- Fendi
- Prada
- Valentino
- Chloé
- Dries Van Noten
- Courrèges
- Loewe
- Hermès
- Dior
- Givenchy
- Chanel
- Miu Miu
- Louis Vuitton
Fendi
Показ первой ready-to-wear коллекции Кима Джонса для Fendi (и его второй женской коллекции вообще) прошел в стеклянном лабиринте в виде логотипа модного дома, в котором пару недель назад был представлен кутюр. Это не единственное, что объединило два шоу новоиспеченного коллеги Сильвии Вентурини-Фенди: Джонс повторил мраморные узоры на шелковых платьях, а также продолжил настойчиво добавлять на одежду тканевые бутоны роз.
Большинство вещей были продиктованы гардеробом пяти сестер Фенди, которые всегда находились у руля компании, хоть и стояли за спиной Карла Лагерфельда: это дизайнер Анна, эксперт по выделке меха Паола, специалист по связям с общественностью Франка, коммерческий директор Альда и директор по развитию Карла. «Семья Фенди — это работающие, умные женщины, которым я хотел выразить восхищение», — объяснил Джонс. Сделал он это через сочетание практичного с эффектным: двубортного пальто — с асимметричной меховой бахромой, вельветовых брюк-бананов — с вязаным бра, а силуэтного платья — с новой сумкой First, украшенной горизонтальной застежкой в виде монограммы Fendi.
Prada
Новая женская коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса — прямое продолжение мужской: тот же сет-дизайн с яркими меховыми стенами и коврами, придуманный архитектурным бюро Рема Колхаса ОМА, те же обтягивающие комбинезоны, принтованные водолазки, перчатки с прикрепленными кейсами для AirPods и объемные бомберы-интроверты (черные снаружи и красочные внутри). При этом от шоу все равно веет свежестью, а от взаимодействия сокреативных директоров не устаешь, гадая, чья рука отчетливее видна в том или ином образе — Миуччи или все же Рафа. Впрочем, сомнений в том, кому принадлежит идея украсить меховые накидки крупными пайетками, нет: так синьора Прада напоминает нам, что пора возвращаться к празднику и привычке наряжаться.
Valentino
Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли продолжает привлекать внимание к проблемам, с которыми разные сферы жизни столкнулись из-за пандемии коронавируса. Сначала он перенес показы коллекций из Парижа в Милан, чтобы поддержать экономику родной страны, а теперь провел шоу в пустом Пикколо-Театро, чтобы вернуть интерес к пустующим культурным учреждениям. Модели перемещались из партера на сцену, на которой музыкант Козима исполняла «Nothing compares to you», одну из самых популярных песен 90-х о трагичной любви. Сама коллекция тоже была не такой жизнерадостной, как обычно: никаких цветов, блесток и ярких оттенков. Пиччоли почти целиком сделал ее в черно-белой цветовой гамме, сосредоточившись на декоративных приемах и силуэтах. «Я хотел, чтобы в коллекции присутствовал дух кутюра, но без намека на ностальгию или избыточность», — прокомментировал он в разговоре с Vogue.
Chloé
В дебютной коллекции для Chloé Габриэла Херст сделала реверанс предыдущим руководителям бренда. Начала, конечно же, с основательницы Габи Агьен: презентацию провели в день ее столетия, выбрав в качестве локации бульвар Сен-Жермен, где в 1952 году прошел самый первый показ Chloé. Отсылка к работам преемника Агьен Карла Лагерфельда была сделана за счет использования английской вышивки, а о Фиби Файло напоминала сумка Edith, которая, как призналась Херст в интервью изданию WWD, была ее первой люксовой сумкой. При подготовке коллекции дизайнер выкупила на Ebay 50 архивных экземпляров и кастомизировала их лоскутками тканей, оставшимися от предыдущего креативного директора Chloé Наташи Рамсей-Леви.
Остатки производства также были переданы организации Sheltersuits, которая поставляет бездомным куртки, трансформируемые в спальные мешки и выполненные из ветрозащитных и водонепроницаемых материалов. Из них же Херст сделала рюкзаки, средства от продажи которых будут переданы на пошив «шелтерсьютов». Этим жестом, объединившим заботу об экологии и о ближнем, дизайнер вернулась к самой себе: она использует переработанные материалы и перешитые вещи в каждой коллекции Gabriela Hearst и планирует делать то же самое в Chloé. В частности, поэтому Херст нанял владелец бренда, конгломерат Richemont: он планирует перенаправить бизнес-модель в сторону социальной устойчивости и уделять особое внимание улучшению положения прав и возможностей женщин в индустрии моды.
Dries Van Noten
Единственным громким инфоповодом, связанным с Дрисом ван Нотеном за последние годы, стала потеря его независимости в связи с покупкой бренда компанией Puig. Однако вопреки опасениям свободу бельгийца это никак не ограничило: у него все тихо, спокойно, уверенно и «безумно красиво». Именно такой фразой журналисты описывают работы ван Нотена, особенно когда они имеют отношение к танцу. Таковых в его карьере было немало: вспомнить хотя бы коллекцию, посвященную Рудольфу Нуриеву, или костюмы для танцевальной оперы Hagoromo.
В этот раз дизайнер пригласил к сотрудничеству бывшего премьера антверпенского Royal Ballet Vlaanderen Вима Вандекейбуса и свою подругу, бельгийскую танцовщицу Анну Терезу де Кеерсмакер. Первый выступил хореографом видеопрезентации коллекции, а вторая приняла участие в съемках наряду еще с 45 героями. Танец под трек «Angel» Massive Attack подчеркнул преимущества коллекции, построенной на анатомичности: шелковые платья повторяли изгибы тела, бахрома на платьях переливалась при каждом взмахе руки, а шерстяные костюмы и пальто (причем как женские, так и мужские) не сковывали движения во время выполнения сложных элементов.
Courrèges
Дебютировать в качестве креативного директора модного дома с многолетней историей без гостей и оваций сложно. С другой стороны, можно сосредоточиться только на своих чувствах и эмоциях, испытываемых в этот безусловно звездный момент. К нему Николя де Феличе шел долго: после обучения в бельгийской школе La Cambre, которую также оканчивали Энтони Ваккарелло и Оливье Тискенс, он работал с Рафом Симонсом в Dior и с Николя Гескьером сначала в Balenciaga, а затем в Louis Vuitton.
От последнего дизайнер перенял склонность к футуризму, которая отлично ложится на наследие Андре Куррежа. Правда, де Феличе, изучив 10 тыс. архивных предметов из женских коллекций французского бренда, решил отфильтровать все это взглядом ребенка из 90-х. Из винила, любимого материала предшественника, он сшил перфорированные платья и брюки на манер тех времен, а белое мини, ставшее визитной карточкой Courrèges, сделал чуть более удобным, добавив эластичный лиф. Особенно выгодно в пустом светлом кубе, возведенном в культурном центре La Station Gare des Mines на базе железнодорожной станции, смотрелись красные трикотажные комбинезоны, кукольные пальто и сапоги-чулки. Последние наряду с прямоугольными сумками рискуют стать коммерческим хитом — а это главное, что сегодня ждут от новоназначенцев.
Loewe
Дизайнер Джонатан Андерсон временно переквалифицировался в издателя. В рассылку прессе и друзьям бренда Loewe, которая стала традиционной на фоне ограничений из-за ковида, в этот раз вошла газета с заголовком «The Loewe show has been cancelled» («Шоу Loewe было отменено»). На страницах номера отрывки из нового романа одной из любимых писательниц Андерсона Даниэлы Стил соседствовали с лукбуком, снятым фотографом Фумико Имано при участии супермодели Фреи Бехи Эриксен.
Она позировала в стеганом пальто с объемными рукавами, красочном полосатом костюме в стиле 60-х и архитектурном жакете с огромными кисточками, стилизованными сумкой Amazona, которая была впервые представлена брендом в 1975 году, и ботильонами с пряжками, отсылающими к декоративным элементам XVII–XVIII веков. Креативный директор Loewe покатал нас на заднем сидении машины времени, однако его главной целью было не это. Он сосредоточился на раскрашивании коллекции в яркие цвета, поскольку решил, что сегодня люди особенно нуждаются в цветотерапии. «Когда вы носите яркие оттенки, вы чувствуете себя лучше. Так что я решил сделать одежду, которая поможет расслабиться и получить кайф», — объяснил дизайнер.
Hermès
Если Джонатан Андерсон пригласил нас в путешествие во времени, но Надеж Ване-Цибульски — по городам и странам. Презентацию новой коллекции Hermès снимали в Нью-Йорке, Париже и Шанхае: в первой части зрители увидели постановку хореографа Мэдлин Холландер, во второй — дефиле в Штабе республиканской гвардии (там проходил первый показ Цибульски на посту креативного директора французского бренда), а в третьей — снова танцы, но уже под руководством хореографа Гу Цзянь.
Запустив трансляцию с трех континентов, дизайнер вновь испытала трепет, который до пандемии накрывал ее за кулисами живых шоу. В разговоре с прессой она поделилась, что эта коллекция — про стойкость, что отразилось не только в организации, сет-дизайне и постановках, но и в дизайне. Среди вещей — брючные костюмы из темного денима, кожаные юбки протокольной длины, рубиновые платья в мелкий горох и куртки, напоминающие экипировку профессиональных наездниц.
Dior
Dior сменил режиссера видеопрезентаций (вместо Маттео Гарроне им стал арт-директор Фабьен Барон, изменивший облик журналов Vogue, Interview и Harper’s Bazaar), но не референс коллекций. Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри продолжает перечитывать сказки и представлять, как в вещах Dior выглядели бы, к примеру, Алиса в Стране чудес и Красная Шапочка. Хотя роль шапочки в коллекции сыграли авиаторская ушанка и косынка, повязанная на манер капора. Они дополнили стеганые тулупы, вязаные поло, флисовые анораки и джинсы, которые, кажется, становятся новым люксом.
Без вещей, созданных при прямом или косвенном участии арт-деятелей, тоже не обошлось: принты с розами и яблоками были разработаны на основе рисунков Андре Броссена де Мере, который сотрудничал с Dior в 50-х годах, а современная художница Сильвия Джамброне придумала зеркальную инсталляцию, установленную в месте показа — Версальском дворце. Кроме того, Мария Грация предложила пяти художницам из разных стран поразмышлять о роли женщин в современном обществе. Их иллюстрации можно увидеть в тизере шоу.
Givenchy
На парижской Неделе моды состоялся еще один дебют: Мэтью Уильямс показал коллекцию для Givenchy посредством полноценного шоу, а не лукбука. Удалось даже собрать гостей: на экранах, расставленных в пространстве в районе Ла Дефанс, транслировались изображения друзей бренда. Среди них, к примеру, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кейт Мосс, Лора Дерн, Энн Хэтэуэй и участницы k-pop группы AESPA, снявшиеся в рекламной кампании коллекции сезона весна-лето 2021.
Само шоу было похоже на сай-фай перформанс: фары над головами моделей напоминали летающие тарелки, а сооруженные металлические конструкции — интерьеры огромного космического корабля. Все это было придумано, чтобы впечатлить новую целевую аудиторию Givenchy — поколение Z. Ему же, вероятно, должны понравиться укороченные шубы, комбинезоны с открытой грудью, меховые варежки, бутылки для воды на цепочке, балаклавы с имитацией короны и каучуковые ботильоны-броненосцы, похожие на те, что когда-то создал бывший креативный директор Givenchy Александр Маккуин.
Chanel
В видео, которое для Chanel срежиссировали Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, мы видим, как модели вносят последние штрихи в свои образы — приподнимают воротник или надевают сережки, а затем триумфально выходят на подиум. По словам креативного директора бренда Виржини Виар, эта задумка была продиктована рассказами ее предшественника Карла Лагерфельда о показах прошлого века, на которых девушки сами одевались и делали макияж. «Возможно, на это повлияло непростое время, в которое мы живем, но мне захотелось чего-то теплого, непринужденного», — прокомментировала дизайнер.
Теплой была и сама одежда: тренчи со стеганой подкладкой, твидовые юбки с запахом, свитеры со скандинавскими узорами, комбинезоны, списанные с коллекции Chanel 1994 года, классические костюмы, на этот раз выполненные из меха, а также унты. Чтобы показать объемные зимние вещи, породнившие эстетику апре-ски с парижским шиком, Виржини Виар «понадобилось пространство». Поэтому в качестве места шоу был выбран легендарный клуб Castel с многочисленными салонами, винтовой лестницей, баром и диджейским пультом, за которым такие же теплые и непринужденные треки крутил саунд-продюсер Мишель Гобер.
Miu Miu
Появление унтов в новой коллекции Miu Miu — не столько желание удивить, сколько необходимость. Показ прошел в итальянском городке Кортина д'Ампеццо в самом сердце Доломитовых Альп, поэтому подиум в буквальном смысле пролегал между сугробов и деревьев. Выход моделей на фоне заснеженных гор символизировал выход из спячки. Это отразилось в том числе в образах, совместивших околодомашнюю одежду с аутдором. Глядя на пригласительные и тизер шоу, будущие зрители предположили, что Miu Miu, следуя недавнему примеру Gucci, представит коллаборацию с каким-нибудь брендом технологичной верхней одежды. Однако Миучча Прада как всегда справилась со всем сама: женщин, которые храбро отправляются исследовать новые вершины, защищают стеганые куртки и брюки, трикотажные комплекты, узорчатые бомберы и вязаные шапочки с отстегивающейся маской.
Louis Vuitton
«Для путешествия не нужно далеко ехать. Достаточно вернуться в далекое прошлое — в Золотой век или Эпоху просвещения, в те времена, которые сформировали сущность нашей цивилизации», — гласит пресс-релиз новой коллекции Louis Vuitton. В ней креативный директор Николя Гескьер продолжает добиваться органического синтеза футуризма и ретро. Юбки-баллоны сочетаются с кислотными безрукавками, объемные накидки — с комбинезонами из денима, гладиаторские сандалии — с дутыми платьями, а жаккардовые костюмы — с кожаными казаками.
В сезоне осень-зима 2021/22 реверанс в сторону прошлого подчеркнут коллаборацией Louis Vuitton c итальянским дизайн-ателье Fornasetti. Изучив архив из 13 тыс. предметов, Гескьер выбрал образы из римской мифологии, отсылающие в частности к контрапосту, приему изображения фигуры человека, при котором положение одной части тела противопоставлено положению другой. «Концепция, появившаяся в VI веке, придавала статуям динамичный шарм. С тех пор его бесчисленное количество раз воспроизводила высокая мода, пытаясь добиться определенного стилистического напряжения», — прокомментировал модный дом.
