Классика постинтернета: какие костюмы любят разные поколения мужчин
В начале зимы французская марка Dior Homme отпразднует свое возвращение в Москву — в центральном универмаге Москвы откроются сразу несколько корнеров, один из них будет посвящен одежде и аксессуарам, а другой — обуви бренда. Последние несколько лет в столице можно было приобрести только косметику марки, а также ботинки и кроссовки, но выбор их был достаточно скуден. Тем не менее одежда Dior Homme — предмет особой любви сразу нескольких поколений мужчин — от инвестбанкиров и влиятельных юристов, которым хотелось выглядеть современно, золотой молодежи, которая стремилась всегда получить все самое лучшее, до модных редакторов, выбирающих только актуальные предметы гардероба. При этом особое место в каждой коллекции занимали костюмы.
Самого бренда не существовало до осени 2001-го — именно тогда первая коллекция Эди Слимана, проработавшего в марке шесть лет, впервые появилась в магазине с вывеской Dior Homme. Костюмы узнаваемого силуэта, приталенные, с узкими лацканами, чрезмерно короткими или наоборот, удлиненными на манер 1970-х, полами, с тех пор стали появляться во всевозможных интерпретациях каждый сезон. Но в подиумных, самых модных и передовых коллекциях, неизменными оставались фирменная ширина лацканов и идеальная посадка. Костюмы стали настолько популярными не только среди мужчин, но и женщин, что на недолгое время в Париже был открыт даже отдельный магазин с маленькими размерами. Пиджаки при этом от сезона к сезону могли сочетаться то с очень узкими джинсами всех оттенков синего и серого, а также черного цвета, которые так полюбились главным рок-н-рольщикам, включая Мика Джаггера и Бэка, то с очень широкими брюками, то даже с килтами в пол.
После Слимана пост креативного директора мужских коллекций занял бельгиец Крис ван Аш, все эти годы занимавшийся не только своей маркой (деятельность которой после начала работы в Dior Homme он «заморозил»), но и бок о бок работавший со своим предшественником. Его первая коллекция — весна—лето 2008 — целиком была посвящена портновскому искусству и обозначила новую главу в истории Dior Homme. Теперь пошив пиджаков, на манер того, как производились знаменитые платья высокого портновского искусства Christian Dior, стал одним из приоритетных направлений бренда, под которое было открыто ателье с лучшими закройщиками и портными Парижа. Именно про это ателье и его неустанных работников ван Аш часто говорит в своих интервью, каждый раз отмечая, что восторгается их умением создать костюм любой сложности, какие бы модели он ни придумал.
В сезоне осень—зима 2017/18 костюмы Dior Homme переживают очередной эволюционный виток: к по-прежнему строгим и минималистичного вида пиджакам, сидящим как доспехи, в пару идут широкие и несколько укороченные брюки, больше похожие на те, что носят скейтеры, только сшитые из шерсти Super 150. Двубортные и однобортные, из черной, темно-синей или серой однотонной ткани или в тонкую частую белую или красную полоску, а также очень крупную клетку, контуры которой напоминают стежки, — эти костюмы однозначно говорят о влиянии на моду эпохи постинтернета и субкультурных молодежных течений. Но предназначены они не только и не столько повзрослевшим и разбогатевшим скейтерам и рейверам. В первую очередь эти костюмы сшиты для тех, кто стремится идти в ногу со временем и для кого путь вперед немыслим без отлично скроенного костюма узнаваемого издалека приталенного, вытянутого силуэта, который к тому же без лишней скромности может похвастаться модными деталями.