Стиль
Впечатления Исчезновение трендов, «многокорие» и укрупнение брендов: к чему идет мода
Стиль
Впечатления Исчезновение трендов, «многокорие» и укрупнение брендов: к чему идет мода
Впечатления

Исчезновение трендов, «многокорие» и укрупнение брендов: к чему идет мода

Кадр из фильма «Близость», 2004 год

Кадр из фильма «Близость», 2004 год

Журналист, автор Telegram-канала о моде superficial space cadet заглядывает в завтрашний и послезавтрашний день мира моды, чтобы разобраться, какие приметы могут его отличать

В попытке пофантазировать, каким окажется будущее моды, есть своя ирония. Потому что мода, сколько бы ни ссылалась на прошлое, и так гостья из будущего. А те, кто ее обозревает, регулярно путешествуют на полгода вперед. И эти прыжки на небольшие, по меркам научной фантастики, расстояния — дар и проклятие для модных редакторов: те всегда знают, что будет на полках и в витринах в следующем сезоне, и успевают как следует устать задолго до этого самого обновления полок и витрин. Да и вообще, к этому моменту пора будет всматриваться в следующий сезон. Такое вот без­остановочное движение с опережением.

Кому-то удается перенестись и подальше. Существует, например, теория, что жизненный цикл тренда (и не только модного, а любого, так или иначе соотносящегося с поп-культурой) — приблизительно 20 лет. Мол, хочешь знать, что люди будут носить в 1990-м, загляни в 1970-й. Этот подход опирается на вполне себе витальную идею, что возвращает тренды в обойму именно ностальгия, а ностальгируем мы в мушкетерском жанре «двадцать лет спустя».

Есть мнение, что в нынешних реалиях высокой точностью теория 20-летнего цикла похвастаться уже не может: слишком высокие скорости у самого мира. Тем не менее приверженность стилю Y2K, то есть нулевых, — один из главных трендов последних лет. И даже захвативший моду барбикор можно было предугадать: в следующем году отмечает 20-летие фильм «Дрянные девчонки» с его вечной цитатой про розовый по средам. А еще примерно 20 лет назад вышли вторая «Блондинка в законе», второй «Форсаж» (именно розовые брюки героини Девон Аоки возьмут за основу для костюма Барби в ленте Греты Гервиг) и «Близость» (с самым, вероятно, известным розовым париком, какой только видел большой экран).

Да, разумеется, объяснить уже случившийся тренд, отмотав время назад, куда проще, чем точно сказать, что именно из начала 2010-х вернется в 2033-м (худи, юбка с баской или кроссовки на танкетке). Но по крайней мере можно наметить рамку — если стоит такая задача.

Другое дело, что тихонько изживает себя сама концепция трендов как движущей силы моды. И мода, родившаяся и долго существовавшая как диктат, все-таки проиграет простейшей мысли, что каждый волен одеваться так, как ему хочется, а «немодного» в принципе не бывает. Последние годы мы как раз наблюдаем усиленную демократизацию этой, в общем-то, не очень демократичной среды. Отсюда и засилье «эстетик» и «коров», которые одновременно и меньше, и больше, чем классический тренд.

Они рождаются буквально из всего. Взять хотя бы историю с tomato girl summer — фантазией на тему средиземноморского лета, захватившей TikTok. По сути, трактовать ее можно как угодно. Для кого-то это белоснежный сарафан, алый цветок в волосах и корзинка свежих овощей, для кого-­то — непременно платок каре и драматичные очки в пол-­лица, а для кого-то и вовсе не про одежду и аксессуары: устраивать ужины с пастой, капрезе и вином для своих друзей — это тоже вполне себе tomato girl summer.

В нынешних реалиях высокой точностью теория 20-летнего цикла похвастаться уже не может.

«Коры» и «эстетики» дают большой простор для творчества, предлагая при этом готовый, в общем-то, образ (нередко идея строится вокруг конкретного персонажа, будь то Барби, Уэнсдэй, Русалочка или очередная girl). По смыслу они ближе к субкультурам и несут в себе коммуникативную функцию: возможность довольно точно сформулировать для мира, кто ты сейчас. Та же «томатная девушка» — в первую очередь про желание наслаждаться летом, а уже потом про сарафаны, эспад­рильи и плетеные сумки.

И хотя от самого слова «кор» уже укачивает, «многокорие» — это, возможно, то, куда и должна в итоге прийти мода. А точнее, то, что она будет обслуживать. Потому что глобально задавать тон будут уже не дизайнеры (некоторые из них уже сейчас скорее следуют за готовыми «корами», нежели пытаются инициировать что-то самостоятельно). Ну а для тех, кто все-таки будет жаждать одеваться в соответствии с подиумной модой, придумают какой-нибудь подиумкор. Делов-то!

Кадр из фильма «Барби», 2023 год

Кадр из фильма «Барби», 2023 год

Если последние годы мода двигалась навстречу повестке (причем примерно любой, лишь бы ее можно было сделать частью своей маркетинговой кампании и монетизировать), то в ближайшее десятилетие их ждет если не окончательное расставание, то как минимум охлаждение. Да-да, конец борьбы за все хорошее и против всего плохого. Первые звоночки уже звучат: на подиум и в съемки неспешно возвращается то, за что еще пару-тройку сезонов назад брендам могла грозить «отмена».

Джорджо Армани в своей последней на данный момент высокой коллекции активно признается в симпатии к Японии, креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри делает несколько реверансов в сторону Африканского континента — и нет, обвинений в культурной апроприации (а в какой-то момент общественность была настроена столь решительно, что получить их можно было, кажется, буквально из-за всего) не следует. У этого ослабления вожжей обязательно найдется и темная сторона. Уже находится: махнув рукой на все успехи, достигнутые на поприще body-репрезентации (а они были!), подиумы воскрешают культ худобы.

Armani Privé Haute Couture осень-зима 2023

Armani Privé Haute Couture осень-зима 2023

За что же будут бороться бренды, если не за все хорошее? За свое место под солнцем, за клиентов и за их деньги. И все это — через укрупнение. Самые мощные, вроде Louis Vuitton, постараются перековаться из модного дома в культурный. Не исключаю, что лет через десять мы будем обсуждать спродюсированные марками фильмы, сериалы, музыкальные альбомы. Мода, в конце концов, очень долго подбиралась к кинематографической и музыкальной индустриям — пора бы и слиться с ними в едином творческом порыве. Опять же, первая ласточка уже полетела: кинопроизводством с недавних пор занимается Saint Laurent, уже успевший вывезти в Канны короткий метр Педро Альмодовара. Вряд ли другие топовые игроки захотят остаться в стороне.

Укрупнятся и показы. После дебюта Фаррелла Уильямса в том же Louis Vuitton, больше похожего на концерт, часть fashion-энтузиастов не без ужаса вопрошала, не превратится ли одежда просто в мерч к таким вот грандиозным шоу. Все может быть. Кстати, самих Фарреллов — знаменитостей во главе модных домов — тоже может стать больше. Тем более сами модные дома будут продавать не столько одежду, сколько, уж простите за это слово, вайбы — а для их генерации дизайнеры ни к чему, условная Дуа Липа справится лучше.

Показ мужской коллекции весна-лето — 2023 Louis Vuitton, креативный директор Фаррелл Уильямс

Показ мужской коллекции весна-лето — 2023 Louis Vuitton, креативный директор Фаррелл Уильямс

Коллаборации — вечный участник модного процесса — тоже прокачаются. Вместо привычных объединений двух брендов нас ждет менаж а труа, тройственные союзы. Причем одной из вершин такого треугольника может быть как раз знаменитость. В качестве прототипа — выход Бейонсе на одном из своих концертов в ­платье Tiffany & Co., которое придумал дизайнер Джайлс Дикон. И да, вы правильно прочли: платье Tiffany & Co. Ювелирные дома тоже будут расширяться.

Бейонсе во время мирового тура в платье Tiffany & Co.

Бейонсе во время мирового тура в платье Tiffany & Co.

Несмотря на весь скептицизм, в платье Tiffany & Co. и юбку Bulgari я все равно верю больше, чем, например, в digital-одежду. Нет, это не отменяет художников с индивидуальными заказами. Но как массовый продукт — едва ли. Мы и так слишком много времени проводим онлайн. И даже если экранное время продолжит расти, хочется верить, что хотя бы наряжаться мы по-прежнему будем в реальности. Иначе зачем это все, правда?