Стиль
Вещи Хип-хоп, VR и астрология: 8 самых ярких показов Недели мужской моды
Стиль
Вещи Хип-хоп, VR и астрология: 8 самых ярких показов Недели мужской моды
Вещи

Хип-хоп, VR и астрология: 8 самых ярких показов Недели мужской моды

Loewe, осень-зима 2022/23
Loewe, осень-зима 2022/23
Дизайнеры наконец сосредоточены не на совершении модных революций, а на создании одежды, которую хочется носить. Рассказываем, что происходит с мужской модой через призму главных показов сезона осень-зима 2022/23

Fendi

Комментируя новую коллекцию, Сильвия Вентурини-Фенди объяснила, что хотела «воспеть классический мужской гардероб», поскольку в пандемию к нему стали обращаться реже. На подиум в виде зеркально отраженных литер F, больше напоминавший пьедестал, взошли перфекционистские двубортные пиджаки, брюки со стрелками, рубашки в клетку виши, лоферы и броги. Был даже фрак, списанный с голливудского денди Фреда Астера и хрестоматийно дополненный галстуком-бабочкой. Однако выглядели все эти элементы нетрадиционно.

В разговоре с WWD креативный директор Fendi призналась, что ненавидит слово «комфорт», но понимает, что в формальной одежде никто не хочет чувствовать себя скованно. Поэтому некоторые пальто и куртки получили приспущенные плечи и объемные рукава, а пиджаки — разрезы по бокам, по сути превратившись в кейпы.

Fendi, осень-зима 2022/23
Fendi, осень-зима 2022/23

Кейп — не единственное, что Вентурини-Фенди заимствовала из женского гардероба с присущей ей деликатностью и долей иронии (особенно на фоне гендерных перекосов в моде в прошлые сезоны). Образы стилизовали цветочные броши, прозрачные гольфы, туфли «Мэри Джейн» и вырезы, трогательно открывавшие грудь и ключицы. Кроме того, дизайнер обратилась к украшениям O’Lock, которые ее дочь, ювелир Дельфина Делеттре-Фенди, создала для женской коллекции. Узнаваемые замки-скрепки с монограммой бренда задали форму для фурнитуры и узоры для сумок, бейсболок и шуб — обязательных атрибутов современного денди.

Dolce & Gabbana

Доменико Дольче и Стефано Габбана устали не только от «удобной моды» («Оставаться в зоне комфорта уже не так комфортно»), но и от «однородного, визуально согласованного гардероба» («Все должно быть противоположно всему»). Наглядным отражением этого стал свитер с одновременно клетчатым, зебровым и леопардовым принтами, а также логоманией, без которой не обходится ни одна коллекция бренда. Но в этот раз ее было, пожалуй, больше всего: на боксерах, надетых поверх велосипедок, капоре, выглядывавшем из-под твидового пиджака, спортивном костюме, выполненном из кожи, и дутых куртках с граффити от итальянского художника Рокко Паццелы. Сочетая несочетаемые вещи, дизайнеры вместе с тем играли с разными направлениями: классикой, ститвиром, аprès-ski, гламуром нулевых и даже субкультурой эмо. О том, что это все не хаос, а отрепетированный рок-н-ролл, говорило выступление Machine Gun Kelly под аплодисменты его невесты Меган Фокс и лайки зумеров, в которых Dolce & Gabbana целится последние несколько сезонов. Очки, похожие на VR-шлем, — лишнее тому подтверждение.

Prada

Миучча Прада и Раф Симонс, напротив, решили напомнить о том, что их аудитория не только молодежь. Из светящегося восьмигранного коридора, будто срисованного с «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика, вышли актеры Эйса Баттерфилд («Половое воспитание»), Томас Сэнгстер («Ход королевы») и Филиппо Скотти («Рука Бога»), а также 62-летний Кайл Маклахлен и 69-летний Джефф Голдблюм. Тот же трюк синьора Прада проделывала десятью годами ранее: тогда на подиуме появились Уиллем Дефо, Тим Рот, Гари Олдман и Эдриан Броуди.

Впрочем, показы схожи не только этим: оба были одновременно одой мужскому power-dressing и пародией на него. В 2021-м складно скроенные костюмы сочетались с оксфордами, будто бы обутыми в бахилы, пальто имитировали домашние халаты (или наоборот), а средствами стайлинга служили цветные очки и цветочные гольфы. В 2022-м одежда с широкими квадратными плечами, олицетворяющими мужскую силу, также имела подчеркнутую талию или меховые вставки на подоле и рукавах. Однако все это ничуть не умаляло элегантность образов: серо-синяя цветовая гамма с локальными яркими акцентами и портновское мастерство сделали свое дело. Кстати, на показе была еще одна самоцитата Prada: фирменные брелоки-роботы вернулись в виде моносерег.

Louis Vuitton

Коллекция сезона осень-зима 2022/23 — последняя, к которой приложил руку Вирджил Абло. В ней он сфокусировался на теме взросления, которую исследовал на протяжении всей карьеры, а именно — на мировоззрении ребенка, «на которого еще не повлияли предвзятые представления общества». В детстве нет деления на высокое и низкое, женское и мужское, черное и белое, не было его и в представленных образах. Абло, вторя Доменико Дольче и Стефано Габбане или Алессандро Сартори из Zegna, отказался от устоявшихся категорий в моде и смешал спортивную одежду с платьями, а классику — с хип-хопом. Засилье образов рэперов 90-х здесь неслучайно: они отсылали к детству самого дизайнера, проведенному в Иллинойсе. Свое взросление с последующим переездом в Париж он противопоставил путешествию Дороти в Страну Оз, где Волшебником было его воображение. Абло не раз говорил, что воображение подпитывает мечты, в то время как решимость и настойчивость (их символизировали два дятла, разосланные в качестве приглашения на шоу) делают их реальными.

Голос поколения и аутсайдер мира моды: каким был Вирджил Абло

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23
Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

Отсылки к детской книге были как в самой коллекции (например, в принтах с изображением мага-чародея), так и в постановке показа. Модели вперемешку с танцовщиками, чье выступление больше напоминало спор с законами гравитации, перемещались между гигантским домом, кроватью (именно там слушают сказки) и лестницей с полукруглой дверью, как на показе Абло два года назад. Это не единственное напоминание о прежних работах дизайнера. На гобеленовых плащах, куртках и костюмах появились фрагменты картины «Мастерская художника» Гюстава Курбе, которую Абло воплотил в жизнь в рамках первой рекламной кампании для французского дома. Кроме того, повторились каркасные конструкции из коллекции сезона весна-лето 2020: тогда они имитировали воздушного змея, а сейчас — крылья ангела. Символично, что этот образ завершил показ под песню Tyler, The Creator «See you again», исполненную живым оркестром. Сам рэпер по-мальчишески разъезжал по подиуму на велосипеде.

Dior Men

В рецензии на новую коллекцию Dior Men фэшн-критик британского Vogue Андерс Кристиан Мэдсен отметил, что Ким Джонс представил очередную коллаборацию, но на этот раз с самим Кристианом Диором. И действительно, в коллекции преобладал фирменный цвет Dior grey, плащи и куртки обрели фактуру Dior Cannage, которая обычно была у сумок, а на трикотаже появились вышивки в виде цветов — таких же разнообразных, как в саду Диора в Гранвиле. Но главной отсылкой к наследию основателя бренда был жакет Bar, впервые севший на мужчину. В интерпретации Кима Джонса вещь сохранила приталенный силуэт, но стала чуть длиннее, с четко очерченной линией плеч и нагрудным карманом.

Впрочем, без коллабораций с современниками тоже на обошлось: на подиуме, стилизованном под мост Александра III, появились фетровые мюли и сандалии Birkenstock. Головы моделей тем временем венчали шляпки от Стивена Джонса, который сотрудничает с модным домом уже 25 лет. В честь юбилея (и дня рождения Кристиана Диора) шляпник вышел в финале шоу вместе с креативным директором.

Jil Sander

Люк и Люси Мейер, обычно сосредоточенные на идее less is more, в новой коллекции сместили фокус на более эффектные трендовые вещи. Дизайнеры объяснили это тем, что скучают по людям, которые стремятся демонстрировать «своего рода эксцентричность», а также что пандемия ограничила возможность выражать свой стиль. Jil Sander пытается вернуть ее за счет связанных спицами топов и платков, которые рифмовались с однотонными деконструированными пиджаками, брошей из бусин, поблескивавших со свитеров в технике «интарсия», и причудливых конусообразных головных уборов, напоминавших шапочки звездочетов. Это не случайный элемент, а основной мотив показа: под гигантским шаром, который разместился между сводами Американского кафедрального собора в Париже и имитировал луну, появилось несколько вещей со знаками зодиака. Самое незамысловатое средство самовыражения подкупало тем, что едва угадывалось и было аккуратно вплетено в эстетику Jil Sander.

Что показали на Неделе моды классические бренды мужской одежды

Loewe

Loewe представил самую инстаграмоемкую коллекцию сезона осень-зима 2022/23, в которой парадоксально высмеял эту инстаграмоемкость и в целом влияние технологий на нашу жизнь. Одежда будто бы появилась в результате экспериментов в фотошопе, смывших грань между реальностью и вымыслом. Футболки и шорты получили ободы, намеренно деформировавшие силуэт, костюмы и платья — принты с изображением устриц и отверстий в кухонной раковине, а вставки в тельняшках и вырезы в капорах — форму сердца (в контексте метавселенной — лайка). Некоторые вещи были посвящены интернет-знакомствам: это ремни с надписью «Hello», комбинезоны с имитацией нереалистично худого тела и джемперы с выглядывающим соском, что выглядело больше трогательно, нежели пошло. В свою очередь, обтягивающие комбинезоны Джонатан Андерсон украсил светодиодами, которые также мерцали из рукавов пиджаков, — это отсылка к подсветке на телефоне.

Kenzo

Фаррелл Уильямс, A$AP Rocky, Pusha T, Tyler, the Creator и Йе с новой подружкой Джулией Фокс — лишь малая часть звездных гостей, которые пришли поддержать дебют Ниго на посту креативного директора Kenzo. Для основателя стритвир-брендов A Bathing Ape и Human Made (в рамках второго он выпускал коллаборации с Вирджилом Абло для Louis Vuitton) это едва ли не самый ответственный момент в жизни: он был поклонником Кендзо Такады и даже пошел учиться в ту же школу, Bunka Fashion College в Токио.

Tyler, the Creator, Фаррелл Уильямс и Йе на показе Ниго для Kenzo
Tyler, the Creator, Фаррелл Уильямс и Йе на показе Ниго для Kenzo

Заработав первые большие деньги, Ниго начал искать знаковые работы японского дизайнера в винтажных бутиках, собрав внушительную коллекцию («У него есть архивы, которых нет даже у нас», — рассказал в разговоре с WWD Сидни Толедано, председатель и главный исполнительный директор модной группы LVMH, в состав которой входит Kenzo). Именно она стала отправной точкой для прошедшего показа: фирменные красные маки разместились на платьях и рубашках из денима, узнаваемый тигр рычал с задней стороны дубленок и бомберов, а причудливые береты были украшены символичным для обоих дизайнеров числом 1970 (это одновременно год рождения Ниго и открытия первого бутика Такады в Париже).

Новый креативный директор бренда с задором основателя мешал как принты, так и стилистические направления (от ковбойского до преппи), и с портновским мастерством, обычно не свойственным адептам стритвира, кроил пиджаки (классические и на манер японской рабочей одежды «самуэ»). Однако, пожалуй, самым «наследным» экземпляром в коллекции стали расслабленные белоснежные костюмы: их Ниго украсил карандашными набросками Кендзо, обратившись к традиционной технике Aka-e.

Корсет-мотоцикл и платье для Кардашьян: 7 великих нарядов Тьерри Мюглера.