Многие путешественники путают Крит с Кипром. И там, и там большинство жителей говорит на греческом языке, обе точки на карте — острова, причем название каждого из них состоит из четырех букв, три из которых совпадают, а первое, что приходит нам на ум, когда мы наконец расставим их по своим местам, — это солнце и Средиземное море. Различаются на двух островах только люди.
Самый безумный музей Крита находится в километре от плато Лассити и называется Homo Sapiens Museum. Слегка нетрезвый то ли от жары, как часто бывает в южных широтах, то ли от реально выпитого хозяин назначает цену входного билета на глаз. Смерив нашу компанию мутноватым взором, владелец музея просит за четверых представителей Homo sapiens всего € 10. Заходим. Внутри, как и обещает брошюра, представлена история нашего вида — от шкур и пещер до космических кораблей. Только не подумайте, что перед вами что-то хотя бы отдаленно напоминающее какой-нибудь Британский музей.
Доисторические черепа еще недавно были овечьими головами, железный век представлен чугунным утюгом, который можно найти на чердаке любой подмосковной дачи, а завершается экспозиция натуральным мавзолеем лайки, выполненным в форме ракеты. Правда, из дворняжки лайка превратилась здесь в миниатюрную шелти.
Впрочем, посетить музей стоит не только ради того, чтобы похихикать над незатейливыми экспонатами или попробовать себя в качестве звонаря местной церкви (есть здесь и такая опция, причем звонить в колокол можно хоть до посинения — никто не остановит), а в первую очередь ради отменной панорамы. Музей находится на краю обрыва, и именно долина внизу, покрытая паутиной дорог и пускающая солнечные зайчики гладью озер, а не самодельные артефакты и есть главный повод оказаться в этом месте.
Если же вам по душе морские виды, отправляйтесь в бухту Балос на западе Крита. Здесь сходятся вместе сразу три моря — Ионическое, Ливийское и Эгейское, отчего вода переливается, точно футболка у хиппи в лучшие годы психоделической революции, а такое количество оттенков зеленого, голубого и синего можно встретить разве что в каталоге компании, торгующей краской. Правда, добраться сюда без машины проблематично, последние несколько километров пути дорога здесь — название весьма условное, так что ни общественный транспорт, ни туристические автобусы штурмовать ее не решаются.
Ну а если вам ближе городские пейзажи, не забудьте посетить город Ханья на севере острова. Путеводители называют его не иначе, как «греческая Венеция», но пусть это не вводит вас в заблуждение — гондол или каналов здесь не было никогда. Венецианцы действительно когда-то построили этот город, но сегодня о бывшем итальянском сюзерене напоминает разве что близость к воде, а все прочие параллели были стерты еще при османском владычестве. Тем не менее старый город — в самом центре Ханьи, с накренившимися под тяжестью веков фасадами, набережной с видом на один из старейших маяков на планете и отличными сувенирными лавками — недурное место для пеших прогулок. Узкие улочки помогут спрятаться от солнца даже в самые жаркие летние месяцы, а чуть ли не лучшие на всем острове рестораны — восполнить потраченные после прогулки калории. Кстати, в любом общепите на Крите необходимо помнить два важнейших правила. Во-первых, скупой здесь платит дважды в буквальном смысле: за бутылкой дешевого вина нужно будет заказать еще одну — с вином, которое можно пить. А во-вторых, если после еды вы планируете попросить счет, а не жалобную книгу, не забудьте предупредить официанта, чтобы ваше блюдо готовили с минимальным количеством соли. А то уж чересчур хлебосольные.
