|
1-й день
В первый же день Нью-Йоркской недели моды сразу две известнейших французских модных марки представили в Штатах новые часы. Корпорация Apple среди прочих своих новинок продемонстрировала часы, созданные совместно с Hermes на базе столь популярной собственной модели.
От творческого альянса двух солидных имен мы в праве были ожидать большего, но понятное стремление Apple закрепить свое имя на рынке товаров люкс и тем более в часовом сегменте вполне объясняет этот поспешный маркетинговый ход. Кроме циферблата и задней крышки, на которых красуется логотип французского дома, часы получили узнаваемые разноцветные кожаные ремешки трех видов, включая фирменный двойной Double Tour. Дом Chanel отметил запуск новых часов тем, что открыл лишь на три дня внушительных размеров временный магазин в районе бывшей скотобойни на Манхэттене. Презентация новой линейки часов под названием Boy-Friend сопровождалась рассказом о довольно замысловатой концепции новинки, звучащей примерно так: «Девушка, без ума влюбленная в свои часы, развлекаясь, записывает в дневник всевозможные выдуманные истории и анекдоты о них. Ее молодой человек, не удержавшись от соблазна и прочитав записи, долго недоумевает, кто этот «другой», о котором идет речь в дневнике?»
2-й день
Джереми Скотт оказался первым дизайнером, который удостоился чести оставить отпечатки своих ладоней на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, где до него отмечались лишь кинозвезды калибра Кэри Гранта, Мерилин Монро или Мерил Стрип. Волнительная церемония прошла прямо перед премьерой документального фильма «Джереми Скотт: народный дизайнер», который рассказывает о том, как любимец Мадонны и Кети Перри, выходец из американской глубинки, работал в качестве креативного директора над созданием своей первой коллекции для итальянского дома Moschino.
Кадр из документального фильма «Джереми Скотт: народный дизайнер»
3-й день
Парижский дом Givenchу в этом сезоне сделал два нестандартных маркетинговых хода. Во-первых, креативный директор Риккардо Тиши впервые перенес показ новой коллекции из Парижа в Нью-Йорк. Во-вторых, он решил сделать его доступным для широкой публики. Арт-директором шоу под открытым небом стала художница Марина Абрамович, а декорацией для него послужила панорама ночного Манхэттена.
11 сентября уже в обед около одного из нью-йоркских пирсов стала собираться внушительная толпа поклонников бренда, либо выигравших один из 1000 пригласительных в лотерею, либо надеявшихся получить их непосредственно перед входом. Еще 100 мест были зарезервированы для тех, кто живет вблизи места показа (в качестве извинения за громкую музыку в вечерний час), и еще 500 приглашений разослали редакторам, байерам и знаменитостям. Такой смелый демарш, на который слетелись даже фанаты моды из Европы, был связан с двумя вещами: открытием в Нью-Йорке нового большого концептуального магазина Givenchy и запуском более демократичной линии марки Givenchy Jeans.
4-й день
Сложно поверить, но придется: дизайнер Александр Вонг отпраздновал десятилетний юбилей собственной марки. Уроженец Сан-Франциско, Вонг, сам того не ожидая, стал дизайнером в весьма нежном возрасте — в 21 год. Марка в своем полноценном виде выросла из небольшого приработка в виде трикотажных свитеров, который Ванг делал, пока учился в Парсонской школе дизайна. Спустя каких-то два года его имя уже стояло в расписании Нью-йоркской недели моды, а знаменитости готовы были сменить свои тяжелые вечерние наряды на полуспортивные вещи Вонга, которые быстро окрестили «униформой для моделей».
Самым обсуждаемым моментом стало, конечно, обоюдное решение самого дизайнера и представителей группы Kering не продлевать его контракт в Balenciaga после недолго трехлетнего сотрудничества, что, казалось бы, должно было расстроить Вонга. Однако для него это стало предлогом сосредоточиться на собственном лейбле, достигшем в этом году оборота в $100 млн и включающем аксессуары, линию джинсов и недорого трикотажа T by Alexander Wang. На подходе — новая коллекция для детей.
5-й день
Дизайнерскому дуэту Opening Ceremony Кэрол Лим и Хумберто Леона на своем показе удалось вызвать у публики недоумение и даже заставить ее нервничать. Первая же модель, появившаяся из-за кулис, пройдя несколько метров, споткнулась и упала на глазах и ахнувших зрителей. За ней во всей красе перед удивленной публикой растянулась вторая модель. Понадобилось еще несколько минут, чтобы оторопевшие редакторы поняли, что беспорядочная череда падений, пируэтов и прыжков, похожих на судороги, которые исполняли модели, были частью единого замысла показа, сымпровизированного в духе современной бродвейской постановки.
6-й день
Посреди всей этой бесконечной вереницы из показов, вечеринок, разряженных випов и групп редакторов газет и глянца, мода, кажущаяся одним сплошным праздником, нет-нет да и может показать не самую свою приятную гримасу. Не секрет, что та ее наиболее роскошная и привлекательная сторона, которую так ловко пропагандируют большие журналы вроде Vogue и Harper’s Bazaar, как правило, нетерпима к тем, кто даже немного выходит за рамки установленных ей стандартов. В первую очередь аутсайдерами оказываются женщины с размерами больше 48: основное количество премиальных марок либо не шьют модели больше 48, либо предлагают очень лимитированный выбор. Аккурат к Неделн моды торговая сеть Lane Bryant, продающая дамскую одежду больших размеров, купила в американском Vogue два разворота под новую коммерческую рекламную кампанию, остроумно закамуфлированную под социальную, получившую название Plus is equal (то есть что большой размер имеет такое же право на существование, как и стандартный).
Черно-белые силуэты шести обладательниц весьма выдающихся форм не случайно украсили страницы Vogue, самого строгого надзирателя за соответствием стандартам. Несмотря на то что с 2002 года каждый апрельский выпуск посвящен женщинам больших размеров и называется The Shape Issue, внутри главной теме посвящена лишь пара страниц, а для обложки снимали Брук Шилдс, Скарлет Йохансон и Жизель Бундхен, которые, видимо, в понимании Уинтур все обладают размером «плюс». Сами девушки-модели будут спикерами кампании (вторая часть которой несколько дней назад была обнародована на Таймс-сквер) и готовы устроить маленькую революцию, начав с дизайнеров и сотрудников глянца. Можно ли считать торопливой ответной реакцией на этот манифест тот факт, что в Нью-Йорке у двух дизайнеров на подиум вышли нестандартные модели?
7-й день
Семейка Кардашьян по-прежнему в центре внимания. Казалось, предлогом для разговоров должен был стать второй показ Канье Уэста для бренда Yeezy, созданного Adidas специально для удовлетворения творческих амбиций певца-дизайнера. Сначала долго обсуждали тот факт, что рэпер объявил о показе за четыре дня, чем поставил в затруднительное положение нескольких дизайнеров, которые задолго до этого уже забронировали тот же временной слот для себя, лишив их шанса быть увиденными лучшими байерами и редакторами.
На самом показе, поставленном Ванессой Бикрофт, одной из самых известных художников перфоманса, где яблоку не было упасть от количества знаменитостей (Майкл Стайп, Дебби Харри, Кортни Лав, Рикардо Тиши — это лишь малая часть имен), все внимание было приковано не столько к одежде, мало чем отличающейся от той, что была на первом показе, сколько к трехлетней дочери Норт, сидевшей на руках у Ким. Малышка настолько умилила общественность, что даже удостоилась снисходительной улыбки от «ядерной» Уинтур.
Вторая волна сплетен поднялась, когда в прессу просочилась информация, что Уэст заставил всех моделей подписать договор о неразглашении какой-либо информации о бренде, о нем самом и его жене. Нарушившего ждет судебный иск на $10 млн.
8-й день
Имя дизайнера Марка Джейкобса тоже активно обсуждалось и в прессе, и среди модных профессионалов, но скорее с восторженным придыханием. Неделя моды началась вечеринкой в духе легендарного клуба Studio 54, которую Марк давал в честь выхода книги Gloss об известном в 1970-х фотографе глянцевых журналов Крисе фон Вангенхайме. Больше всего поразило наличие убийственного дресс-кода, который мы приводим почти полностью: «Меховые манто с бельем; блеск для губ; укладка на одну сторону, как у Джерри Холл; блестки; тюрбаны из золотого ламе; военный наряд в духе Патти Херст; роллер-шик; прозрачные гаремные брюки; мини-юбки и мускулистые ноги; платиновые диски в качестве шляп; блестки; лесбийская красота Грейс Джонс; блестящая кожа; высветленные брови; прорези; белая лошадь как средство передвижения; блестки; высоченные шпильки; зеркальные авиаторы; металлическая сетка; нет — плоской обуви, матовым поверхностям и натуральному макияжу».
Что творилось внутри, можно только догадываться, но, как заметила супермодель 1970-х Пэт Кливланд, «после работы всегда надо где-то поорать и попрыгать, а для моделей и дизайнеров таким местом был и остается танцпол». Сам Джейкобс появился на вечеринке на каблуках и в мехах Saint Laurent Paris лишь на полчаса, вернувшись затем в свою студию для последних приготовлений к показу, завершившему Нью-Йоркскую неделю моды. Шоу было придумано как прибытие знаменитостей на воображаемую церемонию награждения. Модели проходили по красной дорожке, окруженной толпой реальных прохожих, фотографировались у пресс-волла, а затем уходили в старинное помещение кинотеатра Зигфельда, где дефилировали по подиуму перед гостями. И кстати, гранж, введенный в моду Джейкобсом более 20 лет назад, снова актуален. |
