Что попробовать в ресторанах «Ехал грека…» и «Турецкий гамбит»

Пару-тройку лет назад рестораторы первой волны, спохватившись, начали возвращать себе утраченные во время «хипстерской революции» позиции. Тактика при этом у всех разная. Ginza взяла на себя роль серого кардинала — в новых проектах ставку делают на именитых шефов: Кристиана Лоренцини, братьев Березуцких, Уильяма Ламберти. Имя самого холдинга при этом упоминается вскользь.

Аркадий Новиков наносит редкие, точечные, но совершенно сокрушительные удары, причем там, где его никто не ждет. Сначала оглушительный успех «Камчатки», теперь не менее громкий запуск «Farш».

Кирилл Гусев и его «Ресторанный синдикат» вступили в эту гонку совсем недавно. Закрыв два своих заведения — Fish и «Кеббаберию», Гусев открыл на их месте новые рестораны с близкими друг другу национальными кухнями.

Конечно, невозможно не сравнить «Греку» с главным пока греческим рестораном в Москве «Молон Лаве». По расположению «Грека» выигрывает всухую. Точнее, вмокрую. Меню у обоих ресторанов, в общем, схожее (разве что в «Греке» есть шедевральный совершенно, отсутствующий в «Молон Лаве», гирос — завернутые в питу ломтики мяса, овощи и картофель фри, политые йогуртовым соусом).

Сами блюда в «Греке» более сглаженные, понятные широкому кругу московских посетителей, включая тех, кто в Греции никогда не был и не собирается.

Ностальгирующим по Эгейскому полуострову лучше идти в «Молон Лаве» — там повара явно стараются снять греческие вкусы «в ноль». Ну и подачи в «Молон Лаве» нарядней. А вот с вином, узо, ципуро и кофе на песке нет проблем ни там, ни там.

Интерьер ресторана при этом напоминает Стамбул, пожалуй, только каноническими изразцами, которыми обклеены колонны. Это даже хорошо, потому что псевдонациональным лубком в интерьере можно испортить любое начинание.
«Гамбит» — начинание хорошее, но не безупречное. Во-первых, в меню не хватает собственно стамбульских визитных карточек: кокореча — жаренных на вертеле потрохов, овощей в остром и крепком маринаде, фаршированных пловом с корицей мидий. Во-вторых, улучшения и видоизменения, коснувшиеся некоторых блюд по объективным причинам — из-за отсутствия нужных продуктов, — вынули из них душу.

Бутерброд с жареной скумбрией и овощами балык-экмек здесь превратился в питу с дорадой. Не то. В бореках — пирожках с сыром, главном утреннем блюде любого стамбульца, — заменили сыр, опять-таки убрав из блюда «тот самый» вкус, ради которого и хочется есть его еще и еще. Турецкий чай, даром что подается в стеклянных стаканчиках и стоит всего 30 руб., вкусом до своего стамбульского аналога не дотягивает. Впрочем, решаются эти проблемы косметической работой над ошибками, которую, надеемся, проведут.