Эта модная «неделя», растянувшаяся всего-то на три календарных дня (в краткосрочности «повинны» Gucci и другие марки, отныне показывающие мужские коллекции вместе с женскими), обнажила одну из главных проблем местной fashion-индустрии: итальянцы, чьим приоритетом, помимо безупречного костюмного кроя, всегда была «продаваемость», в угоду звонкой монете взяли уж слишком очевидный курс на главных трендсеттеров последних лет — Гошу Рубчинского, Демну Гвасалию и Рафа Симонса. Авторитетнейшее издание Business of Fashion даже разразилось по этому поводу колонкой про нехватку у «миланцев» оригинальности (хотя это, если уж на то пошло, практически повсеместный недуг, да и вообще современное состояние мира моды). Но порох в пороховницах еще есть. По крайней мере, у этой пятерки — поистине великолепной.
Ermenegildo Zegna
Владельцам марки вряд ли хоть раз пришлось пожалеть о назначении на почетную должность креативного директора Алессандро Сартори: со своими обязанностями даровитый итальянец справляется на ура. Дизайнер не ставит перед собой цели «перезапуска» (как это пытался сделать с Brioni Джастин О'Ши — и не то чтобы преуспел), напротив, работает с ДНК. Говорим Zegna — по-прежнему подразумеваем костюмы (и нет, не треники с олимпийкой, хотя намеки на спорт, конечно же, присутствуют — пресловутая athleisure не торопится уходить), пальто, трикотаж. Только вот цветовая палитра — не классическая схватка черного, серого и синего, а настоящее буйство красок. С последними Сартори действительно повозился: мало что способно конкурировать по красоте с костюмом оттенка герани.
Fendi
Критики единодушно присудили творению Сильвии Вентурини Фенди звание лучшей коллекции. Оно и понятно: так ловко юморить, не теряя здравого смысла, — высший пилотаж, достойный наград и аплодисментов. У Fendi получилась сатира на тему офисной жизни (неспроста среди источников вдохновения затесался персонаж Кристиана Бейла из ленты «Американский психопат»): с галстуками, подтяжками и портфелями, а также принтами в виде телефонного аппарата и чашки кофе — какой белый воротничок, скажите на милость, не водит дружбу с этими двумя?
Prada
В этом сезоне марка изничтожила свой же шаблон: долгие годы джентльменские коллекции Prada презентовали вместе с женскими межсезонными. Теперь же, когда подход слияния практикуют все больше и больше брендов, Миучча закономерно отказывается от идеи: несмотря на нежное отношение ко всему «нормальному», быть «как все» для нее точно не самоцель. Даже заявленная тема — комиксы! — трактуется без банальщины вроде развевающихся за спиной накидок и, скажем, трико. Вместо этого — напечатанные на рубашках страницы из графических новелл и комбинезоны — те, кто их носит — будь то сантехники или механики — тоже ведь в каком-то смысле супергерои, верно?
Marni
Франческо Риссо некогда трудился под началом Миуччи Прада, и это заметно невооруженным глазом — хотя бы в бескомпромиссном подходе к сочетанию, казалось бы, несочетаемого, многослойности и прочим чудачествам (хотя все это, конечно, больше вопрос стилизации, нежели дизайна). Жадный до самовыражения кудесник смешивает все со всем: шотландский ромбик — с «гавайщиной», полоску — с клеткой и надевает на моделей сразу по две рубашки. За звание самого странного предмета в этой модной «окрошке» сражаются чепец и топ, напоминающий недоделанное боди; зато все остальное вполне достойно гардероба даже серьезного человека — лишь бы он не был лишен самоиронии.
Giorgio Armani
Не будем лукавить: любая коллекция Джорджо Армани похожа на коллекцию Джорджо Армани — ни больше, ни меньше. Но в наше непростое время трансформаций в пользу коммерции такая приверженность собственной аутентичности заслуживает уважения. Да и аудитория Armani в основной своей массе состоит не из тех, кто выстроится в очередь за свитшотами с кириллицей. Другое дело — так называемые timeless pieces, или вещи вне времени; отсюда и нейтральные серые и бежевые краски с добавлением обожаемых самим дизайнером синего и фиолетового. Впрочем, даже при таком раскладе седовласый итальянец смог удивить: в финале выпустил на подиум вереницу белоснежных костюмов — для тех, кто по весне всегда начинает с чистого листа.
