История
В 2019 году Lanvin отметил 130-летие. За это время символ французского бренда — держащиеся за руки мать и дочь — стал узнаваем даже среди тех, кто его одежду, обувь, аксессуары и парфюм вживую ни разу не видел. Мать — основательница парижской шляпной мастерской Жанна Ланвен, дочь — ее маленькая муза и первая клиентка Мари-Бланш. Наряды, которые Жанна шила для Мари-Бланш в свободное от работы время, настолько нравились гостьям мастерской, что они стали заказывать у Ланвен копии для своих дочерей. Вскоре француженка взялась за разработку платьев всех возрастов, добавляя к ним сложные драпировки, широкие юбки в оборках и виртуозную вышивку бисером, которые в итоге сделали ее одним из главных рупоров моды 1910–1930-х годов.
Этот период особенно нравится одному из преемников Жанны Ланвен, креативному директору бренда Бруно Сиалелли, который в январе 2019 года сменил на этом посту Оливье Лапидуса. «Жанна Ланвен привнесла так много в индустрию моды с точки зрения и стиля, и организации, что ее коллекции выставлены в музеях по всему миру, — комментирует Бруно Сиалелли в разговоре с "РБК Стиль". — В процессе изучения архивов я в основном смотрю ее работы 1920–1930-х годов. Это самое знаковое время в ее карьере, связанное со множеством инноваций и коллабораций».
В 1920 году Жанна Ланвен стала сотрудничать с дизайнером интерьеров Альбером Рато, который в числе прочего отвечал за обновление интерьеров магазинов бренда и внешний вид флакона одного из самых известных ароматов Arpège. А чуть ранее Ланвен работала с французским художником Полем Ирибом, который и создал тот самый узнаваемый логотип Lanvin. Но главной соратницей дизайнера с ранних лет была ее дочь Мари-Бланш. После смерти Жанны Ланвен она встала во главе модной империи.
Способность к возрождению
После Мари-Бланш французский бренд переходил от дизайнера к дизайнеру, от корпорации к корпорации, пока в 2001 году им не занялся Альбер Эльбаз, бывший сотрудник Guy Laroche, Yves Saint Laurent и Krizia. С этого момента началась новая эпоха в истории Lanvin — не менее громкая, эффектная и прекрасная, как при самой Жанне.
Дизайнеру удалось переложить все, что так любила основательница модного дома — драпировки, оборки, бисер, банты из органзы и накидки из меха, — на минимализм конца прошлого века и гламур нового. Альбер Эльбаз мастерски угадывал то, что нужно женщине прямо сейчас, за что в прессе его прозвали дамским угодником.
«Yves Saint Laurent дал женщинам силу, Chanel способствовал их эмансипации. Когда я присоединился к Lanvin, то подумал: "А что могу привнести я?" — говорил Эльбаз в интервью в 2011-м. — Но однажды я получил сообщение от своей подруги из Нью-Йорка — она ехала в такси на встречу со своим бывшем мужем-тупицей и написала мне: "Альбер, я в платье Lanvin и я чувствую себя такой защищенной". Это был самый большой комплимент из всех, что я когда-либо получал. 500 г шелка дали ей чувство безопасности — это сделало меня очень счастливым».
В 2015 году Альбера Эльбаза уволили, что стало неожиданностью как для модной общественности, так и для него самого. Отныне упоминание бренда Lanvin было связано не с достижениями, коллаборациями или коммерческим успехом, а с кадровыми перестановками: на место Албера Эльбаза пришла Бухра Джаррар, на место Джаррар — Оливье Лапидус, на место Лапидуса — Бруно Сиалелли. И только работа последнего начинает постепенно возвращать французский модный дом к прежним мощностям.
«Бруно Сиалелли наполнил дом молодой энергией, соединив средневековые мотивы и японские комиксы», — писала The New York Times. «Он обладает большим талантом и фантастическим внутренним миром», — восторгался The Business of Fashion. «До прихода Бруно Lanvin пытался найти свое постальберовское ДНК. Но дизайнеру очень быстро удалось придумать новое видение и новую цель для старинного бренда. Своего рода непритязательную современную красоту. Он все еще работает и совершенствует это видение, но, кажется, дом наконец движется в верном направлении», — дополнял i-D.
Даже критик моды и автор Vogue Люк Литч, который после первых двух показов женских коллекций Бруно Сиалелли для Lanvin разгромил его за сохранение эстетики прежнего места работы — Loewe («Матросские воротнички? Да сколько можно?»), недавно все же сменил гнев на милость. «Дизайнер осознал прекрасную ценность наследия Жанны Ланвен», — отмечал Литч степень погруженности Сиалелли в модные архивы.
Умение мечтать
Если бы Бруно Сиалелли задал себе тот же вопрос, который некогда волновал Альбера Эльбаза, то наверняка ответил: «Я учу аудиторию Lanvin мечтать». Мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020 он посвятил персонажам детской книги Жана де Брюноффа «История Бабара» (на минималистичных жакетах, футболках и манишках появились слонята, занятые повседневными делами). Спустя сезон обратился к образу моряка Корто Мальтезе из одноименных комиксов Уго Пратта (отсюда взялись бушлаты, кейпы, резиновые сапоги и будто бы мультяшные жилеты в горошек). А в актуальной весенне-летней коллекции вспомнил главного героя «Малыша Немо» Уинзора Маккея (сцены из его приключений изображены на удлиненных рубашках, брюках из плиссированной ткани и ярких кардиганах).
В разговоре с «РБК Стиль» дизайнер комментирует свой мудборд так: «"Малыш Немо" — это история о фантастических и героических мечтах молодого мальчика, который каждую ночь пытается найти принцессу в Слумберленде. Мне нравится идея мечтаний и желание верить в эти мечты. Иногда мне кажется, что мода больше не мечтает. Для меня очень важно не забывать о том, какими мы были в детстве, когда у нас было время поскучать, потеряться в наших фантазиях. Персонажи из детских сказок — часть нашей личной истории, они помогают нам вернуться в забытые времена».
Соответствие запросам аудитории
Сегодня Бруно Сиалелли по сути делает то же самое, что некогда делали Жанна Ланвен и Альбер Эльбаз: соответствует духу времени и запросу аудитории. За однотонными черными платьями, будто бы очищенными от всего того, что любили его предшественники, следуют роскошные пальто с резными воротниками, полосатые мужские костюмы, на которых дизайнер набил руку во время работы в Loewe, сочетаются с андеграундными широкими кроссовками, а простые футболки с логотипом бренда (часто это самая демократичная вещь в коллекциях) демонстрируются вместе с кожаными куртками прямого силуэта из характерного образа бизнесмена. В этом калейдоскопе новинок покупателям сложно не найти что-то свое. При этом можно сказать, что дизайнер ведет их за собой, отражает актуальные тенденции, переосмысливает исторические архивы и показывает личное видение современной моды.
«Я общаюсь со своим поколением, поскольку у нас одни и те же референсы, один язык, одни и те же вещи, которые нам интересны. Но я полагаю, что Lanvin также должен сохранять своих постоянных клиентов, которые все еще приходят сегодня и, что лучше, возвращаются», — комментирует свой подход Сиалелли.
Желание идти своим путем
Несмотря на то, что сегодняшний Lanvin обласкан как критиками, так и покупателями, ему не хватает «инстаграммности», которая в прошлом году возвела на пьедестал Дэниела Ли. Креативный директор Bottega Veneta разработал несколько аксессуаров, ставших блокбастерами социальных сетей, — это сумка-пельмень, легкие босоножки с квадратным мысом, грубые челси на широкой платформе и клатчи с переосмысленным иконическим плетением intrecciato. И вот, на прошедшем показе женской коллекции Lanvin сезона осень-зима 2020/21 в объектив фотографов попал потенциальный бестселлер. Среди одежды, будто бы целиком выполненной по лекалам Жанны Ланвен, появилась сумочка, напоминающая коробку из-под пончиков.
Сам Бруно Сиалелли объясняет, что делать вещь только для того, чтобы она появилась в социальных сетях или хрониках стритстайла, — не его метод. «Аксессуары выступают неотъемлемой частью моих коллекций: они заканчивают образы, подчеркивают концепцию. В процессе их создания я не думаю о том, как предложить их Instagram или чему-то подобному. Я думаю только о том, как предложить их Lanvin. Сумка-коробка была частью моей истории для шоу. Я нашел идею очень интересной, а сам объект красивым. Здорово, что аксессуар был хорошо воспринят аудиторией и наделал шуму в онлайне. Надеюсь, что подобное будет происходить и в ближайшие месяцы и годы», — амбициозно комментирует дизайнер.
