Пусть скромная цифра «четвертый» не вводит в заблуждение непосвященного: Watches & Wonders стал прямым наследником почти 30 лет проходившего там же, в Женеве, Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) — «Салона высокого часового искусства», и старейшей, более века работавшей в Базеле часовой и ювелирной выставки Baselworld. После закрытия последней в 2019 году участники обоих событий объединились под новым названием, и мероприятие получило новый масштаб.
Свои новинки в 2024 году здесь представили 54 часовых бренда — как мастодонты и лидеры индустрии, так и небольшие независимые компании преимущественно из Швейцарии, но также из Германии и Франции. Результаты Watches & Wonders 2024 в цифрах впечатляют и демонстрируют значимость события: за неделю выставочный центр PalexExpo посетили 49, тыс. человек, на 14% больше, чем год назад, из них 5700 ритейлеров и 1500 журналистов. По хэштегу #watchesandwonders2024 в социальные сети зашли 600 млн пользователей по всему миру.
И не зря выставка носит название «Часы и чудеса» — рядом с достижениями сложной механики на запястье гармонично соседствует декоративное и ювелирное искусство.
Hublot
В модели Spirit of Big Bang Sang Bleu мастера Hublot впервые объединили эстетику совместной с Максимом Плесчиа-Буши коллекции Sang Bleu и специализацию бренда — корпус из сапфирового стекла. С татуировщиком, художником, типографом и основателем арт-студии Sang Blue Максимом Плесчиа-Буши швейцарский часовой бренд сотрудничает восемь лет, и любая новая модель в коллекции Sang Blue узнается по разработанному им графическому узору с подвижными элементами-стрелками и оригинальной индикации времени, которую инженеры Hublot изобрели специально для этой коллекции.
Теперь эта трехмерная многоуровневая геометрия воплощена в корпусе из прозрачного сапфирового стекла. За восемь лет экспериментов с этим высокотехнологичным, устойчивым к царапинам, почти таким же твердым, как алмаз, материалом Hublot сумел произвести из него несколько лимитированных серий, а также продолжил разрабатывать все новые цвета — от желтого и розового до голубого (также премьера нынешнего года).
Еще одно новшество — 42 мм эргономичный корпус формы «бочонок», получивший лазерную гравировку по сапфировому стеклу, которая имитирует чернильный узор тату Плесчиа-Буши. Через несколько прозрачных уровней можно видеть работу автоматического механизма хронографа HUB4700 с указателем даты в положении на 04:30 и с запасом хода на 50 часов. Дисковые стрелки также впервые выполнены из сапфирового стекла, все прочие элементы — из титана. Скелетонизированная конструкция механизма усиливает эффект левитации всех составляющих элементов, работа над которыми заняла более 100 часов. Такой же цифрой ограничен и выпуск этой модели.
Часы Spirit of Big Bang Sang Bleu, Hublot
Patek Philippe
Год назад, по случаю выставки-ретроспективы Watch Art Grand Exhibition в Токио, швейцарская мануфактура Patek Philippe представила часы World Time Ref. 5330, в которых была реализована запатентованная технология, ставшая мировой премьерой. Индикация даты в этой модели синхронизируется с местным временем, то есть подстраивается под указываемый центральными стрелками часовой пояс на отметке «12 часов». Теперь World Time Ref. 5330 нового поколения вошли в состав текущей коллекции бренда: корпус из белого золота диаметром 40 мм, сине-серый опаловый циферблат с узором Carbon, накладные граненые часовые метки-палочки из белого золота с люминесцентным покрытием, ремешок из телячьей кожи сине-серого цвета, стилизованной под деним.
Разумеется, главная премьера — это калибр 240 HU из 306 деталей с автоматическим заводом и запасом хода 38–48 часов. Инженерам удалось связать модуль индикации даты с местным временем без необходимости, чтобы владелец корректировал этот параметр. Автоматическая корректировка обеспечена в двух ситуациях: после полуночи, когда дата смещается на день вперед; и при пересечении линии перемены даты (условная линия, проходящая по Тихому океану) с запада на восток, когда дата возвращается на день назад.
Также впервые в истории Patek Philippe индикация даты осуществляется прозрачной, не мешающей считыванию прочих показаний стеклянной стрелкой с красным лакированным наконечником, которая движется по шкале от 1 до 31. Логичным образом 24-часовой диск разделен на дневную и ночную зоны: позолоченное солнце на серебряном фоне обозначает полдень, а позолоченный полумесяц на сине-сером фоне символизирует полночь. Красная точка между Оклендом (Новая Зеландия) и островами Мидуэй на диске с названиями городов отмечает линию перемены даты.
Часы World Time Ref. 5330, Patek Philippe
Chanel
Самая масштабная тема коллекции 2024 года часового подразделения Chanel — Couture O’Clock Capsule Collection, и термин «кутюр» в ней напрямую отсылает к модному ателье французского дома на улице Камбон и его портновскому искусству. Иголки, катушки с нитками, ножницы, наперстки, сантиметры, подушечки для булавок и английские булавки, твидовые жакеты и даже миниатюрные изображения самой мадмуазель Шанель — все эти элементы можно найти в 19 моделях часов в разных вариациях.
Апогеем кутюрной темы стал объект Mademoiselle’s Workshop («Мастерская Мадмуазель») — одновременно настольные часы, автоматон и музыкальная шкатулка. Шесть манекенов из алюминиевой белой керамики с черными кожаными лентами и брошами из розового золота с бриллиантами составляют центр композиции. Над ними красуется драгоценная люстра (такая была в квартире Шанель), из золота с подвесками из бриллиантов — всего их здесь больше 50 карат. Это композиция закрыта стеклянным куполом и стоит на подставке с элементами черного оникса, выложенного в технике маркетри, словно узор стеганных сумок 2.55. Механизм с автоподзаводом демонстрирует часы и минуты на алюминиевой сантиметровой ленте у основания купола.
Если завести этот автоматон специальным ключом, то манекены начинают вращаться по кругу и танцевать вверх-вниз под мелодию Бинга Кросби My Woman 1932 года — Габриэль Шанель напевала ее за работой в ателье.
Mademoiselle’s Workshop («Мастерская мадмуазель») — одновременно настольные часы, автоматон и музыкальная шкатулка, Chanel
Rolex
С момента появления в коллекции Rolex в 1955 году модели GMT-Master она сначала стала эталоном для исследователей и путешественников, которым необходимо было знать время во втором часовом поясе. А следом постепенно обрела статус культовой для тех, кто активно передвигается по миру. В 1982 году GMT-Master были оснащены новым механизмом, который позволял производить настройку часовой стрелки с шагом в один час независимо от прочих стрелок и без остановки часов и получили название GMT-Master II. С тех пор каждая новая версия становилась объектом вожделения для поклонников Rolex.
Oyster Perpetual GMT-Master II образца 2024 года — это часы с корпусом 40 мм из цельного куска стали Oystersteel. Фирменная 24-часовая стрелка с треугольным наконечником показывает время на вращающемся безеле с двухцветной шкалой — в новой модели она изготовлена из серой и черной керамики Cerachrom (этот материал впервые был использован для этой детали год назад), а сама разметка покрыта еще и слоем платины с применением технологии PVD. Надпись GMT-Master II на циферблате имеет такой же яркий зеленый цвет, что и наконечник 24-часовой стрелки. Калибр 3285с отображает еще и текущую дату на отметке «3 часа» под линзой Cyclop. Модель выпущена с двумя вариациями браслетов — Oyster и Jubilee и, как и все часы Rolex, прошла сертификацию на присвоение статуса светрхточного хронометра.
Часы Oyster Perpetual GMT-Master II, Rolex
Chopard
Впервые пять лет существования коллекции Alpine Eagle швейцарский ювелирно-часовой дом Chopard представил роскошную коллекционную модель Alpine Eagle 41 XP Frozen Summit. Таковой ее делает драгоценный декор: циферблат, корпус диаметром 41 мм, безель, заводная коронка и интегрированный браслет из 18-каратного белого «этичного» золота покрыты бриллиантами багетной огранки общим весом 22,56 карата. Здесь изрядно потрудились огранщики и закрепщики ювелирных мастерских Chopard в Мейрине неподалеку от Женевы.
Напомним, что коллекция Alpine Eagle была запущена еще в 2019 году как переосмысление модели St. Moritz, первых элегантных стальных спортивных часов Chopard 1980-х годов. И сегодня за ее облик отвечают представители трех поколений управляющего домом семейства — почетный президент Карл Шойфеле, его сын, сопрезидент Карл-Фридрих и его внук Карл-Фриц. Но пусть несколько легкомысленный сияющий облик «альпийских орлов» не вводит в заблуждение — под ним работает новый ультратонкий (всего 3,3 мм высотой) механизм L.U.C 96.41-L с автоматическим подзаводом c микроротором из 22-каратного золота, обеспечивающим запас хода в 65 часов. Над ним трудились уже на часовой мануфактуре Chopard во Флёрье, и этот результат заслужил престижное Женевское клеймо Poinçon de Genève.
Создание каждых часов занимает 800 часов работы разных специалистов — они соберут всего восемь подобных моделей на весь мир.
Часы Alpine Eagle 41 XP Frozen Summit, Chopard
Hermès
Три года назад часовое подразделение французского модного Дома Hermès заполнило пустующую в его разнообразной коллекции нишу спортивных часов, представив коллекцию H08. Теперь настало время схожей по характеру, урбанистической, современной модели на каждый день специально для женщин — ею стала Hermès Cut. Наследуя минималистической концепции H08, эти часы обладают собственной эстетикой. Казалось бы, круглый в своей основе корпус не так прост: на его внешней стороне можно разглядеть «небрежно» срезанные углы, которые чередуются с плавными линиями безеля и циферблата. На боковых частях корпуса сталь срезана нарочито резко, и этот срез отполирован до блеска — он и дал название всей коллекции.
Работа с гармоничной формой на этом не заканчивается: заводная коронка перемещена на отметку между «1» и «2» часами и связана с механизмом H1912 с автоподзаводом и 50-часовым запасом хода. Часы снабжены системой быстрой смены ремешков, поэтому полностью стальной браслет или вариацию из стали и золота можно самостоятельно заменить на фактурный каучук разных цветов, в том числе и фирменного оранжевого.
Кстати, редкое теперь заявляемое ограничение по половому признаку ничуть не остановило на Watches & Wonders 2024 и мужчин — они примеряли новинку с 36 мм корпусом (без бриллиантов на безеле) с интересом. И надо сказать, что женщины активно носят изначально предназначенные не им спортивные часы H08 диаметром 42 мм.
TAG Heuer
В год 55-летия культовой коллекции часов Monaco, которые обязаны своему статусу актеру Стиву Маккуину, его роли автогонщика в фильме «Ле Ман» и последовательному творческому кредо автора этих часов Джека Хоера, швейцарский часовой бренд TAG Heuer показал мировую премьеру. Monaco Split-Seconds Chronograph — это самая легкая модель за все годы существования коллекции. Ее характерный квадратный корпус (41 мм) создан из супер-легкого титана grade-5, который органично, без всякого безеля и каких-либо других деталей соединяется с сапфировым стеклом — благодаря этому вместе с механизмом и ремешком часы весят всего 85 г.
Новый калибр TH81-00 с функцией сплит-хронографа и запасом хода в 55 часов изготовлен из того же сорта титана и стал одним из самых легких автоматических механизмов бренда. Разработан он был в партнерстве с узким специалистом по сложной механике Vaucher Manufacture Fleurier. Также в нем ощущается влияние Кароль Форестье-Казапи, «королевы усложнений в мужском мире», как ее шутливо, но не без оснований называют в индустрии. Несколько лет она возглавляла отдел исследований и разбработок в часовом подразделении Cartier, а теперь работает директором по механизмам в TAG.
Две решительные дуги в привычной архитектонике квадратов и кругов скелетонизированного механизма Monaco усиливают динамичный характер часов. Выпущены они в двух версиях: в сине-голубой и черно-красной гамме деталей циферблата и цвета ремешка.
Часы Monaco Split-Seconds Chronograph, TAG Heuer
Cartier
Часовое подразделение французского дома Cartier представило новинки сразу в нескольких постоянных коллекциях. Но на фоне спокойных элегантных женских часов Cartier Prive и не менее элегантных, со спортивным брутальным духом мужских часов Santos de Cartier и Santos-Dumont особенно выделялась одна экзотическая модель в коллекции Animal Jewellery Watches.
Фигуративный объемный корпус этих женских ювелирных часов с ромбовиндным циферблатом напоминает усыпанный бриллиантами хвост крокодила с его характерным острым гребнем (здесь — по окружности корпуса) и одновременно черно-белую шкуру зебры с ее полосками. Директор на имиджу, стилю и наследию Cartier Пьер Райнеро назвал эту абстрактную форму химерой, и странно, что часы не получили такое название.
Происхождение орнамента легко понять, зная ювелирную историю дома. Первое драгоценное воплощение крокодила появилось в дизайне Cartier в 1966 году по экстравагантному желанию клиентки — мексиканской кинозвезды Марии Феликс, которая прибыла в бутик c двумя детенышами крокодилов и попросила увековечить их в колье. Теперь этот артефакт хранится в музейной коллекции и вдохновляет дизайнеров на новые интерпретации темы рептилий. В 2013 году в высоко-ювелирной коллекции L’Odyssee de Cartier ювелиров «занесло» в Африку и рядом с фирменными, существующими в арсенале Cartier еще с 1920-х пятнами пантеры и шкурой крокодила появились и полоски зебры.
В трех вариациях новых ювелирных часов из белого, розового и желтого золота они выполнены из оникса, а вот три варианта «гребня» — из оникса, изумрудов или рубинов.
Часы из коллекции Animal Jewellery Watches, Cartier
Ulysse Nardin
Швейцарская мануфактура Ulysse Nardin представила одну главную новинку — восьмую по счету модель из коллекции Freak. Существует она с 2001 года и заслужила статус инновационной благодаря индикации времени без традиционных циферблата, стрелок и заводной коронки, но с помощью открытого вращающегося механизма, который одновременно выполняет роль стрелок. За 23 года существования коллекции бренд зарегистрировал 20 патентов на изобретения, а прошлогодняя модель Freak One получила приз в категории «Культовые часы» на конкурсе Grand Prix d'Horlogerie de Geneve.
Благодаря архитектонике мануфактурный механизм UN-251 новинки Freak [S Nomad] похож на космический крейсер: парящая карусель вращается вокруг своей оси, два осциллятора с кремниевыми балансовыми колесами наклонены под углом 20 градусов, а спусковые механизмы соединены между собой системой вертикального дифференциала — он обеспечивает точность хронометража. Не только для точности, но и для долговечности спуски обработаны DIAMonSIL, формой кремния с алмазным напылением. Запатентованная система автоподзавода Grinder вырабатывает энергию в два раза эффективнее, чем обычная, и обеспечивает 72-часовой запас хода.
Freak [S Nomad] показывают часы с помощью стрелки, установленной на вращающемся диске под механизмом, а минуты демонстрирует стрелка, установленная в орбитальной карусели механизма. Вращающийся часовой диск позади «крейсера» украшен «бриллиантовой» гравировкой гильоше и покрыт CVD песочного цвета — для получения такого узора мастер вручную делает 240 непрерывных движений в течение трех часов, причем использует для работы станок XVIII в. Механизм заключен в 45-мм корпус из легкого титана, с титановым же безелем с PVD-покрытием антрацитового цвета и боковыми сторонами из углеродного волокна. Freak [S Nomad] будут выпущены лимитированной серией в 99 экземпляров.
![Часы Freak [S Nomad], Ulysse Nardin](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1440xH/media/img/1/22/347134282407221.webp)
Часы Freak [S Nomad], Ulysse Nardin
Van Cleef & Arpels
Традиционно в коллекции женских часов Extraordinary Dial часовое подразделение французского дома Van Cleef & Arpels демонстрирует собственную ювелирную экспертизу и расширяет рамки возможного в декоративно-прикладном искусстве в масштабе небольшого циферблата.
Внутри корпуса из белого золота (41 мм), на циферблате часов Lady Arpels Jour Enchante изображена сценка пробуждения феи — одной из главных героинь романтической вселенной Van Cleef & Arpels — под лучами взошедшего солнца. Светило расположено в правой верхней части циферблата и по сути его заменяет: в центре звезды из россыпи желтых сапфиров и бриллиантов закреплены стрелки, а ее лучи примерно соответствуют шкалам того или иного часа. Сама крылатая фигурка феи с лицом из бриллианта и розовым сапфиром в миниатюрных ручках исполнена в технике витражной эмали.
Но главное достижение модели — новая разновидность эмали, которая получила название façonné, из нее выполнена все листва на циферблате. Это прозрачная витражная эмаль в тонкой оправе из стали, вот только в ее поверхность вмонтированы бриллианты, причем безо всякого металлического крепежа. Драгоценные камни помещаются в идеально рассчитанные под их размер углубления, а затем быстро запекаются при высокой температуре для надежности.
Сценка разыграна на фоне мозаичного узора лучей из бирюзы, а под ней скрывается механизм с автоподзаводом. На разработку новой техники эмали façonné у ателье Van Cleef & Arpels ушло два года, а чтобы собрать все элементы драгоценной композиции, потребовалось 180 часов работы.
Часы Lady Arpels Jour Enchante, Van Cleef & Arpels
Parmigiani Fleurier
Впервые скелетонизированный циферблат в коллекции Tonda появился два года назад, и если тогда эта сложная деталь была помещена в модель из стали и 18-каратного желтого золота, то теперь скелетон выполнен из более благородной и дорогостоящей платины.
Внутри корпуса диаметром 40 мм и высотой 8,3 мм Tonda PF Skeleton Platinum помещен скелетонизированный циферблат сине-фиолетового цвета Milano Blue, который имеет бархатистую поверхность благодаря пескоструйной обработке и сатинированию. Интересно, что овальное лого с буквами PF органично выписано в части скелетона, которая расположена аккурат на отметке «12 часов». Накладные индексы и треугольные стрелки Delta из белого золота настолько лаконичны, что не отвлекают внимание от эстетского движения элементов внутри ажурного рисунка. Мануфактурный автоматический механизм PF777 снабжен платиновым ротором и имеет 60-часовой запас хода. Интегрированный браслет с раскладывающейся застежкой также выполнен из платины.
Часы Tonda PF Skeleton Platinum, Parmigiani Fleurier
Zenith
Мануфактура Zenith представила первую за долгие годы дайверскую модель Defy Extreme Diver — в 1970-х бренд выпускал часы для тех, кто погружается в водные глубины, и решил ее возродить в рамках коллекции современных спортивных моделей Defy.
Новинка стала симбиозом эстетических характеристик Defy и обязательных для любого дайвера элементов. От первых часам достался мощный корпус с 12-гранным безелем, от вторых — внешнее керамическое кольцо с часовой разметкой с яркими цветовыми акцентами Super-LumiNova для легкой считываемости под водой. Корпус 42,5 мм изготовлен из титана — не только легкого, но и устойчивого к коррозии от морской воды металла, и оснащен клапаном для выпуска гелия после подводных погружений, а завинчивающаяся заводная коронка защищена титановыми выступами с обеих сторон. Керамический безель вращается в одну сторону, а благодаря его рифленым краям манипулировать им удобно даже в перчатках. Стрелки и накладные метки на циферблате нарочито увеличены и покрыты тремя разными пигментами Super-LumiNova X1 с синим, зеленым и оранжевым сиянием, чтобы можно было различать часы, минуты и секунды. Ярко-оранжевое внутренне кольцо на циферблате — цитата из исторического «дайвера» 1970-х.
Работу автоматического высокочастотного мануфактурного калибра El Primero 3620-SC с 60-часовым запасом хода можно видеть через сапфировое стекло задней крышки — редкая особенность для дайверских часов. Водонепроницаемость DEFY Extreme Diver составляет 600 м (60 ATM) или 1969 морских футов (это еще и год появления коллекции Defy). Один из удлиненных ремешков, идущих в комплекте, изготовлен из переработанных рыболовных сетей.
Часы Defy Extreme Diver, Zenith
