Стиль
Вещи Роботы, триколор и вечерние трусы: главные моменты Недели моды
Стиль
Вещи Роботы, триколор и вечерние трусы: главные моменты Недели моды
Вещи

Роботы, триколор и вечерние трусы: главные моменты Недели моды

Coperni, осень-зима 2023/24
Coperni, осень-зима 2023/24
Рассказываем о самых сильных коллекциях, ярких заявлениях и важных дебютах Недели моды сезона осень-зима 2023/24. Спойлер: на ней было 200 тыс. презервативов, 10 тыс. конфетти, пять робопсов и одна скульптура Умберто Боччони
  1. Burberry
  2. Diesel
  3. Prada
  4. Gucci
  5. Bottega Veneta
  6. Dolce & Gabbana
  7. Dior
  8. Saint Laurent
  9. Loewe
  10. Coperni
  11. Anrealage
  12. Stella McCartney
  13. Louis Vuitton
  14. Miu Miu

Первая коллекция Дэниела Ли для Burberry

Одно из самых ожидаемых событий на Неделе моды в Лондоне — дебют Дэниела Ли в Burberry. В ноябре 2021-го дизайнер покинул Bottega Veneta, оставив вместо себя свою правую руку Матье Блази, и спустя почти год вернулся на родину, в Великобританию, заняв только освободившееся место Риккардо Тиши. Первым решением нового креативного директора Burberry была смена логотипа, а точнее возвращение к мотиву Equestrian Knight Design, впервые придуманному еще в 1901-м.

Изображение скачущего на коне рыцаря с развевающимся флагом в руке (на нем написано «Prorsum», что в переводе с латинского означает «нападающий») появилось не только на кадрах из первой съемки Ли для нового работодателя, но и в коллекции — например, на платьях-пончо. Этот принт хотя и заглавный, но не основной: многие вещи — от юбок с запахом до курток-рубашек — стали местом обитания уточек. «Lovely weather for ducks» («Прекрасная погода для уток») — иронично произносят британцы при встрече друг с другом, имея в виду погоду промозглую, дождливую. Такая визуальная отсылка к идиоме стала для Ли способом не только посвятить широкую аудиторию в местные особенности, но и добавить бренду юмора и бунтарского духа (это стало ясно, когда на подиум вышел парень в чепчике-утке).

Burberry, осень-зима 2023/24
Burberry, осень-зима 2023/24
Burberry, осень-зима 2023/24
Burberry, осень-зима 2023/24
Burberry, осень-зима 2023/24
Burberry, осень-зима 2023/24

Трюк сработал: Vogue Business пишет, что в последующие 24 часа после показа британский бренд активно искали в Google, а в TikTok видео под хештегом «Daniel Lee Burberry» быстро преодолели планку в 100 тыс. просмотров. Хвалят нового креативного директора и эксперты в индустрии, отмечая «молодежный взгляд», «заметный разрыв с прошлыми годами» и «новую эксцентричность с множеством слоев» (что бы это ни значило). «Впечатление от шоу такое, что Ли понимает бренд и действительно пытается интерпретировать его наследие и глубокие корни в британской культуре», — говорит Зузанна Пуш, глава отдела предметов роскоши и исполнительный директор UBS, особенно присматриваясь к клетке.

В отличие от исторического паттерна Nova Check, здесь клетка получилась более крупной и разноцветной и украсила главным образом трикотажные изделия. А еще — грелки. Дэниел Ли, в свое время сделавший имя именно на дизайне аксессуаров для Bottega Veneta, огромное внимание уделил им и на новом месте. Потенциальные бестселлеры следующего сезона — сумки с лисьими хвостами, треккинговые ботинки на резиновой подошве и невесомые босоножки с пушистым каблуком.

Burberry, осень-зима 2023/24
Burberry, осень-зима 2023/24

Гора из презервативов у Diesel

200 тыс. — именно столько презервативов Durex вывалила команда Diesel на подиум своего показа в Милане. Еще 300 тыс. планируют раздать посетителям магазинов бренда в апреле, когда часть коллекции поступит в продажу. В ней — одежда на стыке мотоспортивного стиля и моды нулевых, в частности будто бы уже видавшие виды платья, юбки и брюки. Креативный директор Diesel Гленн Мартенс говорит, что использовал технику devore denim (от фр. dévorer — выжигать, вытравливать), которую раньше применяли для вельвета, чтобы создать эффект выгоревшего материала.

Помимо этого, есть кожаные костюмы, шелковые кусочки ткани, обрамляющие тело (назвать это полноценными топом и юбкой язык не поворачивается), и бамстеры — джинсы с экстразаниженной талией, уравновешенные, впрочем, более закрытыми вещами. «Провоцируйте друг друга, занимайтесь сексом, но не забывайте о безопасности», — как бы говорит общая картина из коллекции и сет-дизайна.

Гора из презервативов Durex на показе Diesel, осень-зима 2023/24
Гора из презервативов Durex на показе Diesel, осень-зима 2023/24
Сет-дизайн Diesel, осень-зима 2023/24
Сет-дизайн Diesel, осень-зима 2023/24

Униформа военных и медсестер у Prada

В отличие от коллег по индустрии, в большинстве своем относящихся к моде как к форме эскапизма (убежать, забыться, спрятаться в красоте), Prada всегда открыто размышляет о событиях, происходящих в мире. И делает это через призму униформы — как выражения не только стандартизированного внешнего вида, но и некой общности в ценностях и взглядах. В сезоне осень-зима 2023/24 Миучча Прада и Раф Симонс решили сосредоточиться на униформе медсестер, пилотов и военных: белые халаты превратились в длинные, наглухо застегнутые платья, армейские рубашки с галстуками в тон были заправлены в высокие зауженные брюки, а куртки цвета хаки шли с драматично поднятым воротником, плавно переходящим в гигантский капюшон. «Что меня сейчас волнует, так это возможность придавать значение тому, что скромно, — сказала синьора Прада за кулисами после шоу. — Ценить работу скромную, а не только гламурную».

При этом без гламура в коллекции не обошлось — но изящного, каким его может сделать только Prada. На юбках распустились цветы, будто бы вырезанные из бумаги, обнаженную грудь прикрыли строгие архитектурные пальто, а розовый цвет был приглушен до нежных, практически пудровых оттенков. В него дизайнеры выкрасили жакеты, выглядывавшие из-под полупрозрачного трикотажа, воротнички и сумки — этой трапециевидной модели в ретро-стиле уже сейчас можно пророчить успех предыдущего флагмана бренда, Prada Cleo.

Prada, осень-зима 2023/24
Prada, осень-зима 2023/24
Prada, осень-зима 2023/24
Prada, осень-зима 2023/24
Prada, осень-зима 2023/24
Prada, осень-зима 2023/24

Gucci без Алессандро Микеле

В ожидании Сабато де Сарно (новый креативный директор Gucci дебютирует со своим видением только в сентябре) дизайн-команда бренда не дает пустовать магазинным полкам и скучать инфлюенсерам. Хотя назвать их коллекцию цельной, концептуальной и складывающейся в единое повествование нельзя — скорее это ретроспектива лучших идей Тома Форда, который возглавлял Gucci в 1990-е, и Алессандро Микеле, покинувшего модный дом в конце 2022-го. От первого в наследство достался секс, а от второго — эксцентричность: получился коктейль из бархатных юбок с заниженной талией, вечерних платьев с разрезом до бедра, джинсов бойфренда — настолько больших, что в них можно было бы влезть вдвоем, меховых свитеров и колготок кислотного цвета.

Некоторые усмотрели в этой какофонии влияние со стороны: такое же костюмное двубортное пальто вкупе с футуристическими очками вполне могло бы появиться у Balenciaga, а удлиненный жакет с накладными карманами и круглыми пуговицами буквально списан с Chanel.
Не помогло идентичности и обилие фирменной монограммы. Щедро усыпав бюстгальтер, не помогла она и выставленной на всеобщее обозрение груди.

К слову, про всеобщее обозрение: подстегнуть интерес к шоу в отсутствие главного дизайнера пытались новые амбассадоры: от рэпера A$AP Rocky до Холли Бейли, новой Русалочки. А вот Джаред Лето, который плотно ассоциировался с Gucci последние восемь лет, став в 2015 году лицом аромата Gucci Guilty, кажется, ушел вслед за Алессандро Микеле. Зато побывал на показах Acne Studios, Off-White, Schiaparelli и Givenchy — в прессе даже шутят, что он ищет себе новую добычу.

Gucci, осень-зима 2023/24
Gucci, осень-зима 2023/24
Gucci, осень-зима 2023/24
Gucci, осень-зима 2023/24
Gucci, осень-зима 2023/24
Gucci, осень-зима 2023/24

Триумф Bottega Veneta

Матье Блази — новый любимчик модных критиков. С момента своего дебюта в Bottega Veneta в феврале 2022-го он заставил мир по-новому посмотреть на, казалось бы, самый простой образ из белой майки-алкоголички и синих джинсов, сделав его вирусным, легализовал хождение без штанов (в одном свитере и плотных колготках) и провернул аферу с флисовой рубашкой, которая на самом деле была кожаной.

В сезоне осень-зима 2023/24 дизайнер снова показал вещи-обманки: например, из кожи были выполнены «вязаные» сапоги-носки, не выдавшие себя даже при ближайшем рассмотрении, а также «бумажные» сумки-пакеты, которые не отменяли дамских сумок с плетением intrecciato. Одно только это сочетание показывает, насколько Блази тонко чувствует реальных женщин: именно так — с сумкой и пакетом наперевес — многие и идут домой после работы, заскочив по пути в продуктовый магазин.

Bottega Veneta, осень-зима 2023/24
Bottega Veneta, осень-зима 2023/24
Bottega Veneta, осень-зима 2023/24
Bottega Veneta, осень-зима 2023/24
Bottega Veneta, осень-зима 2023/24
Bottega Veneta, осень-зима 2023/24

Превращение обыденного в супермодное — такая же характерная черта нового Bottega Veneta, как и скрупулезное, даже одержимое внимание к деталям — будь то чуть изогнутый каблук у классических белых сапог, золотой браслет, едва выглядывающий из-под манжета рабочей рубашки, рыбки из муранского стекла в роли ручек сумки Sardine или вышивка бисером на цветочных платьях. Они сделали коллекцию совершенной, но она бы удалась и так: силуэты, пропорции, цветовая гамма, как и аккуратная работа с референсами (от домашней одежды до рыбалки), — критиков сложно упрекнуть в необъективности.

Еще одна фишка Блази — сет-дизайн, поражающий если не масштабом, то глубиной и идейностью. В прошлом сезоне над ним работал итальянский художник и архитектор Гаэтано Пеши, который залил подиум эпоксидной смолой и расставил по нему 400 разных стульев, символизировавших непохожесть людей. Теперь на помощь пришла Национальная галерея Козенцы, предоставившая для показа скульптуру «Уникальные формы непрерывности в пространстве» Умберто Боччони, и Национальный археологический музей Неаполя, поделившийся бронзовыми бегунами. Работы расположились прямо на подиуме в цвете мороженого «Страчателла» в окружении стульев Superleggera Джо Понти, также эксклюзивно переданных для шоу. «Идея заключалась в том, чтобы воссоединить Италию через ее историю и переосмыслить эту историю в позитивном ключе», — объясняет дизайнер.

«Уникальные формы непрерывности в пространстве» Умберто Боччони на показе Bottega Veneta
«Уникальные формы непрерывности в пространстве» Умберто Боччони на показе Bottega Veneta

Ужин Dolce & Gabbana, парализовавший площадь Дуомо

Нижнее белье с меховым боа вокруг шеи, золотое платье, перетянутое металлическим корсетом, черный жакет, превращенный в боди или укороченный по грудь, и несколько красных тотал-луков в финальной части — такой получилась осенне-зимняя коллекция Доменико Дольче и Стефано Габбаны, которые в этот раз снова растормошили архивы бренда. Причем некоторые образы даже имели бирку с указанием года появления своего прототипа: 1991-й, 1995-й, 2002-й.

Такой же прием использовался в коллаборации Dolce & Gabbana с Ким Кардашьян в прошлом сезоне, когда теледиве доверили выбрать любимые образы итальянского модного дома и вдохнуть в них новую жизнь, а также выйти на поклон вместе с дизайнерами. На этом показе Ким тоже была, правда, уже в качестве гостьи, но гостьи почетной: вечером в Палаццо Реале состоялся ужин в ее честь. Чтобы хотя бы одним глазком увидеть звезду и ее платье с питоновым принтом из коллекции Dolce & Gabbana 2005 года, на Дуомо собрались сотни зевак, буквально парализовавшие передвижение по площади. Сейчас уже с трудом вспоминается, как еще недавно, в разгар пандемии, центр Милана был абсолютно пустым, а Ким Кардашьян выходила в свет преимущественно в Balenciaga.

Ким Кардашьян и дизайнеры Dolce & Gabbana на площади Дуомо перед ужином в честь телезвезды
Ким Кардашьян и дизайнеры Dolce & Gabbana на площади Дуомо перед ужином в честь телезвезды

Свисающая с потолка инсталляция у Dior

Мария Грация Кьюри не перестает рассуждать на тему феминизма. Коллекция сезона осень-зима 2023/24 посвящена трем «предтечам» движения: сестре Кристиана Диора Катрин, «которая вернулась из концлагеря и стала предпринимательницей», а также французским актрисам и певицам Жюльетт Греко и Эдит Пиаф. Если отсылки к двум первым героиням, скорее, летали в воздухе, то связь с третьей выражалась напрямую — через цитату «Je ne regrette rien» («Я не жалею ни о чем»), занявшей место на белой футболке. Песня Пиаф 1956 года также играла в финале шоу, где черные тотал-луки сменялись платьями с леопардовым и цветочными принтами, будто бы смазанными при печати, а те — бомберами и пальто в серо-зеленую приглушенную клетку.

Dior, осень-зима 2023/24
Dior, осень-зима 2023/24
Dior, осень-зима 2023/24
Dior, осень-зима 2023/24
Dior, осень-зима 2023/24
Dior, осень-зима 2023/24

Красок шоу добавляла сайт-специфик-инсталляция Valkyrie Miss Dior в виде нависших над подиумом «сосудов» из разных отрезов тканей. Если смотреть на нее на фотографиях без людей, то можно подумать, что это очередной арт от нейросети — настолько масштабно и нереалистично выглядела работа. Но нет, над сет-дизайном трудилась Жоана Вашконселуш, португальская художница и единственная женщина, чьи не лишенные эксцентричности скульптуры разрешил выставить у себя Версальский дворец. Помимо этого, через творчество она высказывается на тему эмансипации — и тут Мария Грация Кьюри, выбравшая Васконселос для сотрудничества, осталась верна себе.

Сет-дизайн на шоу Dior, осень-зима 2023/24
© Christian Dior / YouTube

Ода элегантности у Saint Laurent

«Вакарелло сменил обычную экстравагантность на что-то более тихое, интимное, естественное: олдскульный приподнятый подиум, пять невероятных люстр и два ряда угольно-черных салонных кресел. Все очень YSL», — пишет о показе бренда редактор Vogue Марк Холгейт. И подчеркивает, что это кажется правильным шагом в сегодняшнем мире, когда «весь шум современной моды не стоит ничего, если одежда не становится исключительной в своем мастерстве и мысли».

Мысль, которую закладывал Энтони Вакарелло при работе над новой коллекцией, — вернуть тренд на элегантность, утратившую силу на фоне одержимости дизайнерами вирусными образами, прямолинейной трактовкой тезиса sex sells или, напротив, стремления к минимализму. А что может быть более элегантным, чем хорошо скроенные костюмы? За эталон креативный директор Saint Laurent взял те, что носили героини Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка» 1988 года, ставшем фактически образцовым воплощением женского эмпауэрмента на большом экране.

Отсюда, собственно, характерные для моды тех времен широкие плечи, равняющиеся мужским и демонстрирующие готовность взять на себя все тяготы жизни. Грубым или перегруженным такой образ, впрочем, не был: Вакарелло предусмотрительно подобрал к жакетам простые хлопковые футболки и обтягивающий низ — прямые юбки или кашемировые леггинсы, а иногда роль верха играли блузы с непременно тянущимся по полу шлейфом или драпированные и закрепленные золотыми брошами шали.

Saint Laurent, осень-зима 2023/24
Saint Laurent, осень-зима 2023/24

Кубы из конфетти Loewe

Джонатан Андерсон может составить конкуренцию коллегам и по части мимикрии одного материала под другой, и по части впечатляющего сет-дизайна. В коллекцию осень-зима 2023/24 вошли кардиганы с выгоревшим эффектом, на самом деле выполненные из самоклеящейся бумаги, и крошечные кожаные куртки, будто бы снятые с пластиковых фигурок Playmobil, — такого эффекта удалось добиться за счет формовки кожи под вакуумом, которая используется, например, для обивки автомобилей.

Таким образом дизайнер размышляет на тему того, как мы видим предметы в интернете («Это не в фокусе. А это постанова или нет? Это реальный цвет или здесь поработали в фотошопе?») и вспоминает «размытые» картины немецкого живописца Герхарда Рихтера. Они вдохновили Андерсона на серию платьев-футболок с нечеткими принтами, которые создают эффект головокружения или галлюцинаций. Сфокусироваться гостям помогали расставленные по белому тенту на территории Венсенского замка разноцветные кубы итальянской художницы Лары Фаваретто, собранные из спрессованных вручную 10 т конфетти. Инсталляция получила название Midsommar («Солнцестояние»), остылая к цветовой палитре одноименного фильма Ари Астера.

Loewe, осень-зима 2023/24
Loewe, осень-зима 2023/24
Сет-дизайн на показе Loewe, осень-зима 2023/24
Сет-дизайн на показе Loewe, осень-зима 2023/24
Loewe, осень-зима 2023/24
Loewe, осень-зима 2023/24

Роботы у Coperni и ультрафиолетовые лучи у Anrealage

Самый вирусный момент на Неделе моды вновь принадлежит Coperni. В прошлом сезоне это был выход обнаженной Беллы Хадид, которую прямо на подиуме одели в платье из пульверизатора, в этом — участие в показе роботов Boston Dynamics, один из которых сорвал накидку с Рианны ван Ромпей. Подобные перформансы идут на пользу бренду (так, одежда из распылителя принесла Coperni $26,3 млн в значении MIV — Media Impact Value), но не на пользу коллекции. Ярко-желтое четвероногое нечто затмило собой и куртки с принтами, сгенерированными нейросетью DALL-E, и асимметричные платья, стройность которых дополнительно рушили защипы в виде эмодзи okay, и новую версию сумки-блокбастера Swipe, сделанную из метеорита возрастом 55 тыс. лет.

Coperni, осень-зима 2023/24
© Coperni / YouTube

А вот у Anrealage, выступившего чуть ранее, коллекция и была перформансом. Белые монохромные образы, попарно появлявшиеся на сцене театра XIX века, неожиданно для зрителей обретали цвет — благодаря возникшим буквально из темноты ультрафиолетовым лампам. Они сканировали моделей сверху вниз, попутно окрашивая мех, бархат, кружево, трикотаж, жаккард и атлас, затем те поворачивались спиной, и процедура повторялась.

Дизайнер Кунихико Моринага, впервые применивший ткань с фотомонохромными свойствами десять лет назад, объясняет, что одежда так или иначе реагирует на UV-лучи, и сила этой реакции зависит от окружающей обстановки, а значит, она может быть использована для связи экологии и моды. Если говорить о шоу менее прозаично, то Моринага вдохновлялся немецкой концепцией «умвельт», согласно которой каждое живое существо видит мир по-своему, несмотря на то, что мир этот един.

Лошади у Stella McCartney

Показ Stella McCartney прошел в манеже XVIII века с участием семи роскошных камаргских лошадей. От зрителей и моделей их отделяла лишь едва заметная веревка, однако лица присутствующих были невозмутимы. Уверенность вселял легендарный дрессировщик Жан-Франсуа Пиньон, который в работе с животными не использует ударов — взаимодействие с ними строится на доверии, концентрации и игре. Лошади, впрочем, стали героями шоу не только ради самого факта: их изображение было в коллекции в виде нашивок и принтов.

Так, Стелла Маккартни возродила лошадиный принт из своей коллекции для Chloé 2001 года, переработав его для платьев-поло, «двоек» из юбки с футболкой и свитеров, а также поместила на одежду портрет лошади своей матери и фотографии, сделанные сестрой дизайнера, Мэри Маккартни. Рубашку с одной из них надел Пиньон.

Stella McCartney, осень-зима 2023/24
© The Times and The Sunday Times / YouTube

Триколор Louis Vuitton

Louis Vuitton наделал шуму еще до начала шоу: в соцсетях бренда появился тизер с триколором и буквой V, что комментаторы посчитали поддержкой российской армии. То, что такие же цвета — синий, белый, красный — используются во французском флаге, никого не волновало. Тем не менее от разразившегося скандала не осталось и следа к тому моменту, как в Музее Орсе начали собираться гости: Алисия Викандер, Леа Сейду, Зендея и новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton Фаррелл Уильямс.

Гул, который сопровождал прибытие звезд на показ, вошел в зал вместе с ними: композитор Николя Бекер собрал музыкальное сопровождение из звуков парижских улиц, а художник Филипп Паррено и постановщик Джеймс Чилунд расставили вокруг подиума звукоизоляционные панели. На самом подиуме, впрочем, удивлений не было — если сравнивать с тем, что показывал Николя Гескьер ранее и что показали на Неделе моды его коллеги. Ретрофутуризм, в этот раз докрученный светящимися очками, вещи-обманки — а именно шерстяное на вид пальто, выполненное из кожи, и сумки, обыгрывающие наследие дома. К слову, триколор в тизере был не просто так: он окрасил нашивки на свитерах, кардиганы и мотоспортивные перчатки.

Сет-дизайн на показе Louis Vuitton, осень-зима 2023/24
Сет-дизайн на показе Louis Vuitton, осень-зима 2023/24
Louis Vuitton, осень-зима 2023/24
Louis Vuitton, осень-зима 2023/24
Louis Vuitton, осень-зима 2023/24
Louis Vuitton, осень-зима 2023/24

Блестящие трусы у Miu Miu

Miu Miu продолжает акцентировать все внимание на ногах — только теперь не за счет мини-юбок, ставших настоящим блокбастером 2022 года, а настаивая на хождении без штанов, в трусах и колготках — тренд, заданный Bottega Veneta и Alaïa в прошлом сезоне. Только в отличие от коллег, у Miu Miu колготки не всегда черные и не всегда плотные: зеленые, розовые, нюдовые, надетые поверх трусов или под них, со спрятанными концами кардигана.

Miu Miu, осень-зима 2023/24
© Miu Miu / YouTube

Такой образ вряд ли выйдет далеко за пределы подиума (максимум — появится в какой-нибудь глянцевой съемке), зато наверняка станет объектом для мемов с подписями в духе: «Я после корпоратива». А еще, конечно, он многое говорит о самоиронии Миуччи Прады и ее смелости завершить Неделю моды именно так.