Стиль
Впечатления Длинный уик-энд: Довиль, Трувиль, Камамбер и Ливаро
Впечатления

Длинный уик-энд: Довиль, Трувиль, Камамбер и Ливаро

Рыбацкий городок Трувиль
Рыбацкий городок Трувиль
Где пробовать голубого бретонского омара и свежевыловленных устриц, что смотреть, проезжая по нормандской Дороге сыров и у кого искать безупречный кальвадос, рассказывает Иван Васин.

Довиль: мужчинам и женщинам

Довиль — наверное, самый красивый и романтичный город французского «берега цветов», 21-й район Парижа и летняя столица страны. Начало курорту было положено в 1860-е герцогом Шарлем де Морни — политиком, финансистом и кутилой. Это он положил глаз на здешние широкие и пустынные пляжи и убедил своих влиятельных друзей объединить усилия в постройке квартала шикарных вилл, ипподрома и железнодорожной ветки от Парижа. И все же подлинную славу Довилю принесли появившийся здесь в 1911 году гранд-отель Normandy и открывшееся год спустя «градообразующее» казино.

Фото: facebook.com/pg/hotelbarrierelenormandydeauville

В их создании принимал участие бизнесмен Франсуа Андре, легализовавший игорный бизнес во Франции и основавший знаменитую гостиничную сеть Lucien Barrière Hotels & Casinos. Кинематографическую атмосферу чувствуешь здесь повсюду — во многом благодаря отсылкам к снимавшимся в Довиле сценам из «Мужчины и женщины» Клода Лелуша, а также потому, что с давних пор этот городок на берегу Ла-Манша регулярно превращается в «Мекку кинематографистов»: здесь проходят фестивали американского и азиатского кино.

Сьют «Suite Un homme et une femme» в гранд-отеле Normandy
Сьют «Suite Un homme et une femme» в гранд-отеле Normandy

Разумеется, звезды экрана тоже не отказывают себе в удовольствии провести несколько расслабленных часов на местном пляже, и так весьма широком, а во время отлива становящемся прямо-таки бесконечным. Знаменитая деревянная набережная Довиля — это не променад, а скорее подиум. Об этом косвенно свидетельствует и ее название Planches — буквально «дощечки», а в переносном значении «сцена». Первое, что бросается в глаза, — многочисленные кабинки для переодевания с именами на перилах: Грегори Пек, Элизабет Тейлор, Клинт Иствуд, Аль Пачино, Майкл Дуглас. Это именные «костюмерные», которые презентовали голливудским грандам на время кинофестивалей.

Деревянная набережная Довиля
Деревянная набережная Довиля

Каждый год на северное побережье страны стекаются и гурманы со всего мира, чтобы отведать превосходные морепродукты. Безусловные «гвозди стола» — голубой бретонский омар, рыба-соль и устрицы. За блюдами из отливающих синим бретонских омаров лучше всего отправиться в один из старейших ресторанов Довиля — Augusto Chez Laurent. И лично убедиться в том, что после того как отведаешь редкого, дорогого и вкуснейшего бретонского лобстера, на другие и смотреть не захочется. Ну а нежная, тающая во рту дуврская камбала (именно так и нужно называть рыбу-соль — морской язык) обретается в ресторанчике Le Spinnaker.

Синий бретонский омар
Синий бретонский омар

Соседний рыбацкий городок Трувиль, существующий еще со времен викингов — первый курорт нормандского побережья. Он тоже известен своим казино, построенным в стиле Людовика XVI и некогда привлекавшим сюда богачей со всей Европы. Но теперь одно из главных достоинств Трувиля — исторический, не так давно восстановленный после пожара рыбный рынок прямо на берегу морского канала, где можно попробовать свежевыловленных устриц различного калибра и провенанса, а также креветок и крабов-пауков. Лайфхак: в здешней устричной лавке Pillet-Saiter, открытой еще в 1887 году, закажите фирменный рыбный суп, который готовят по семейному рецепту — попробовать его приезжает, кажется, вся отдыхающая здесь почтенная публика.

Фото: packshot / depositphoto.com

 

 

Камамбер и Ливаро: сыр на весь мир

В пяти километрах от Довиля, в окружении лесов и полей, находится отель с весьма интересной родословной — Hôtel Les Manoirs de Tourgéville. В 1977 году Клод Лелуш построил здесь для своей семьи и немногочисленных друзей частный клуб в нормандском стиле. Резиденция была названа Club 13 — по числу входивших в этот узкий круг «действующих лиц». В 1994 году клуб превратился в гостиницу, и круг был расширен до приезжающих сюда гостей. А еще 16 лет спустя отель был выкуплен французской группой Groupe Floirat, которая сделала бывшую резиденцию Лелуша одной из своих самых ярких жемчужин. Сьюты, носящие имена киноактеров, спа-центр, гастрономический ресторан Le 1899, собственный, пусть и небольшой, кинотеатр, раскинувшийся на семь гектаров парк, в котором устраиваются верховые прогулки (по соседству находятся десятки конюшен), — в таком окружении легко забыть, что гламурный и светский Довиль лежит буквально в пяти километрах.

Это место — хорошая стартовая точка для поездки по нормандской Дороге сыров, после которой проникаешься к местным сырам любовью прямо-таки наркотической. Например, в деревушке Камамбер можно посетить знаменитый музей La Maison du Camembert, где дают попробовать несколько местных сортов — в том числе древнейший сыр Франции нешатель и, конечно же, сам камамбер. В этих краях много яблоневых садов, так что и местная трава, и молоко, и сыр слегка пахнут прелыми яблоками. Говорят, поклонником камамбера был и Сальвадор Дали, заметивший в своих мемуарах, что увидел знаменитые «текучие часы», когда размышлял об удивительной нежности этого сыра. Еще ближе к Довилю лежит деревушка Ливаро, где находится сыроварня E. Graindorge, — здесь изготавливаются сыры ливаро и пон-л’Эвек. Ливаро считается одним из самых древних и знаменитых сыров Нормандии и из-за своей калорийности величается «сыром бедняков», ну а пон-л’Эвек принадлежит к семейству мягких сыров с отмытой корочкой — квадратная форма позволяет легко отличать его от других.

Фото: facebook.com/pg/FromagerieGraindorge

Ну и, конечно, кальвадос. Этот термин родился из сочетания слов calva и dorsa, соединение которых означает «лысый берег». Оказывается, в XVII веке так на картах мореплавателей называли пустынную линию берега между утесами Арроманш и Аснель, которая служила ориентиром для капитанов.

Приблизительно с этого времени словом «кальвадос» стали называть и спиртной напиток, ныне ставший гастрономическим достоянием Нормандии. Это сегодня он почитается как самый изысканный дижестив, исторически же — как и коломенская пастила — он стал ответом на вопрос «куда, черт побери, девать излишки яблок». В собственности замка Château du Breuil — порядка 42 гектаров яблочных садов. На экскурсии по местному винокуренному заводу рассказывают о различных этапах производства напитка — от селекции яблок во время сбора урожая до дистилляции сидра в традиционных медных чанах и выдержках в бочках из лимузенского дуба (улетучивающаяся из них часть напитка называется «долей ангела»). Последним аккордом становится дегустация, причем не только всей линейки кальвадоса, но и сидра, и грушевого пуаре, и подаваемого в качестве аперитива поммо де Норманди — напитка, получаемого сочетанием сидра и отборного кальвадоса в равных пропорциях. Его крепость составляет всего 17 процентов в отличие от 40 в кальвадосе, поэтому поммо часто причисляют к дамским напиткам.

Хозяйство Père Magloire
Хозяйство Père Magloire

Другой заветный адрес — хозяйство Père Magloire, основанное в 1821 году. Здесь во всем чувствуется размах и масштаб — в пяти хранилищах содержатся более тысячи дубовых бочек, имеется и целый Музей кальвадоса. А за выдержанными напитками лучше приезжать в Coeur de Lyon — тут на дегустации можно попробовать напиток 20-летней выдержки, а в качестве сувенира приобрести бутылочку и с 35-летней «родословной».

Фото: David Morganti / facebook.com/PereMagloireCalvados

В таком напитке яблока уже почти не чувствуется (это удел молодых и дерзких кальвадосов), скорее можно ощутить нотки миндаля и темного тростникового сахара. Непозволительная роскошь для героев романов Эриха Марии Ремарка, этот выдержанный кальвадос вас еще не раз выручит — становясь отличным подарком для друзей, способных оценить его (и ваш) тонкий вкус.