огромный молельный зал, устланный белым ирландским ковром, сверкающий австрийский хрусталь, элегантное французское выдувное стекло и начищенный до блеска итальянский мрамор создают ощущение, будто это грандиозное сооружение построили вчера, хотя с тех пор прошло 35 лет. «Аль-Фатих» в переводе с арабского — завоеватель; так называли Шейха Ахмеда Бин Мухаммада Бин Халифа, освободившего Бахрейн из-под персидского гнета, и мечеть, на строительство которой ушло $20 млн, была возведена в честь 200-летия этого события.
Аль-Фатих считается одной из самых крупных мечетей в мире — одновременно она способна вместить 7 тыс. человек. Здесь один общий зал для мужчин и женщин, который перед молитвой делят на две зоны. При том, что это главная мечеть страны, «VIP-зоны» здесь не предусмотрено — место ближе к имаму займет тот, кто придет раньше, даже если после появится сам король.
Главная мечеть Бахрейна Аль-Фатих
Мечеть открыта для туристов. Мужчинам нужна одежда, закрывающая плечи и колени, женщинам при входе дадут абайю и платок. Если не хочется облачаться с головы до ног в черное, можно выбрать одежду приятных серо-бежевых тонов и сделать фото в полной цветовой гармонии с интерьером.
Зато в самую старую мечеть Бахрейна Аль-Хамис в одноименном районе столицы можно заглянуть безо всяких формальностей — она больше не действует, это исторический памятник. Считается, что ее фундамент был заложен в 692 году, вскоре после принятия Бахрейном ислама, однако старейшая надпись внутри здания указывает на XI в., а большинство живописных руин и два прекрасно сохранившихся минарета относятся к XIV—XV вв. Рядом можно видеть останки города VIII—XIV вв., о котором, увы, ничего не известно, и найденные здесь же средневековые могильные плиты.
Самая старая мечеть Бахрейна Аль-Хамис
Звучит немного зловеще, но речь о делах давно минувших дней. Древние захоронения-холмы появились в Бахрейне во времена загадочной цивилизации Дильмун, существовавшей больше 4 тыс. лет назад. Ученым об этом городе-государстве известно немного — раскопки в Бахрейне начались в конце 1970-х, а из письменных источников до нас дошли лишь шумерские летописи, в которых Дильмун описывается как идеальное место на земле, «страна пресветлая, страна непорочная», в которой не существовало зла, люди не старились, а хищники не убивали своих жертв. Некоторые исследователи даже полагают, что Дильмун послужил прообразом библейского рая. Неудивительно, что не только дильмуниты, но и жители сопредельных земель считали за честь обрести здесь вечный покой. Так и возник гигантский некрополь, захоронения которого датируются 2000 — 1750 гг. до н. э. На севере острова Бахрейн раскопано порядка 350 тыс. дильмунских могильных курганов. С 2019 года они охраняются ЮНЕСКО и по общей площади уступают лишь гигантскому шиитскому кладбищу Вади-ас-Салам в Ираке. Любопытно, что некрополю Дильмуна нынешняя столица Бахрейна, судя по всему, обязана своим названием: Манама в переводе с арабского означает «место покоя».
Раскопки форта
Внешне захоронения представляют собой холмы из песка и известняка разного размера (величина зависела от социального статуса покойного и периода захоронения), и, если бы не рассказ гида, большинство из них мы бы приняли за естественный ландшафт пустыни.
Самая популярная археологическая зона — Калат-аль-Бахрейн, или Форт Бахрейн, расположенная в пригороде Манамы и ставшая первым в Бахрейне объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что здесь находилась столица Дильмуна в эпоху его расцвета, но особенность этого места в том, что люди жили здесь непрерывно со II тысячелетия до н. э. вплоть до XVIII в. Огромный холм площадью около 11,7 га образован последовательным наслоением нескольких цивилизаций — от дильмунитов, касситов и греков до португальцев и персов. Останки каменных сооружений дополняют массивные стены крепости, построенной в XVI веке португальскими завоевателями, и все это эффектно контрастирует с виднеющимися вдали небоскребами современной Манамы — так что на одной фотографии можно запечатлеть едва ли не всю историю страны.
Калат-аль-Бахрейн (форт Бахрейна)
Не менее интересна археологическая зона Саар в одноименном поселке — останки 4000-летнего храма, служившего местом проведения обрядов во время летнего солнцестояния, с которого в Дильмуне и Месопотамии начинался новый год. В этом миниатюрном городе посреди пустыни можно буквально телепортироваться в прошлое, ведь здесь практически ничто не напоминает о современности: не нужно покупать билет, нет ни ограждений, ни турникетов, ни охраны — лишь в отдалении будка со смотрителем, который из нее даже не выходит. Компанию вам составят лишь ветер да древние каменные стены с замысловатой игрой солнца и теней. И в этом — весь Бахрейн: кажется, что его история непрерывна и, несмотря на весь технический прогресс, нет ощущения пропасти между прошлым и настоящим, между местной жизнью и туристической.
Бахрейн стал первой арабской страной залива, в которой была открыта нефть. Первую нефтяную скважину пробурили в 1931 году, и спустя год из-под земли брызнуло черное золото — надо заметить, очень своевременно, поскольку в это время на мировом рынке жемчуга разразился кризис. Со временем эта буровая установка превратилась в памятник, возле которого любят фотографироваться туристы. Рядом есть Нефтяной музей, хранящий редкие архивные фотографии, образцы горных пород и даже рабочую нефтяную платформу. Несмотря на то что сегодня запасы нефти в Бахрейне ограничены, литр бензина стоит дешевле, чем литр воды — 150 против 200 филсов ($0,40 и $0,50).
Центр международной торговли
Праздничную национальную одежду, причем как женскую, так и мужскую, в Бахрейне украшают кружевной тесьмой из золотых нитей, которая называется курар. Чтобы ее сплести, нужно пять пар рук. Ремесло зародилось в Мухарраке столетия назад, когда кружево плели исключительно вручную. В наше время мастериц заменили станки, но с недавних пор традиционное ремесло начали возрождать. Понаблюдать за этим необычным процессом можно в Культурном центре Шейха Ибрагима Бин Мухаммеда Аль-Халифа. Это имя центр носит неслучайно: шейх, живший в позапрошлом веке, покровительствовал наукам и искусству. Как и в старину, здесь работают одновременно пять женщин: четыре мастерицы натягивают нити на пальцы и перемещают их в определенной последовательности, а концы отдают пятой — главной, которая плетет узор и одновременно нашивает курар на ткань.
Помимо этого, в центре можно увидеть, как выглядели интерьеры местных домов сотни лет назад, узнать о национальной музыке, поэзии и различных ремеслах Бахрейна, познакомиться с арабской каллиграфией, работами современных художников и даже историей местной журналистики.
Еще одно место, хранящее традиционные ремесла — Heritage Village в Араде. Эту миниатюрную ремесленную деревню устроил в 2020 году школьный учитель истории. Выкупив несколько старинных домов, он воссоздал в них эстетику и быт двухсотлетней давности. В деревушке можно примерить на себя национальную одежду, понаблюдать за изготовлением керамики, традиционных арабских ножей и сундуков с чеканкой, плетением клеток для домашних животных из листьев финиковой пальмы — всем этим здесь занимаются дети, племянники и ученики основателя, а особый колорит месту придают снующие тут и там куры и кролики. Хозяин по вечерам тоже всегда сидит здесь. Немного застенчивый, он не говорит по-английски и не дает интервью, но по-дружески угощает нас собственноручно выпеченными пончиками и наливает ароматный кофе по-бахрейнски — с карадмоном и шафраном. За вход берут символическую плату в 2 динара, при этом никто не пытается ничего вам продать. Это место сделали не для туристов, а для местных детей, чтобы те не забывали собственную культуру — для них в деревне регулярно проводятся фестивали ремесел.
Можно сказать, что Мохаммед Аль-Асфур, основав в 2002 году парфюмерный дом Designer Shaik, стал одним из первых популяризаторов восточных духов за пределами арабских стран и предвосхитил моду на всевозможные нишевые ароматы. Главный офис и парфюмерная лаборатория Designer Shaik занимают целый квартал в деревне Аль-Хаджар, в 15 минутах езды от центра Манамы, и это одна из самых красивых площадок для фотосессий в стране. Любопытно, что вся дизайнерская концепция, от фасадов и интерьеров зданий до флаконов духов и аксессуаров, создана лично Аль-Асфуром. Не отказавшись от витиеватой чеканки, драгоценных камней и портретов загадочного арабского принца, он удержался от перебора с тяжелым арабским люксом и переосмыслил восточную сказку в футуристическом стиле.
Офис бренда Designer Shaik
Во флагманском бутике можно не только купить всю коллекцию ароматов, но и сделать рефил уже имеющихся флаконов. Самый дорогой парфюмерный сет стоит $167 тыс. — он включает мужской и женский ароматы на выбор во флаконах из хрусталя и 18-каратного золота, запонки и брошь для галстука из желтого и белого золота, кольцо с голубым топазом и бриллиантом, два мужских шелковых платка и женский шелковый шарф с фирменным принтом. Роскошь и здесь — очень по-бахрейнски — идет в комплекте со скромностью и непубличностью: организованные экскурсии, как в парижский Fragonard или оманский Amouage, сюда не водят. Но если приедете, то напоят кофе и все покажут — разве что кроме производства, которое находится в другом месте.
Долететь до Бахрейна из Москвы можно напрямую — из Домодедово ежедневно летает национальный перевозчик страны Gulf Air. Лететь придется шесть часов, но провести их можно вполне комфортно: даже в эконом-классе расстояние между креслами позволяет вытянуть ноги; в бизнесе же кресло превращается в полноценную кровать, а для сна вам подарят пижаму. Любопытно, что история авиакомпании началась в конце 1940-х, когда британский пилот Фредди Босворт впервые запустил воздушное такси между Мухарраком, Дохой и городом Дахран в Саудовской Аравии. С тех пор полетная география Gulf Air увеличилась до 52 городов в 29 странах мира, а еще авиакомпания много лет выступает официальным спонсором Гран-при Бахрейна, первых на Ближнем Востоке гонок «Формулы-1».
