Все говорили о.... том, что классические марки — самые изобретательные
Обычно бренды, одевающие политиков и бизнесменов, редко могут похвастаться в магазинах широким выбором одежды не только для важных переговоров. На вешалках, как правило, из сезона висит вся та же масса синих, серых, полосатых и клетчатых костюмов. И хоть по статистике они вместе с трикотажем темного цвета продаются лучше всего, на подиуме эти марки показывают одежду яркую и передовую — причем часто не только для мира классической одежды.
Второй сезон подряд итальянская марка Brioni, несколько десятилетий одевавшая всех известных Джеймсов Бондов (теперь же этим занимается Tom Ford), представляла коллекцию в стенах знаменитого замка Сфорцеско, в центре Милана. Креативный директор Брендан Маллен старается не только сохранить известный всем дух уверенной в себе марки, но и пытается предугадать, что необходимо ее современному клиенту, живущему в динамичном мире.
Коллекция получилась графичной и многослойной: это посвящение и Японии, и Венеции с их подходом к ручному производству, а также известному архитектору Карло Скарпе. Особое внимание было уделено принтам: теперь их делают и из настоящего золота.
Масштабную презентацию в своем особняке, где размещаются офис и шоу-рум, устроила марка Ralph Lauren Purple Label. Публике разом показали все, что нужно мужчине: от смокингов и повседневных костюмов до спортивных рубашек-поло и рюкзаков.
У итальянцев из Corneliani главным стал цвет: привычную бело-бежевую гамму они дополнили малиновым и насыщенно-синим.
За успехи и продвижение нового, более молодого имиджа Canali вот уже несколько сезонов отвечает Андреа Помпилио. В этом году особое внимание было уделено повседневным курткам в стиле сафари с накладными карманами, коротким курткам-бомберам и неформального вида легким пальто. Его коллекции подчеркнуто дендистские — даже в классическом костюме этой марки невозможно оказаться незамеченным.
Новый креативный директор Pal Zileri Мауро Равицца Кригер впервые представил коллекцию марки на подиуме. Ранее она была известна только костюмами, а также отдельной линией повседневной одежды. Год назад катарский инвестиционный фонд Mahoola, также владеющий Valentino, выкупил долю в бренде и решительно стал менять его имидж. Несмотря на то что портные из родной для марки Виченцы по-прежнему будут шить костюмы по индивидуальным меркам, в целом коллекции стали намного более современными — в них особое внимание уделяется и тканям, и цвету, и принтам, а также образу жизни потенциального клиента. По мыслям Мауро, он «не ограничен одним городом и только офисом, он часто путешествует и смотрит на мир широко открытыми глазами».
Все говорили о.... презентации Trussardi
Самой трогающей презентацией сезона стала инсталляция, созданная Гайей Труссарди и талантливым молодым миланским режиссером Кьярой Баттистини для бренда Trussardi, которую показали вечером в залах Национальной библиотеки Braidensee в Пинакотеке Брера. Актеры в одежде из новой коллекции читали вслух отрывки из великих произведений классической литературы о добре и зле, справедливости и мудрости. Рядом с каждым актером стояли одетые в черную спортивную одежду танцоры — они олицетворяли для каждого свое, от невежества до теней и злых духов. Выйти равнодушным из этой инсталляции, растянувшейся на три зала, погруженных в полумрак, не удалось никому.
Все говорили о.... новом виде спорта Тома Брауна
Каждый сезон американский дизайнер Том Браун, сочиняющий коллекции для бренда Moncler Gamme Bleu, выбирает один из видов спорта — и тщательно разбирает присущий ему стиль на составляющие элементы. Еще до показа все делали ставки, что же выберет дизайнер на этот раз. Не угадал, похоже, никто: им стала гребля — посередине импровизированного подиума всех ждала огромная байдарка, вокруг которой группами ходили модели.
Все говорили о.... вязаных шапочках Bottega Veneta
Вернее, даже не говорили, а с завидным упорством примеряли их на себя через день после показа в шоу-руме и выкладывали фотографии в инстаграм. Так, этнического вида, связанные крючком афганским (или тунисским) способом шапки стали в один день хитом этой социальной сети. Носить их в жизни, правда, вряд ли кто-то из примерявших их модных редакторов станет. А вот показанную дизайнером марки Томасом Майером одежду — еще как. Одними из самых запоминающихся вещей стали шелковые костюмы в различную полоску, больше напоминающие пижамы. Носить такие полагается где-нибудь в районе Лазурного Берега и непременно на террасе собственного дома.
Все говорили о.... возвращении образа Обломова
Как ни странно, вальяжные, барские пижамы и халаты из шелка теперь появились практически у всех марок. Это говорит о том, что их клиенты хотят выглядеть хорошо даже дома. Или же всем брендам так искренне кажется. На этом фоне появилось также много легких пальто из шелка или тафты, как, к примеру, у Etro.
Все говорили о.... Gucci и Алессандро Микеле
Да, то, что первый полноценный показ нового креативного директора марки нельзя пропустить, знали все с самого начала. Несмотря на то что количество приглашенных сократили, всего на коллекцию собралось посмотреть более шести сотен человек. И стало еще раз понятно: марка никогда не будет прежней. Из яркой и сексуальной она превратилась в не менее яркую, но интеллектуальную и молодую, следующую за новым покупателем, который устал от бесконечного флера 1990-х и начала 2000-х, который ищет новые способы выглядеть индивидуально. Многим она показалась слишком смелой, у кого-то вызвала бурю восторженных откликов. Теперь осталось дождаться того, как смелые идеи Микеле будут превращены в носибельную одежду, которая станет продаваться по всему миру в бутиках Gucci и универмагах. К слову, и бирка, и упаковка станут совсем другими, минималистичными и строгими, но начертание логотипа останется прежним.
Все говорили о.... «лаптях» Santoni
Обувная марка, отмечающая в этом году свое 40-летие, представила коллекцию вручную окрашенной классической обуви, кроссовок, а также показала модели для неспешных прогулок на отдыхе. Одну, самую удобную из них, напоминающую эспадрильи, но с верхом из сплетенных полосок кожи, русская пресса любя окрестила «лаптями».
Все говорили о.... Японии
Не секрет, что Япония (наряду с Америкой) — один из главных потребителей модных товаров, ежесезонно выпускаемых fashion-брендами. Также это неиссякаемый источник вдохновения для дизайнеров, что доказали коллекции следующего весенне-летнего сезона. В том или ином виде японские мотивы прослеживались в одежде десятка дизайнеров. О ней думал и Родольфо Пальялунга из Jil Sander...
... и Хайдер Акерманн, создавая коллекцию для своего бренда. У него можно было увидеть и подобие самурайских кимоно, и интерпретации поясов-оби.
Дизайнеры Valentino соединили в своей коллекции Японию традиционную и современную, показав шелковые куртки-бомберы и классические пиджаки с богатой ориентальной вышивкой, а также легкие пальто, выполненные в технике «боро» из кусочков цветного денима.
Но самой впечатляющей коллекцией, рассказывающей о взгляде европейца на современную японскую культуру, стала Louis Vuitton. За день до показа в своем инстаграме креативный директор марки показал превью будущего показа — модель Кейт Мосс в бомбере из новой коллекции. Впервые такие бомберы в модном мире были замечены в коллекции Тома Форда для Gucci 12-летней давности, они также были задействованы в провокационной кампании этого бренда той эпохи. В подобной же куртке-бомбере можно было видеть и героя Райана Гослинга в фильме Drive.
У Кима Джонса, креативного директора Louis Vuitton, нет никакой провокации. Его коллекции сдержанные, но актуальные. Он рассматривает модный процесс как своеобразное путешествие — и физическое (его коллекции посвящены то Бутану, то Америке, то африканским племенам и основаны на личных впечатлениях), и образное. Из Японии на этот раз он вытащил на свет образ в прошлом бунтаря, а теперь — прилежного городского жителя, которому не чужды яркие, красивые, но всегда функциональные вещи.
