Стиль
Вещи Неделя мужской моды в Париже: лучшие коллекции
Вещи

Неделя мужской моды в Париже: лучшие коллекции

Фото: пресс-службы
Казалось бы, пресыщенную толпу редакторов, байеров и профессиональных щеголей всех мастей уже ничем не впечатлить. Тем не менее Valentino, Berluti и еще нескольким маркам удалось это сделать.

Valentino

Пьерпаоло Пиччоли беззастенчиво заигрывает с миллениалами. Марка, десятилетиями «игнорировавшая» свое итальянское происхождение (то, что делали сам синьор Валентино Гаравани и его преемники, всегда было скорее синонимом элегантности, нежели добротного китча, к которому нередко прибегают Versace, Dolce & Gabbana и Roberto Cavalli), все-таки сдалась на волю надписей — пусть и самых изящных, что только можно представить.

Фото: Victor Boyko/WireImage

Четыре прописанные «капслоком» буквы — VLTN — разместили не только на свитшотах и футболках, но и на белоснежных, разве что не офисных, рубашках. Курткам достались координаты немало значащей для модных домов Place Vendôme. Есть и другие цифры: кольца с датой проведения показа — 21.06.17. Впрочем, на первые строчки в wish-листе поклонников бренда они не претендуют. Здесь вне конкуренции кроссовки, созданные с такой любовью к деталям, что сразу понимаешь: за плечами у Пиччоли — годы работы дизайнером аксессуаров.

 

 

Berluti

Еще в январе этого года, когда в Париже показали первую коллекцию Хайдера Акерманна для «элитистского» бренда, стало ясно, что новоиспеченный креативный директор получил карт-бланш. Не то чтобы он совсем не искал компромисс между собственным взглядом на мужскую моду и наследием Berluti, но в общем и целом Хайдер, что называется, дал Хайдера: немного рок-н-ролла, немного эротизма. Со второй коллекцией влияние Акерманна на марку (и ни в коем случае не наоборот) только усилилось: брюки — чуть свободные, низко сидящие; ткани — с обязательным сатиновым отливом. И никаких галстуков: редкие, совсем не деловые рубашки «подаются» небрежно расстегнутыми сразу на две-три верхних пуговицы.

 

 

Alexander McQueen

Пуховики, свитера крупной вязки, кожаные куртки, костюмы и рубашки — у заправляющей в Alexander McQueen Сары Бертон свои представления о лете. Кажется, англичанка решила обратиться ко все той же теме путешествия на север, что была так небанально обыграна в осенне-зимней женской коллекции, которую дизайнер создавала под впечатлением от поездки в Исландию. Между прочим, марка полтора года не устраивала в Париже показов: пока Бертон, родившая в 2016-м третьего ребенка, пребывала в своеобразном декретном отпуске, джентльменская линия обходилась камерными презентациями. Так что перед нами «камбэк» — и очень уверенный.

 

 


Rick Owens

Все началось с шортов цвета хаки, продолжилось брюками (с неприлично высокой талией) и завершилось костюмами — чем не эволюция? Рик Оуэнс устроил на территории Palais de Tokyo грандиозное шоу, оду которому не спел только самый ленивый модный редактор; кто-то даже признался, что по окончании думал не столько о самой коллекции, сколько о жизни. Охотно верим. В своей привычной манере играя с объемами и пропорциями, дизайнер выдал личную фантазию на тему офисной одежды и даже выразил к последней своего рода уважение, назвав костюмный пиджак «символом цивилизации».

 

 

Acne Studios

Для презентации свое свежайшей коллекции креативный директор марки Джонни Йоханссон затеял шалость: поменял местами гостей и манекенщиков. Последние чинно восседали в импровизированном первом ряду, пока журналисты отнюдь не модельной походкой двигались по «подиуму»; в финале даже самых робких бодрили аплодисментами. Впрочем, даже этот ловко спланированный трюк не отвлекал реальных зрителей от главного: одежды. Она получилась удивительно романтичной — в наше-то время нормкора, гоп-шика и прочих проявлений суровости! Но в том и соль: это игра на контрастах, и Йоханссон в ней победитель.