Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Путешествия Кроме Лиссабона: что смотреть в провинциях Португалии
Путешествия
Кроме Лиссабона: что смотреть в провинциях Португалии
Провинция Алентежу, Португалия
© Pauline Price / Contributor
Португальская провинция Алентежу — превосходное место для тех, чей вкус непритязателен и кому достаточно лучшего. Самого ароматного оливкового масла, самых мирных пейзажей, самого бархатного вина и самого наваристого рагу из зайца.

Когда я рекламировала друзьям Алентежу как «португальскую Тоскану», то ведь врала не краснея. Я прекрасно знала, что Алентежу если чем и напоминает итальянскую провинцию, то разве что обилием олив. Сама я рвалась сюда за простотой. Такой, когда в пейзаже одномоментно присутствуют два, много три цвета. Когда на обед на первое — суп с хлебом, а на десерт — яичный желток, растертый с сахаром. Когда людей вокруг гораздо меньше, чем олив. И когда вокруг восьмивековых развалин не устраивают ритуальных плясок — туда просто пускают мирно пастись овец и редких туристов. После очередного года, набитого хорошими, плохими и просто лишними новостями, только такой простоты и хотелось: чтобы медитировать на вечнозеленые холмы и запоминать только названия местных сортов винограда.

Алентежу — самая большая португальская провинция с самой маленькой плотностью населения. Это край фермеров и виноделов, край, который топтали и кельты, и финикийцы, и римляне, и мавры, и крестоносцы, но никому из них не удалось вовлечь ее в свои интриги. Эта спокойная земля, как материнская закваска для хлеба, годами — да что там годами, веками — поглощает все, чем ее подкармливают, делая все чужеродное частью своей собственной тучной истории.

© Horacio Villalobos - Corbis/Corbis via Getty Images

Архитектура Алентежу не похожа на нарядную архитектуру Лиссабона или Порту. Здесь городки составлены из крепких приземистых домов, беленных краской и солнцем, края которых выкрашены в синий или желтый цвет (если кто хочет отличиться — красит в возмутительный темно-серый): так словно обозначают границы дома, чтобы тот не растворился в пейзаже.

Здесь много старых людей и старых деревьев, но нет тоски, которой может накрыть в других небогатых частях Европы. Только светлая грусть, хорошая, правильная такая, португальская. Да и ее еще поискать — она прячется в коротких тенях вечно залитого солнцем пейзажа и легко отгоняется острым запахом отменного оливкового масла или духовитого куска черной свинины.

© Loop Images/UIG via Getty Images

Сейчас Алентежу — один из самых зажиточных регионов Португалии, что, даже в отсутствие промышленности и массового туризма, объяснимо: здесь очень мало людей, хорошая почва, много лозы, а также оливковых и пробковых деревьев. А еще есть пустующие дома и фермы, которые с удовольствием покупают богатые английские, французские и бразильские пенсионеры. Так что не жалуются.

При этом вдохновение Алентежу черпает в многовековой бедности, которую здесь всегда смиренно принимали, находя элегантность в скромности и радость в простоте. И это ощущается во всем: от кухни до оформления спа-отелей.

 

 

Город среди пустоты

Эвора, главный город Алентежу, к нашему приезду прячется в туман, как за плотную вуаль; такого густого не бывает даже в худшие дни в Хитроу. Природа этого тумана явно мистическая: мы въехали в него, как в стену, за пару километров до города, и рассеялся он лишь два дня спустя, ровно в тот момент, когда мы снова сели в машину. Погодные приложения все это время божились, что туман рассосется через час, а на второй день и вовсе перестали его признавать: мол, можете не верить глазам своим, но в Эворе сейчас светит солнце.

Храм Дианы, Эвора

Эвора — несомненно, город со своей волей, что неудивительно для одного из древнейших поселений Европы. Она знавала периоды расцвета и упадка и научилась пережидать перемены как к лучшему, так и к худшему с неповторимым достоинством. От каждой цивилизации, каждого периода в городе оставались какие-то красивые осколки, и она, как рачительная хозяйка сохраняла это до лучших времен. Иной раз даже припрятывала, так-то оно надежней будет. Например, античную колоннаду, которую туристы знают как Храм Дианы (хотя Диане здесь никогда не молились), в средние века встроили в Эворскую крепость, так что она совершенно слилась с новым ландшафтом. Потом крепость за ненадобностью разобрали, а в бывшей башне, частью которой был античный храм, устроили мясную лавку — с тушами, кровищей, все как положено. Потом и лавка канула, и постепенно храм выбрался обратно на свет божий в удивительной сохранности: поверить в эту историю, глядя на хрупкие коринфские колонны, сложно, меж тем все так и было.

Кафедральный собор Се

Еще Эвора славна Часовней костей, выложенной останками пяти тысяч местных монахов, и огромным кафедральным собором Се. С виду собор — один в один замки с открывающих титров «Игры престолов»: кажется, вот-вот закрутятся шестеренки и зазвучит знакомая мелодия. С крыши собора, утверждает путеводитель, открывается фантастический вид на окрестности. Нам Эвора вид показывать отказалась: видимость упала до десяти метров, и разглядеть можно было только готичные силуэты куполов. Видно, что-то такое померещилось старушке Эворе, что она поспешила напустить туману, — может, очередное нашествие мавров или китайских туристов.

 

 

Тихая окраина

Владелец эворского ресторана Momentos Жоржи, с которым мы знакомимся в один из вечеров, решительно ткнув в карту, отправляет нас к испанской границе, в городишко под названием Моурао. «Обедать будете вот здесь», — Жоржи пишет на полях карты название ресторана. Повинуемся. Жоржи — местный авторитет, не послушаться его нельзя. Хозяин Momentos всю жизнь проработал в отелях в Германии, Австрии, даже на Ибице, а выйдя на пенсию, вернулся в Эвору и теперь целыми днями сидит на улице, ведущей от Кафедрального собора к Часовне костей с вечной сигарой, примечая, кто еще прибыл в город, — все для того, чтобы вечером, когда вы неизбежно забредете в его ресторан, встретить вас уже как старого знакомого.

Путь в Моурао лежит через озеро, точнее даже не озеро, а грандиозное водохранилище на реке Гвадиана. На севере по нему петляет, как лассо, граница между Испанией и Португалией. Через озеро проложен длинный мост, и кажется, что скользишь по его поверхности, переливающейся, как русалочий хвост. На другой стороне оказываешься уже загипнотизированным.

Река Гвадиана

Городок Моурао погружен в полуденную дрему, и только у местного бара переминается группа парней в трениках. Впрочем, сложно представить, чтобы в другое время здесь было более оживленно. Но в любом случае апельсиновые деревья и аккуратные беленые домики придают городу идиллический вид.

Слава трактира Adega Velha (что означает «Старый погреб» — это, натурально, старый погреб) простирается далеко за пределы Моурао. За неприметной дверью — зал с огромными глиняными кувшинами, пузатыми и явно очень старыми. «В таком Буратино прятался», — смеется моя подруга. Город с апельсиновыми деревьями пуст, но ресторан забит: эта таверна — сердце и утроба края, сюда приезжают со всех окрестных городов, деревень и ферм. По вечерам хозяин с друзьями исполняет алентежские песни — не протяжные, как фаду, а бодрые, больше напоминающие напевы соседей-испанцев.

Модные принципы сезонности и локальности в Adega Velha последние лет сорок соблюдают неукоснительно. Зачем далеко ходить, если под боком, у друзей-фермеров есть лучший овечий сыр, у приятелей-охотников — отличный дикий заяц, а у знакомой зеленщицы — замечательный крупный нут.

© facebook.com/pequenosprodutoresportugueses

Фирменный формат заведения — рагу. И это лучшее рагу, которое только можно себе представить: благоухающее, наваристое, простое и сложное одновременно. Нет никаких сомнений, что ровно таким же на вкус это рагу было и сто, и двести лет назад, когда в дофейсбучную эпоху у людей было много времени на то, чтобы часами томить зайца или баранину в чугунном котелке, подкладывая к нему травы, овощи и придирчиво пробуя на вкус.

Еще в «Старом погребе» подают традиционный алентежский суп из куньей акулы, по-португальски «​caçao»: это здоровая рыбина, которая приходится родней не только акуле, но и скату. Акула оказывается дьявольски вкусной, намного лучше, чем широко разрекламированный «суп из хлеба» — хотя эта тюря, надо сказать, тоже была весьма недурна для такой простецкой еды.

После рагу и пары кувшинов домашнего вина решаем взять приступом крепость, которая возвышается над городом. Хотя нет, после рагу пожалуй все-таки не приступом, а на машине. Поворачиваем за угол — на нас, освещенное мягким закатным светом, надвигается стадо овец, которые торопятся домой после дня любований окрестными холмами.

Под овечье блеянье и колокольный звон забираемся на стену крепости, окидываем взглядом гладь озера и тут же испуганно трезвеем: спуститься со стены гораздо сложнее, чем на нее подняться: перил нет, одна щербатая стена.

Никто не знает, когда точно была построена крепость — мало ли в Бразилии донов Педро, то есть на Иберийском полуострове средневековых крепостей. Известно, что в XII веке она уже стояла, но, что удивительно — и сейчас выглядит как новенькая.

В Алентежу история, кухня, уклад жизни застывают, как муха в янтаре, — на годы, десятилетия, века. Но древность здесь не давит и не требует поклонения. Древность здесь — часть пейзажа, а важное время только одно — обед. Зато каждый день.


 

Адреса

Монтемор-о-Ново

Где жить:

L’And

Дизайнерский отель на виноградниках, открывшийся лет пять назад. Главное здание бразильского архитектора Марсио Когана (бюро Studio MK27) плавно вписано в пологие холмы; в нем расположены гастрономический ресторан шефа Мигеля Лаффана с мишленовской звездой, винный клуб и спа Caudalie, а вокруг — виллы с патио, из которых ясными ночами хорошо наблюдать за звездами. Ресторан — любимое место для романтических ужинов богемных пар из Лиссабона (из столицы сюда можно добраться за час-полтора), в нем же подают завтраки с панорамным видом на виноградники. Уже в 11 утра, сразу после завтрака, начинается дегустация местного вина, и не увезти с собой пару бутылок невозможно — оно бархатное, отлично сбалансированное, с мягкими танинами и богатыми фруктовыми ароматами.

 

Эвора

Где жить:

Pousada Convento de Évora

Отель-поузада (так в Португалии называют отели, размещенные в бывших монастырях, дворцах и прочих памятниках архитектуры) в восстановленном монастыре конгрегации Иоанна Евангелиста. Фронтоном отель смотрит на храм Дианы, а боковой стеной примыкает к кафедральному собору Се, так что более центровое расположение представить сложно. За массивными дверями скрывается несколько патио с апельсиновыми деревьями, простые, но элегантные номера, переделанные из келий, и симпатичный старомодный бар.

Где есть: 

Taberna Típica Quarta-Feira
Rua do Inverno 16
+351 266 707 530

Идеальный семейный ресторан, в который регулярно наведывается весь эворский бомонд — адвокаты, местные чиновники, профессора. Меню нет, вам просто сообщают, что сегодня на горячее, вы согласно киваете — и на стол начинают метать закуски и гарниры (осьминога, козий сыр, соленую свинину, грибы с травами в масле, шпинат с сыром — что бог послал), а потом выносят главное блюдо — как правило, огромный шмат великолепной черной свинины или рыбину. Шеф, усатый дед с внушающим доверие животом, иногда выходит с кухни, чтобы перекинуться парой слов с уважаемыми гостями, кивнуть туристам и вновь удалиться — десерт же еще готовить.

Cartuxa
Rua Vasco da Gama n.º 15

Ресторан одного из самых уважаемых в регионе винных производителей находится буквально у подножия античного храма, поэтому всегда заполнен по большей части туристами, иностранными и местными. С вином дела обстоят прекрасно, с едой послабее, но в любом случае стоит зайти на пару-тройку бокалов и тапас. Здесь же находится бутик с винами Cartuxa, на который необходимо совершить набег.

 
© facebook.com/Cartuxa

Momentos
Rua 5 de Outubro 61B

Немного безумная, но интересная еда и колоритный владелец Жоржи, который с удовольствием каждому новому гостю рассказывает историю своей жизни. Свою миссию Жоржи видит в том, чтобы поддерживать небольших местных производителей. По идее, большинство алентежских ресторанов делает то же самое, не догадываясь, что на этом можно строить пиар и маркетинг, но Жоржи — из тех, кто знает прикуп. В любом случае, провести вечер под болтовню хозяина и шуточки его остроязыкой молодой помощницы — сущее удовольствие.

 

Монсараш

Где жить:

São Lourenço do Barrocal
От €154

Новый бутик-отель близ испанской границы в прошлой жизни был фермой. Едва открывшись, попал в список лучших новых спа-отелей мира журнала Monocle. Здесь все устроено на алентежский манер: очень просто, но необыкновенно фэншуйно. В простых с виду номерах, где едва ли не единственное украшение — старинные чемоданы, отлично спится, в ресторане проникаешься уже теперь навсегда любовью к местной крестьянской кухне. Спа работает на натуральной косметике Susanne Kaufmann. Вино — разумеется, со своего виноградника, как заведено в Португалии, из автохтонных сортов винограда.​