Применительно в ювелирному миру расхожая формула «сделано в Китае», обозначающая ширпотреб низкого качества, давно не работает. Уже 10–15 лет назад китайские ювелиры начали постепенное вхождение в мировую индустрию драгоценностей, в том числе в сегменте high jewellery. И сегодня составляют передовой фланг мировой индустрии как в плане дизайна, так и технического мастерства. В свое время важной площадкой для многих стала ныне не существующая выставка Baselworld с отдельным огромным азиатским павильоном.
Именно в Азии сосредоточены мировые рынки камней, доступно самое современное оборудование, здесь проходят крупнейшие ювелирные выставки. В Гонконге проводятся Jewellery & Gem ASIA (JGA), Hong Kong International Jewellery Show, Hong Kong International Diamonds, Gem & Pearls Show. И это далеко не все.
«Китайцы смотрят на мир незамутненным взглядом, свободным от рефлексий и ассоциаций с прошлым, именно поэтому здесь появляются новые материалы и технологии, которые потом подхватывают ювелиры из других стран», — считает эксперт в области ювелирного искусства Елена Веселая. Но развитие технологий и инструментальной базы не привели бы к столь блестящим результатам, если бы не умелые руки китайских мастеров и ремесленников, способных выполнять самую тонкую работу в микроскопическом объеме. А ориентализм в их вещах прекрасно соседствует с классическими западными ювелирными формами.
Первым китайским ювелиром, о котором узнал мир, стал Уоллес Чан, выходец из Гонконга. За ним последовали Синди Чао, Диксон Юн, Мишель Онг и другие виртуозы — любая созданная ими, разумеется в единственном экземпляре, драгоценная вещь по определению становится объектом искусства и коллекционирования. Не случайно сегодня многие из них предпочитают выставлять свои творения на TEFAF в Маастрихте и других европейских арт-ярмарках.
Wallace Chan
С виду Уоллес Чан похож на восточного мудреца в традиционном одеянии с длинной конфуцианской бородкой и проницательным взглядом из-под очков. Свет, вода, звуковые волны - часть его жизненной философии и философии его ювелирных творений. Чан вырос в традиционной культурной среде, а свой путь в искусстве начал в 13 лет в качестве подмастерья скульптора. Работая с камнем, горным хрусталем, слоновой костью, он осваивал разнообразные техники глиптики. А в 1987 году изобрел Wallace Cut — объемную огранку, сочетающую в себе техники резьбы по камню, камею и интальо.
Ювелир никогда не считает ни времени, потраченного на создание шедевра, ни стоимости многокаратных камней, которые он использует. Он может годами подбирать для колье изумруды нужного оттенка или искать жадеиты нужного качества. «Природа создает, я размышляю» — эту фразу Чан выбрал своим девизом. Драгоценности Wallace Chan выглядят диковинными живыми существами, порой не менее эффектными, чем их природные «собратья».
Cindy Chao Art Jewels
Так называется марка украшений Синди Чао, созданная в 2004 году. Ювелирная художница из Тайбэя известна своим скульптурным стилем (приемам работы научили ее отец-скульптор и дед-архитектор, проектировавший храмы на Тайване), но при этом все ее изделия абсолютно эргономичны и легко носятся. Синди не просто рисует эскизы, но в деталях продумывает, как будущее украшение будет жить и двигаться, не просто подбирает камни (она получила блестящее геммологическое образование), но закрепляет их особым образом, чтобы они излучали максимальное сияние.
Главное вдохновение Синди Чао — природа во всем многообразии. А визитной карточкой бренда считаются броши-бабочки, изготовленные из титана, одновременно огромные и невесомые, с плавными очертаниями крыльев и невероятным паве из драгоценных камней.
Yewn
Ювелирное дело для Диксона Юна такая же часть искусства, как фотография, живопись, скульптура или кино. В детстве он мечтал о карьере кинорежиссера, однако любовь к драгоценностям оказалась сильнее желания командовать на съемочной площадке. Но даже став ювелиром, он будто бы снимает художественный фильм о китайском ювелирном искусстве. Диксон прочно укоренен в китайской традиции и стремится поведать миру о былом великолепии Китая. «Я хочу вернуть китайскую культуру в современный мир дизайна и искусства», — амбициозно заявляет Юн.
Мастер воплощает в своих украшениях многие традиционные ремесла: узоры на деревянных решетках (одно из таких квадратных колец Lattice Ring с жадеитом есть у Мишель Обамы), искусство вырезания из бумаги, техники изготовления церемониальных ваз. Использует он и самые разные китайские символы, например, цветок пиона, олицетворяющий богатство и процветание, или замок из жадеита — такой амулет традиционно надевают на шею маленькому ребенку в качестве оберега.
Carnet
Ювелир и филантроп Мишель Онг родилась в семье медиков, изучала социологию в Университете Торонто, но всю жизнь мечтала заниматься ювелирным дизайном. В 1985 году она познакомилась с израильским бизнесменом и экспертом по цветным камням, и на свет появилась их совместная марка Carnet, для которой Мишель создает единственные в своем роде коллекционные драгоценности. Она из немногих ювелиров, кто работает не только с золотом и платиной, но и с титаном, а цветные камни использует как художник палитру красок. «Я визуальный рассказчик, я рассказываю сказки, запечатлевая их в камне. Украшения Carnet воплощают мое артистическое видение мира, а Фонд "Первая инициатива" — это мой способ поддержать достойных художников в Гонконге».
Во всем, что она делает, Мишель стремится к совершенству, для нее не существует компромиссов в том, что касается качества ювелирной работы. В каждой драгоценной миниатюре Carnet застыло мгновение: бриллиантовая капля росы стекает по листу, плавник рыбы возмутил рябь на поверхности воды, причудливо изогнутые сапфировые линии сложились в легкое облако. Для Мишель не существует правил и канонов: только фантазия и интуиция. Отсюда ее свобода в обращении с цветом (камни буквально перетекают друг в друга) и ощущение гармонии в каждом изделии, от огромной броши на плечо в виде бойцовой рыбы до каскада длинных бриллиантовых серег, в которых практически не видна оправа. Украшения, созданные Мишель Онг, были представлены на персональных выставках в Париже и Лондоне.
Anna Hu
До того, как стать ювелиром, Анна Ху мечтала стать виолончелисткой. Она родилась в Тайнане, училась в консерватории в Новой Англии, но в 20 лет была вынуждена оставить карьеру музыканта из-за тендинита. Так на смену звучащей гармонии пришла визуальная, сложенная из цветных драгоценных камней. Ювелирное дело Анна осваивала в Америке — закончила Геммологический институт GIA, FIT и школу дизайна Парсонса, работала на французский бренд Van Cleef & Arples и американский Harry Winston. Запуская свое ювелирное дело, она сразу выбрала высокий ценовой сегмент — только здесь она могла ничем не ограничивать свое творчество.
На философию и эстетику ювелира повлияли культуры Востока и Запада. Фамилия Ху переводится с китайского как «бабочка», поэтому драгоценных бабочек много и в ее коллекциях. Стрекозы, цветы лотоса, розовые бутоны исполнены по-восточному искусно и деликатно, но выглядят как классические образцы европейского искусства. И каждое украшение напоминает немыслимый хроматический фейерверк из бирманских рубинов, колумбийских изумрудов, кашмирских сапфиров, горячей эмали и бриллиантов.
