Третий сезон сериала-антологии по новеллам юмориста Саймона Рича «What in God’s Name» и «Revolution». В первом сезоне речь шла о небесной канцелярии и Боге с синдромом выгорания, во втором — о разборках знати и простолюдинов в средневековом Мутьгороде. Третий же посвящен американским первопроходцам и озаглавлен «Орегонская тропа». По сюжету, преподобный Иезекииль Браун (Дэниел Рэдклифф) ведет свою паству на запад, в Орегон, к лучшей жизни. Помогает ему в этом проводник — беглый преступник Бенни (Стив Бушеми), а противостоят — разные «дико-западные» приключения.
Историческая военная драма — истерн в тарантиновской стилистике об отряде советских солдат, которые пытаются выбраться из «вяземского котла», немецкого окружения под Москвой, но сталкиваются с силами противника во главе с дотошным нацистом Брауном. Знаменитые артисты Михаил Горевой, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин делят площадку с дебютантами Полиной Чернышевой и Паулем Орлянским. Режиссер Андрей Богатырев сталкивает персонажей, взятых из историй ветеранов, которые команда фильма собирала во время подготовки, с зимней стужей, перемешивая «Омерзительную восьмерку» и «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино с «Восхождением» Ларисы Шепитько и «Обратной дороги нет» Григория Липшица.
Hulu
Историю мира поп-музыки последних пяти десятилетий рассказывает одна из главных ее фигур — 79-летний Пол Маккартни. В шести эпизодах музыкант будет обсуждать с продюсером Риком Рубином полувековое музыкальное наследие, начиная с The Beatles и рок-сцены 1970-х и заканчивая современными экспериментами. Сериал «McCartney 3, 2, 1» — это ретроспектива творчества знаменитого музыканта, которое во многом определяло мировую музыкальную культуру. Документалку можно найти в интернете, если поверить в чудо.
Пярнуский музыкальный фестиваль подходит к завершению: уже 18 июля он закроется, так что у ценителей есть последние сутки, чтобы насладиться выступлениями артистов со всего мира. К фестивалю этого года причастны Ларс Фогт, Джошуа Белл, Эммануэль Паю, а также эстонские таланты Трийн Руубель, Михкель Полл и другие. Бессменный художественный руководитель — Пааво Ярви.
«Город, в котором», подкаст студии «Либо-Либо» и «Авито», затрагивает болезненные для жителей мегаполиса темы. Состояние спальных районов, бесконечные заборы, бабушкин ремонт — в каждом выпуске ведущие оглядываются вокруг и вместе с урбанистами, историками и антропологами исследуют природу привычных городских локаций.
У Эмануэле Поллини, уроженца Чезены и выпускника Istituto Pellegrino Artusi, огромный бэкграунд:
В 2023 году Поллини открыл Pollini at Ladbroke Hall в Лондоне, а полгода спустя стал бренд-шефом ресторана классической итальянской кухни Oltremare в Москве (ресторан входит в Lucky Group, команда — герои проекта «РБК Визионеры»). В начале 2025 года он запустил в столице проекты Osso и Mosto, сделав акцент на честной и аутентичной итальянской кухне. Шеф рассказывает, почему итальянская кухня — не шаблон, что изменилось в московском вкусе за десять лет и какой концепт должен быть у ресторана, когда бар и кухня работают в унисон.
Вы часто говорите о возвращении к истокам. Как, на ваш взгляд, в современной гастрономии можно сохранить уважение к продукту и аутентичному вкусу, не жертвуя эстетикой и актуальностью подачи?
Для меня корни — это не стиль подачи, а вкус, который в тебе зашит на уровне ДНК. Я родился в Эмилии-Романье в Италии и с детства был окружен «настоящей» едой: мои бабушки готовили свои фирменные блюда, а мама — совершенно другие. Кухня строилась вокруг тех продуктов, что были под рукой, и при этом все они были максимально высокого качества, свежие, с ярким насыщенным вкусом. В Москве я тоже думаю в первую очередь о продукте. Подача блюда важна, но это как хорошая рама для картины: она не спасет, если нет достойного содержания.
Эмилия-Романья — регион с огромным количеством гастрономических традиций. Насколько сложно было перенести этот опыт в Москву?
Это не сложно — это работа. Надо не просто готовить «как дома», а переосмыслять, адаптировать, не теряя сути. В каждом итальянском городе — своя версия одного и того же блюда. Это не проблема, наоборот, это кладезь сокровищ, которым можно бесконечно пользоваться. Мы с моим другом и партнером Маттео, который тоже из Эмилии-Романьи (его дом в 50 км от моего), часто спорим. «А моя мама делает ньокки так», — говорю я. «А моя — по-другому», — парирует он. Но в этом и есть суть итальянской кухни: она не шаблонная. Я не хочу копировать Болонью. Я хочу, чтобы в Москве вкус Болоньи был понятен, интересен и уместен.
В Oltremare, Osso и Mosto вы используете итальянские рецепты, но подаете их в разных форматах. Чем отличаются эти проекты между собой и какую каждый из них играет роль?
Oltremare — это праздник, ресторан, куда приходишь, чтобы насладиться настоящей, подлинной, премиальной Италией.
Osso — это современная остерия. Простая по атмосфере, но не по кухне. Важно понимать, что простота — это не про дешевизну. (Cмеется.) Мы сделали Osso местом, где подают блюда, которые кажутся классическими, но все это твисты на классику. Например, пармезановая сфера с бальзамиком и прошутто: ингредиенты узнаваемы, но подача и текстура другие.
Ресторан Mosto — это гастрономия на каждый день. Легкая, понятная, вкусная еда: пицца с тартаром, салат с крабом, паста качо э пепе. Меню построено под разный ритм жизни, от расслабленных завтраков до позднего ужина.
Вы уже десять лет работаете в Москве. Как поменялись гастрономические предпочтения московской публики за последние годы? И какие изменения вы учитываете при планировании сезонных обновлений меню?
Когда я только приехал, никто не хотел есть пасту «аль денте» — все просили доварить. Сейчас наоборот — жалуются, если она слишком мягкая. Раньше никто не понимал слова «страчателла». Сейчас каждый гость знает, что такое буррата, и может отличить качественную от посредственной. Я даже шучу, что москвичи знают вкус бурраты лучше, чем вся Апулия. Мне кажется, что в Москве бурраты съедают больше, чем в самой Италии. (Смеется.) Это здорово: значит, вкус стал точнее. Публика научилась доверять продукту. И это дает нам, шефам, большую свободу.
Вы часто работаете с необычными продуктами: костный мозг, говяжьи щеки, зобная железа. Почему вы считаете важным сохранять такие позиции в меню, даже если они пугают часть гостей?
Потому что именно в них — настоящая кухня. Это не провокация, это честность. Конечно, я не ставлю блюда с этими ингредиентами в каждый свой проект, но если место и аудитория позволяют, то добавляю. Мы готовим щеки, мозг, иногда будем использовать зобную железу. Есть публика, которая это понимает. Она не массовая, но нам она важна. Для нее это не странно, а вкусно. И если я могу передать этот вкус — почему нет?
Насколько для вас важно синхронизировать работу кухни и бара? Многие шефы делегируют барную карту шеф-бармену и не учитывают его напитки в своей работе, но у вас, кажется, она — часть общей истории.
Да, мы работаем как оркестр. Бар и кухня должны звучать в унисон. В Osso мы с Константином Диденко (шеф-барменом) много обсуждаем, что и каким стоит сделать. Если у нас паста с лимоном — значит, в баре может появиться коктейль с базиликом. Если в меню салат с апельсином, значит, нужно добавить коктейль с апельсиновым ликером. Мы используем сезонные продукты, травы, специи. Барная карта не просто для продажи напитков гостям — она для усиления впечатления от еды. И это отлично работает.
Эмануэле Поллини и команда ресторана Osso
Что для вас означает успех ресторана? Это финансовые показатели, признание ресторанных критиков, реакция гостей — или все вместе?
Успех — это когда человек говорит: «Шеф, ты готовишь лучше всех». Когда он возвращается к тебе в ресторан, приводит своих друзей, пишет отзыв в соцсетях — это лучше любых цифр. Финансы, конечно, важны — без них проект не живет. Но если ты думаешь только о марже, теряешь вкус. Он всегда должен быть на первом месте. Иначе это не ресторан, а производство.
Вы говорили, что мечтаете о камерном ресторане с камином, где сами будете готовить. Каким вы его видите?
Да, у меня есть такая мечта. Очень маленькое место, может быть, всего на 10–15 человек. Открытый огонь, уголь, простые продукты. Один повар — я. Буду готовить для гостей, рассказывать истории, наливать вино. Это не про бизнес, это проект для души. Я не хочу шеф-поварскую карьеру в формате «телешоу». Я хочу атмосферу. Как в Италии, когда приходишь в остерию, а там сидит шеф, который не продает — он делится своими впечатлениями. Вот чего мне сейчас не хватает.
Какой проект еще хотелось бы создать? Может быть, новый формат заведения или другое направление кухни?
Я пока сосредоточен на Oltremare, Osso и Mosto — у нас большая команда, много гостей. Но мне интересен формат гастрономического клуба. Что-то вроде member-only, но без снобизма. Куда люди приходят не за статусом, а за ярким, интересным, многослойным вкусом. Где все про доверие, атмосферу, честную кухню. Мы живем в мире, где еда стала контентом. А я хочу, чтобы она снова стала моментом. Лучшим моментом дня, месяца или даже жизни. (Смеется.)
Если бы вы одним словом описали, что для вас важно как для шефа, что бы это было?
Честность. В продукте, в его натуральном вкусе, в подаче. Если ты не готовишь честно — не стоит начинать. Гость это чувствует. Всегда.
