- Burberry
- Diesel
- Prada
- Gucci
- Bottega Veneta
- Dolce & Gabbana
- Dior
- Saint Laurent
- Loewe
- Coperni
- Anrealage
- Stella McCartney
- Louis Vuitton
- Miu Miu
Первая коллекция Дэниела Ли для Burberry
Одно из самых ожидаемых событий на Неделе моды в Лондоне — дебют Дэниела Ли в Burberry. В ноябре 2021-го дизайнер покинул Bottega Veneta, оставив вместо себя свою правую руку Матье Блази, и спустя почти год вернулся на родину, в Великобританию, заняв только освободившееся место Риккардо Тиши. Первым решением нового креативного директора Burberry была смена логотипа, а точнее возвращение к мотиву Equestrian Knight Design, впервые придуманному еще в 1901-м.
Изображение скачущего на коне рыцаря с развевающимся флагом в руке (на нем написано «Prorsum», что в переводе с латинского означает «нападающий») появилось не только на кадрах из первой съемки Ли для нового работодателя, но и в коллекции — например, на платьях-пончо. Этот принт хотя и заглавный, но не основной: многие вещи — от юбок с запахом до курток-рубашек — стали местом обитания уточек. «Lovely weather for ducks» («Прекрасная погода для уток») — иронично произносят британцы при встрече друг с другом, имея в виду погоду промозглую, дождливую. Такая визуальная отсылка к идиоме стала для Ли способом не только посвятить широкую аудиторию в местные особенности, но и добавить бренду юмора и бунтарского духа (это стало ясно, когда на подиум вышел парень в чепчике-утке).
Трюк сработал: Vogue Business пишет, что в последующие 24 часа после показа британский бренд активно искали в Google, а в TikTok видео под хештегом «Daniel Lee Burberry» быстро преодолели планку в 100 тыс. просмотров. Хвалят нового креативного директора и эксперты в индустрии, отмечая «молодежный взгляд», «заметный разрыв с прошлыми годами» и «новую эксцентричность с множеством слоев» (что бы это ни значило). «Впечатление от шоу такое, что Ли понимает бренд и действительно пытается интерпретировать его наследие и глубокие корни в британской культуре», — говорит Зузанна Пуш, глава отдела предметов роскоши и исполнительный директор UBS, особенно присматриваясь к клетке.
В отличие от исторического паттерна Nova Check, здесь клетка получилась более крупной и разноцветной и украсила главным образом трикотажные изделия. А еще — грелки. Дэниел Ли, в свое время сделавший имя именно на дизайне аксессуаров для Bottega Veneta, огромное внимание уделил им и на новом месте. Потенциальные бестселлеры следующего сезона — сумки с лисьими хвостами, треккинговые ботинки на резиновой подошве и невесомые босоножки с пушистым каблуком.
Гора из презервативов у Diesel
200 тыс. — именно столько презервативов Durex вывалила команда Diesel на подиум своего показа в Милане. Еще 300 тыс. планируют раздать посетителям магазинов бренда в апреле, когда часть коллекции поступит в продажу. В ней — одежда на стыке мотоспортивного стиля и моды нулевых, в частности будто бы уже видавшие виды платья, юбки и брюки. Креативный директор Diesel Гленн Мартенс говорит, что использовал технику devore denim (от фр. dévorer — выжигать, вытравливать), которую раньше применяли для вельвета, чтобы создать эффект выгоревшего материала.
Помимо этого, есть кожаные костюмы, шелковые кусочки ткани, обрамляющие тело (назвать это полноценными топом и юбкой язык не поворачивается), и бамстеры — джинсы с экстразаниженной талией, уравновешенные, впрочем, более закрытыми вещами. «Провоцируйте друг друга, занимайтесь сексом, но не забывайте о безопасности», — как бы говорит общая картина из коллекции и сет-дизайна.
Униформа военных и медсестер у Prada
В отличие от коллег по индустрии, в большинстве своем относящихся к моде как к форме эскапизма (убежать, забыться, спрятаться в красоте), Prada всегда открыто размышляет о событиях, происходящих в мире. И делает это через призму униформы — как выражения не только стандартизированного внешнего вида, но и некой общности в ценностях и взглядах. В сезоне осень-зима 2023/24 Миучча Прада и Раф Симонс решили сосредоточиться на униформе медсестер, пилотов и военных: белые халаты превратились в длинные, наглухо застегнутые платья, армейские рубашки с галстуками в тон были заправлены в высокие зауженные брюки, а куртки цвета хаки шли с драматично поднятым воротником, плавно переходящим в гигантский капюшон. «Что меня сейчас волнует, так это возможность придавать значение тому, что скромно, — сказала синьора Прада за кулисами после шоу. — Ценить работу скромную, а не только гламурную».
При этом без гламура в коллекции не обошлось — но изящного, каким его может сделать только Prada. На юбках распустились цветы, будто бы вырезанные из бумаги, обнаженную грудь прикрыли строгие архитектурные пальто, а розовый цвет был приглушен до нежных, практически пудровых оттенков. В него дизайнеры выкрасили жакеты, выглядывавшие из-под полупрозрачного трикотажа, воротнички и сумки — этой трапециевидной модели в ретро-стиле уже сейчас можно пророчить успех предыдущего флагмана бренда, Prada Cleo.
Gucci без Алессандро Микеле
В ожидании Сабато де Сарно (новый креативный директор Gucci дебютирует со своим видением только в сентябре) дизайн-команда бренда не дает пустовать магазинным полкам и скучать инфлюенсерам. Хотя назвать их коллекцию цельной, концептуальной и складывающейся в единое повествование нельзя — скорее это ретроспектива лучших идей Тома Форда, который возглавлял Gucci в 1990-е, и Алессандро Микеле, покинувшего модный дом в конце 2022-го. От первого в наследство достался секс, а от второго — эксцентричность: получился коктейль из бархатных юбок с заниженной талией, вечерних платьев с разрезом до бедра, джинсов бойфренда — настолько больших, что в них можно было бы влезть вдвоем, меховых свитеров и колготок кислотного цвета.
Некоторые усмотрели в этой какофонии влияние со стороны: такое же костюмное двубортное пальто вкупе с футуристическими очками вполне могло бы появиться у Balenciaga, а удлиненный жакет с накладными карманами и круглыми пуговицами буквально списан с Chanel.
Не помогло идентичности и обилие фирменной монограммы. Щедро усыпав бюстгальтер, не помогла она и выставленной на всеобщее обозрение груди.
К слову, про всеобщее обозрение: подстегнуть интерес к шоу в отсутствие главного дизайнера пытались новые амбассадоры: от рэпера A$AP Rocky до Холли Бейли, новой Русалочки. А вот Джаред Лето, который плотно ассоциировался с Gucci последние восемь лет, став в 2015 году лицом аромата Gucci Guilty, кажется, ушел вслед за Алессандро Микеле. Зато побывал на показах Acne Studios, Off-White, Schiaparelli и Givenchy — в прессе даже шутят, что он ищет себе новую добычу.
Триумф Bottega Veneta
Матье Блази — новый любимчик модных критиков. С момента своего дебюта в Bottega Veneta в феврале 2022-го он заставил мир по-новому посмотреть на, казалось бы, самый простой образ из белой майки-алкоголички и синих джинсов, сделав его вирусным, легализовал хождение без штанов (в одном свитере и плотных колготках) и провернул аферу с флисовой рубашкой, которая на самом деле была кожаной.
В сезоне осень-зима 2023/24 дизайнер снова показал вещи-обманки: например, из кожи были выполнены «вязаные» сапоги-носки, не выдавшие себя даже при ближайшем рассмотрении, а также «бумажные» сумки-пакеты, которые не отменяли дамских сумок с плетением intrecciato. Одно только это сочетание показывает, насколько Блази тонко чувствует реальных женщин: именно так — с сумкой и пакетом наперевес — многие и идут домой после работы, заскочив по пути в продуктовый магазин.
Превращение обыденного в супермодное — такая же характерная черта нового Bottega Veneta, как и скрупулезное, даже одержимое внимание к деталям — будь то чуть изогнутый каблук у классических белых сапог, золотой браслет, едва выглядывающий из-под манжета рабочей рубашки, рыбки из муранского стекла в роли ручек сумки Sardine или вышивка бисером на цветочных платьях. Они сделали коллекцию совершенной, но она бы удалась и так: силуэты, пропорции, цветовая гамма, как и аккуратная работа с референсами (от домашней одежды до рыбалки), — критиков сложно упрекнуть в необъективности.
Еще одна фишка Блази — сет-дизайн, поражающий если не масштабом, то глубиной и идейностью. В прошлом сезоне над ним работал итальянский художник и архитектор Гаэтано Пеши, который залил подиум эпоксидной смолой и расставил по нему 400 разных стульев, символизировавших непохожесть людей. Теперь на помощь пришла Национальная галерея Козенцы, предоставившая для показа скульптуру «Уникальные формы непрерывности в пространстве» Умберто Боччони, и Национальный археологический музей Неаполя, поделившийся бронзовыми бегунами. Работы расположились прямо на подиуме в цвете мороженого «Страчателла» в окружении стульев Superleggera Джо Понти, также эксклюзивно переданных для шоу. «Идея заключалась в том, чтобы воссоединить Италию через ее историю и переосмыслить эту историю в позитивном ключе», — объясняет дизайнер.
Ужин Dolce & Gabbana, парализовавший площадь Дуомо
Нижнее белье с меховым боа вокруг шеи, золотое платье, перетянутое металлическим корсетом, черный жакет, превращенный в боди или укороченный по грудь, и несколько красных тотал-луков в финальной части — такой получилась осенне-зимняя коллекция Доменико Дольче и Стефано Габбаны, которые в этот раз снова растормошили архивы бренда. Причем некоторые образы даже имели бирку с указанием года появления своего прототипа: 1991-й, 1995-й, 2002-й.
Такой же прием использовался в коллаборации Dolce & Gabbana с Ким Кардашьян в прошлом сезоне, когда теледиве доверили выбрать любимые образы итальянского модного дома и вдохнуть в них новую жизнь, а также выйти на поклон вместе с дизайнерами. На этом показе Ким тоже была, правда, уже в качестве гостьи, но гостьи почетной: вечером в Палаццо Реале состоялся ужин в ее честь. Чтобы хотя бы одним глазком увидеть звезду и ее платье с питоновым принтом из коллекции Dolce & Gabbana 2005 года, на Дуомо собрались сотни зевак, буквально парализовавшие передвижение по площади. Сейчас уже с трудом вспоминается, как еще недавно, в разгар пандемии, центр Милана был абсолютно пустым, а Ким Кардашьян выходила в свет преимущественно в Balenciaga.
Свисающая с потолка инсталляция у Dior
Мария Грация Кьюри не перестает рассуждать на тему феминизма. Коллекция сезона осень-зима 2023/24 посвящена трем «предтечам» движения: сестре Кристиана Диора Катрин, «которая вернулась из концлагеря и стала предпринимательницей», а также французским актрисам и певицам Жюльетт Греко и Эдит Пиаф. Если отсылки к двум первым героиням, скорее, летали в воздухе, то связь с третьей выражалась напрямую — через цитату «Je ne regrette rien» («Я не жалею ни о чем»), занявшей место на белой футболке. Песня Пиаф 1956 года также играла в финале шоу, где черные тотал-луки сменялись платьями с леопардовым и цветочными принтами, будто бы смазанными при печати, а те — бомберами и пальто в серо-зеленую приглушенную клетку.
Красок шоу добавляла сайт-специфик-инсталляция Valkyrie Miss Dior в виде нависших над подиумом «сосудов» из разных отрезов тканей. Если смотреть на нее на фотографиях без людей, то можно подумать, что это очередной арт от нейросети — настолько масштабно и нереалистично выглядела работа. Но нет, над сет-дизайном трудилась Жоана Вашконселуш, португальская художница и единственная женщина, чьи не лишенные эксцентричности скульптуры разрешил выставить у себя Версальский дворец. Помимо этого, через творчество она высказывается на тему эмансипации — и тут Мария Грация Кьюри, выбравшая Васконселос для сотрудничества, осталась верна себе.
Ода элегантности у Saint Laurent
«Вакарелло сменил обычную экстравагантность на что-то более тихое, интимное, естественное: олдскульный приподнятый подиум, пять невероятных люстр и два ряда угольно-черных салонных кресел. Все очень YSL», — пишет о показе бренда редактор Vogue Марк Холгейт. И подчеркивает, что это кажется правильным шагом в сегодняшнем мире, когда «весь шум современной моды не стоит ничего, если одежда не становится исключительной в своем мастерстве и мысли».
Мысль, которую закладывал Энтони Вакарелло при работе над новой коллекцией, — вернуть тренд на элегантность, утратившую силу на фоне одержимости дизайнерами вирусными образами, прямолинейной трактовкой тезиса sex sells или, напротив, стремления к минимализму. А что может быть более элегантным, чем хорошо скроенные костюмы? За эталон креативный директор Saint Laurent взял те, что носили героини Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года, ставшем фактически образцовым воплощением женского эмпауэрмента на большом экране.
Отсюда, собственно, характерные для моды тех времен широкие плечи, равняющиеся мужским и демонстрирующие готовность взять на себя все тяготы жизни. Грубым или перегруженным такой образ, впрочем, не был: Вакарелло предусмотрительно подобрал к жакетам простые хлопковые футболки и обтягивающий низ — прямые юбки или кашемировые леггинсы, а иногда роль верха играли блузы с непременно тянущимся по полу шлейфом или драпированные и закрепленные золотыми брошами шали.
Кубы из конфетти Loewe
Джонатан Андерсон может составить конкуренцию коллегам и по части мимикрии одного материала под другой, и по части впечатляющего сет-дизайна. В коллекцию осень-зима 2023/24 вошли кардиганы с выгоревшим эффектом, на самом деле выполненные из самоклеящейся бумаги, и крошечные кожаные куртки, будто бы снятые с пластиковых фигурок Playmobil, — такого эффекта удалось добиться за счет формовки кожи под вакуумом, которая используется, например, для обивки автомобилей.
Таким образом дизайнер размышляет на тему того, как мы видим предметы в интернете («Это не в фокусе. А это постанова или нет? Это реальный цвет или здесь поработали в фотошопе?») и вспоминает «размытые» картины немецкого живописца Герхарда Рихтера. Они вдохновили Андерсона на серию платьев-футболок с нечеткими принтами, которые создают эффект головокружения или галлюцинаций. Сфокусироваться гостям помогали расставленные по белому тенту на территории Венсенского замка разноцветные кубы итальянской художницы Лары Фаваретто, собранные из спрессованных вручную 10 т конфетти. Инсталляция получила название Midsommar («Солнцестояние»), остылая к цветовой палитре одноименного фильма Ари Астера.
Роботы у Coperni и ультрафиолетовые лучи у Anrealage
Самый вирусный момент на Неделе моды вновь принадлежит Coperni. В прошлом сезоне это был выход обнаженной Беллы Хадид, которую прямо на подиуме одели в платье из пульверизатора, в этом — участие в показе роботов Boston Dynamics, один из которых сорвал накидку с Рианны ван Ромпей. Подобные перформансы идут на пользу бренду (так, одежда из распылителя принесла Coperni $26,3 млн в значении MIV — Media Impact Value), но не на пользу коллекции. Ярко-желтое четвероногое нечто затмило собой и куртки с принтами, сгенерированными нейросетью DALL-E, и асимметричные платья, стройность которых дополнительно рушили защипы в виде эмодзи okay, и новую версию сумки-блокбастера Swipe, сделанную из метеорита возрастом 55 тыс. лет.
А вот у Anrealage, выступившего чуть ранее, коллекция и была перформансом. Белые монохромные образы, попарно появлявшиеся на сцене театра XIX века, неожиданно для зрителей обретали цвет — благодаря возникшим буквально из темноты ультрафиолетовым лампам. Они сканировали моделей сверху вниз, попутно окрашивая мех, бархат, кружево, трикотаж, жаккард и атлас, затем те поворачивались спиной, и процедура повторялась.
Дизайнер Кунихико Моринага, впервые применивший ткань с фотомонохромными свойствами десять лет назад, объясняет, что одежда так или иначе реагирует на UV-лучи, и сила этой реакции зависит от окружающей обстановки, а значит, она может быть использована для связи экологии и моды. Если говорить о шоу менее прозаично, то Моринага вдохновлялся немецкой концепцией «умвельт», согласно которой каждое живое существо видит мир по-своему, несмотря на то, что мир этот един.
Лошади у Stella McCartney
Показ Stella McCartney прошел в манеже XVIII века с участием семи роскошных камаргских лошадей. От зрителей и моделей их отделяла лишь едва заметная веревка, однако лица присутствующих были невозмутимы. Уверенность вселял легендарный дрессировщик Жан-Франсуа Пиньон, который в работе с животными не использует ударов — взаимодействие с ними строится на доверии, концентрации и игре. Лошади, впрочем, стали героями шоу не только ради самого факта: их изображение было в коллекции в виде нашивок и принтов.
Так, Стелла Маккартни возродила лошадиный принт из своей коллекции для Chloé 2001 года, переработав его для платьев-поло, «двоек» из юбки с футболкой и свитеров, а также поместила на одежду портрет лошади своей матери и фотографии, сделанные сестрой дизайнера, Мэри Маккартни. Рубашку с одной из них надел Пиньон.
Триколор Louis Vuitton
Louis Vuitton наделал шуму еще до начала шоу: в соцсетях бренда появился тизер с триколором и буквой V, что комментаторы посчитали поддержкой российской армии. То, что такие же цвета — синий, белый, красный — используются во французском флаге, никого не волновало. Тем не менее от разразившегося скандала не осталось и следа к тому моменту, как в Музее Орсе начали собираться гости: Алисия Викандер, Леа Сейду, Зендея и новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton Фаррелл Уильямс.
Гул, который сопровождал прибытие звезд на показ, вошел в зал вместе с ними: композитор Николя Бекер собрал музыкальное сопровождение из звуков парижских улиц, а художник Филипп Паррено и постановщик Джеймс Чилунд расставили вокруг подиума звукоизоляционные панели. На самом подиуме, впрочем, удивлений не было — если сравнивать с тем, что показывал Николя Гескьер ранее и что показали на Неделе моды его коллеги. Ретрофутуризм, в этот раз докрученный светящимися очками, вещи-обманки — а именно шерстяное на вид пальто, выполненное из кожи, и сумки, обыгрывающие наследие дома. К слову, триколор в тизере был не просто так: он окрасил нашивки на свитерах, кардиганы и мотоспортивные перчатки.
Блестящие трусы у Miu Miu
Miu Miu продолжает акцентировать все внимание на ногах — только теперь не за счет мини-юбок, ставших настоящим блокбастером 2022 года, а настаивая на хождении без штанов, в трусах и колготках — тренд, заданный Bottega Veneta и Alaïa в прошлом сезоне. Только в отличие от коллег, у Miu Miu колготки не всегда черные и не всегда плотные: зеленые, розовые, нюдовые, надетые поверх трусов или под них, со спрятанными концами кардигана.
Такой образ вряд ли выйдет далеко за пределы подиума (максимум — появится в какой-нибудь глянцевой съемке), зато наверняка станет объектом для мемов с подписями в духе: «Я после корпоратива». А еще, конечно, он многое говорит о самоиронии Миуччи Прады и ее смелости завершить Неделю моды именно так.
