Уже идут
«Тьерри Мюглер: Кутюриссимо»
До 8 марта, музей «Кюнстхал», Роттердам
Если вы не успели посетить прошлогоднюю выставку легендарного Тьерри Мюглера в Монреальском музее изящных искусств, для вас есть хорошие новости. 150 нарядов, разработанных дизайнером в период с 1977 по 2014 годы, перебрались в музей «Кюнстхал» в Роттердаме. Помимо сложных конструкций, посредством которых Мюглер превращал подиумных моделей в фантастические создания (женщину-робота, женщину-птицу и женщину-мотоцикл), в пространстве представлены сценические костюмы, созданные для Дэвида Боуи, Леди Гаги, Бейонсе и других знаменитостей. Многие экспонаты показаны в сопровождении эскизов дизайнера, а также фотографий Хельмута Ньютона, Дэвида Лашапеля, Жан-Поля Гуда, Ги Бурдена и Херба Ритца.
«Быть Оскаром де ла Рента»
До апреля, Культурный центр Леона Хименеса, Сантьяго, Доминикана
Наследие Оскара де ла Ренты, скончавшегося в 2014 году в возрасте 82 лет, возвращается на его родину — в Доминиканскую Республику. В Культурном центре Леона Хименеса в городе Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос открылась масштабная ретроспектива работ дизайнера — от рисунков, сделанных им в одной из местных художественных школ, до платьев, выполненных для голливудских выходов на красные дорожки. Большую часть нарядов арт-центру передала архивариус Оскара де ла Ренты Молли Соркин, но некоторые вещи поступили из личных коллекций клиентов доминиканца — Тейлор Свифт, Опры Уинфри, Сары Джессики Паркер, Лоры Буш и Хиллари Клинтон. Последняя рассказала о дружбе и сотрудничестве с легендой в 30-минутном фильме, который показывают на выставке. Его героями также стали Генри Киссинджер, Майкл Блумберг, Хулио Иглесиас и Анна Винтур.
«Искусство изготовления обуви в древнем мире, кинематографе и современной моде»
До 19 апреля, Палаццо Питти, Флоренция
Распространенными становятся выставки, посвященные истории и эволюции одного конкретного предмета: кимоно, худи, сумок или обуви. Так, в бывшей резиденции итальянских королей Палаццо Питти разместились калиги римских легионеров, сандалии греческих куртизанок и кальцеи сенаторов и императоров, заимствованные из главных музеев мира (к примеру, Лувра). На их примере рассказывается, как по подошве, цвету и шнуровке обуви можно было определить социальный статус владельца. Исторические артефакты соседствуют с экземплярами из более современных коллекций Celine, René Caovilla и Donna Karan, а также с моделями итальянской мануфактуры Pompei. Именно она обувала Клеопатру, Бен-Гура и Александра в исполнении Элизабет Тейлор, Чарлтона Хестона и Колина Фаррелла.
«Фаст-фэшн. Темная сторона моды»
До 2 августа, Музей европейских культур, Берлин
Если фильмы BBC о негативном влиянии моды на экологию не повлияли на изменение ваших потребительских привычек, отправляйтесь в Берлин. В городе, где проходит одна из немногих выставок экологичных брендов Neonyt, заработала экспозиция о феномене быстрой моды — обновлении ассортимента бренда по несколько раз в сезон при относительно небольшой себестоимости товаров. Она наглядно демонстрирует, сколько воды требуется для производства одной футболки, как процесс влияет на распространение токсичных загрязняющих веществ и почему люди в странах, где сосредоточено большинство текстильных фабрик, страдают от кожных заболеваний и патологий дыхательных путей. Красивые картинки для инстаграма здесь можно сделать едва ли, зато выйти из помещения прежним не получится никак.
«Розы»
Постоянная экспозиция, бутик Alexander McQueen, Лондон
За красотой нужно ехать в Лондон: в конце 2019 года на 3 этаже нового бутика Alexander McQueen, отведенного специально под выставки и лектории, открылась небольшая инсталляция, рассказывающая о цветах в коллекциях британского бренда. С 2007 года команда Александра Маккуина, а затем и его преемницы Сары Бертон скрупулезно пришивала розы к подолам платьев, складывала в форму цветов плечи жакетов и добавляла бутоны на талию в качестве драпировок. Рассмотреть все изощрения мастериц теперь можно не только в отчетах с подиума, но и в реальности: вход в цветочный сад, который выращивали даже с большим трепетом, чем настоящий, свободный.
Скоро откроются
«Кристиан Лубутен. Exhibition[niste]»
26 февраля — 26 июля, Дворец Порт-Доре, Париж
Дизайнер туфель с характерной красной подошвой возвращается в место своих главных детских воспоминаний — Дворец Порт-Доре. Как неоднократно рассказывал Кристиан Лубутен в интервью, именно там ему, восьмилетнему мальчику, пришла мысль заняться созданием обуви: табличка с изображением перечеркнутой туфельки, запрещающая ходить по драгоценному паркету на высоких шпильках, сильно впечатлила будущего дизайнера. Спустя 50 лет, за которые Лубутен успел пожертвовать средства на восстановление и паркета, и фасада здания, он привез сюда 200 пар обуви — и не только на каблуках. Это в том числе модели из коллабораций с испанским хореографом Бланкой Ли, пакистанским художником Имраном Куреши и американским режиссером Дэвидом Линчем. Последние были сделаны для выставки в Фонде Картье в Париже, а после показаны в «Гараже» в Москве.
«Кимоно: Из Киото на подиум»
29 февраля — 21 июня, Музей Виктории и Альберта, Лондон
В Музей Виктории и Альберта стоит ехать не только ради выставок нарядов Мэри Куант и фотографий Тима Уолкера (они продолжаются вплоть до начала весны), но и за тем, чтобы посмотреть 315 кимоно, выпущенных в период с 1603 по 2000-е годы. Куратор крупнейшей в Европе экспозиции, посвященной элементу национального японского костюма, Анна Джексон рассказывает, как он возник, изменился, избавился от традиционных коннотаций и стал появляться на подиуме, в фильмах и на голливудских премиях. Помимо экземпляров, демонстрирующих первозданный силуэт кимоно и старинные техники окрашивания ткани, флагманами выставки стали модели, выполненные художниками для «Звездных войн», а также работа Александра Маккуина для обложки альбома Бьорк «Homogenic». Некоторые кимоно были разработаны специально для выставки и будут показаны широкой публике впервые.
«Сумки наизнанку»
25 апреля — 31 января 2021 года, Музей Виктории и Альберта, Лондон
В соседних залах расположатся сумочки Марии Стюарт, Маргарет Тэтчер, Грейс Келли, Джейн Биркин и других исторических личностей — всего 300 аксессуаров из разных стран и эпох. Одни из самых старинных экземпляров — кошелек с Великой печатью Соединенного Королевства, выпущенный в промежутке между 1558 и 1603 годами, и оригинальный сундук Louis Vuitton, некогда принадлежавший светской даме Эмили Григсби. Цель выставки, которая будет поделена на три части, — рассмотреть сумку как функциональный предмет гардероба, элемент мировой поп-культуры, а также результат филигранного мастерства: посетителям покажут процесс моделирования и изготовления аксессуара, чтобы изменить представление о нем навсегда.
«Мода и время»
7 мая — 7 сентября, Метрополитен-музей, Нью-Йорк
О ежегодных выставках Института костюма Метрополитен-музея слышали даже те, кто не интересуется модой. Ведь открытию экспозиции традиционно предшествует костюмированный бал с участием звезд — к примеру, Селин Дион, Леди Гаги, Дженнифер Лопес, Рами Малека и Джареда Лето. Они подбирают наряды в соответствии с темой выставки, которая в этом году посвящена эволюции моды за последние 150 лет (именно столько исполняется музею). Однако, как рассказывает главный куратор Эндрю Болтон, это будет не банальная ретроспектива исторических образов, а выставка в нарушенном хронологическом порядке, поделенная по цветам. Черные костюмы призваны отразить перемены, произошедшие с индустрией с 1870 по 2020 годы, а белые — показать «складки времени», которые появляются, когда дизайнеры обращаются к коллекциям прошлого или цитируют коллег. Этот прием продиктован фильмом «Орландо» (1992), снятым Салли Поттер по роману Вирджинии Вулф: «В нем есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском халате XVIII века, а когда вновь проходит через него, на ней уже платье середины XIX века, — комментирует Болтон. — К этому и восходит первоначальная идея выставки».
«Prada. Лицо и изнанка»
С сентября, Музей дизайна, Лондон
Подиумные коллекции, созданные Миуччей Прадой в 1989–2019 годах, можно будет увидеть не только в книге «Prada Catwalk», которую осенью выпустила главный редактор AnOther Magazine Сюзанна Франкель, но и на масштабной выставке, анонсированной Музеем дизайна в Кенсингтоне. Кураторы, получившие доступ к архивам из миланской штаб-квартиры бренда, покажут, как семейная компания превратилась во флагман итальянской моды — и все благодаря синьоре Прада. Коллаборации с художниками, внедрение новейших технологий, сотрудничество с неконвенциональными моделями (Прада одной из первых протянула руку помощи трансгендерному манекенщику Натану Вестлингу), а также изменение общепринятого представления о роскоши — лишь немногие пункты масштабной экспозиции, которой мир отметит 70-летие дизайнера.
