Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли, которого мы полюбили за годы в Valentino — где, кстати, теперь Алессандро Микеле, — сменил на посту Демну Гвасалию. Который недавно возглавил Gucci, откуда уволили Сабато де Сарно… И это далеко не полный список всех перестановок, которые лавиной обрушились на индустрию с конца прошлого года.
Начнем с конца. Точнее, с последнего дизайнера, обретшего новый дом — с Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga. У нас было много времени, чтобы узнать и прочувствовать его стиль: в Valentino он проработал 25 лет (сперва в паре с Марией Грацией Кьюри, потом соло). Их парный дизайн все любили, но сдержанно — коллекции были неизменно сказочными, романтичными и просто красивыми, но очень уж одинаковыми. А вот когда Кьюри отправилась в Dior, попрощавшись с верным партнером, тот наконец расцвел — и заставил многих заговорить о том, что в Dior надо было брать его.
Пиччоли стал всеобщим любимцем с первой же сольной коллекции. Он отказался от прежней декоративности Valentino и показал талант работать с объемами и чистым цветом. И делать очень легкие, очень свежие вещи, даже обращаясь к историческим костюмным кодам. Хотя со временем восторги поутихли, эту легкость, тонкость чувств и дизайнерское чутье Пиччоли сохранил. Его назначение в Balenciaga совершенно не вызывает вопросов, ведь он уже давно показал всем, как умеет работать с тем, что лежит в самой основе дома, построенного Кристобалем Баленсиагой. С архитектурным кроем, формой и цветом — и так, чтобы это выглядело безоговорочно красиво. Влюбляло в себя. Так что в совместном будущем нового дизайнера и исторического дома никто не сомневается.
Пьерпаоло Пиччоли попрощался с Valentino еще в марте 2024 года, до того, как началась основная волна прощаний: массово уходить из своих модных домов дизайнеры стали ближе к концу года. В октябре ушел из Celine Эди Слиман, в декабре Джон Гальяно попрощался с Maison Margiela, а Мэтью Блази — с Bottega Veneta. В январе Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес ушли из основанного ими же Proenza Schouler, а Ким Джонс покинул мужскую линию Christian Dior. Потом без креативного директора остался Gucci — из кресла «попросили» Сабато де Сарно, проработавшего в доме всего-то два года. Люси и Люк Майер спустя восемь лет покинули Jil Sander. В марте случилось событие эпохальное — с поста креативного директора Versace ушла сама Донателла Версаче, руководившая брендом аж с 1997 года. А спустя всего-то неделю Джонатан Андерсон объявил об уходе из Loewe. Завершил это цунами прощаний Кейси Кэдуолладер, ушедший из Mugler. Но это, хотя он и провел в доме солидные восемь лет, на общем фоне прошло уже почти незамеченным. На рынке одновременно оказалось столько свободных домов и дизайнеров, причем больших известных домов и дизайнеров, что глаза разбегались.
Какие-то дома не стали затягивать с объявлением новых креативных директоров. Например, те же Jil Sander с Mugler — освободившиеся места оперативно заняли Симоне Беллотти и Мигель Кастро Фрейтас. Блази в Bottega Veneta сменила Луиза Троттер из Carven. А Джона Гальяно на посту креативного директора Maison Margiela — Гленн Мартенс, прославившийся благодаря авангардному Y/Project. Из него Мартенс ушел в сентябре того же года, а в 2025-м бренд вовсе прекратил существование.
Proenza Schouler, покинутому основателями, повезло больше — Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес хотя и ушли в Loewe на Джонатану Андерсону, свой оригинальный бренд все же не бросили. Остались членами совета директоров и приглядывают за тем, как продвигаются поиски нового артдира. Спойлер: пока безуспешные. К слову, если название Proenza Schouler вам не знакомо, не удивляйтесь: этот дом, хотя и был с нулевых годов одним из столпов американского стиля, все же оставался любимчиком именно инсайдеров. Пять премий CFDA, Американского совета моды, не дадут соврать. Даже главный хит Proenza Schouler, суперуспешная сумка PS1, все-таки не был так же известен среди людей не из мира моды, как сумки с лого LV и не стал частью массовой культуры. Впрочем, то же можно сказать и о Джонатане Андерсоне — их подходы к дизайну вообще похожи. Так что нет никаких сомнений, что у Макколоу с Эрнандесом и Loewe точно случится мэтч.
Сразу о преемнике объявила Донателла Версаче. Она ушла с поста сама, потому что пришло время «увидеть Versace глазами нового поколения». А именно дизайнера Дарио Витале. Сама же Версаче остается амбассадором бренда: «Versace — это моя ДНК, и он всегда в моем сердце», — сказала она в интервью Vogue.
Но не у всех домов все так однозначно — о них и поговорим.
Chanel
Под конец 2024 поклонники Chanel наконец вздохнули с облегчением — у дома появился новый креативный директор. Возглавил бренд Матье Блази, накануне попрощавшийся с Bottega Veneta. Но до этого французский дом стоял «пустым» целых полгода. Предыдущая глава, Виржини Виар, ушла еще в июне. Провожали ее, мягко говоря, без слез — многие даже с торжеством: наконец! ..
Chanel времен Виар никто особенно не любил. Хотя упрекать ее за скучность и несовременность, как делали многие, совершенно не хочется. Дом достался ей в тяжелые времена — после смерти бессменного Карла Лагерфельда, в команде с которым Виар работала долгие годы. Без него она продолжила делать то же, что с ним. Только уже без веселых фэшн-аттракционов вроде продуктовых магазинов под лого Chanel или сумок — нефтяных канистр. Все ее коллекции были очень осторожными, робкими. Словно тень Лагерфельда и необходимость проявлять уважение к его наследию всегда висели над головой грозовой тучей, не давая творить свободно, не давая показать, на что Виар на самом деле способна. Так что это расставание стало в каком-то смысле освобождающим для обоих участников: Виар сможет наконец вдохнуть полной грудью, а Chanel — получить новую яркую жизнь и вернуться в число марок, о чьих коллекциях действительно говорят.
В новые креативные директора дома прочили Симона Порта Жакмюса, Эди Слимана и Матье Блази. Выиграл в этой воображаемой схватке последний — 40-летний дизайнер, чья звезда взошла десять лет назад. Буквально: именно под заголовком «В Margiela родилась звезда» модный критик Сюзи Менкес выпустила статью, которая разрушила анонимность дизайн-команды Maison Margiela. Кутюрными и женскими коллекциями занимался как раз Блази. Руководство бренда не хотело раскрывать это по заветам основателя, но Менкес решила, что «держать такой талант в секрете» нельзя. После того, как кресло креативного директора Maison Margiela занял Гальяно, Блази перешел в Céline к Фиби Файло на должность старшего дизайнера, а потом присоединился к Рафу Симонсу в Calvin Klein. Они знакомы давно — именно с Raf Simons началась карьера Блази. А после рабочие отношения переросли в дружеские: дизайнеры до сих пор ходят друг к другу на показы.
Каким именно станет Chanel при Блази, предсказать пока нельзя. Он все же чаще работал за кулисами, как часть дизайнерской команды — и распробовать именно его собственную эстетику мы пока не успели. Но можно точно не сомневаться, что новый Chanel станет интересней, ведь призраки прошлого Блази сдерживать точно не будут.
Gucci
Едва ли не главная фэшн-сенсация этой весны — назначение Демны Гвасалии в Gucci. Хотя Алессандро Микеле попрощался с итальянским домом довольно давно и уже успел показать коллекцию для Valentino, Gucci все равно ассоциируется именно с ним. С эстетикой эксцентричных библиотечных девочек в нарядах из бабушкиного сундука, которую придумал он. И наложить на эту картинку стиль Демны сложно. А собственного четкого узнаваемого стиля у Gucci как будто и нет. Поэтому легко представить Balenciaga или Vetements #2, но трудно предположить хоть что-нибудь насчет Gucci by Demna. Хотя многие считают недавний круизный показ первой ласточкой их сотрудничества: говорят, что дизайнер уже работал вместе с командой дома над этой коллекцией. И правда — в ней немало следов «классического Демны» времен Balenciaga. Но все же хочется верить, что для своего полноценного дебюта дизайнер приготовит что-то, что будет меньше ассоциироваться с его работами для совершенно другого бренда.
Между Алессандро Микеле и Демной в итальянском доме правил другой креативный директор — и вы, вполне вероятно, уже об этом забыли. То был Сабато де Сарно. Который, что иронично, перешел в Gucci как раз из Valentino, где провел 14 лет. Последние годы — в качестве правой руки Пьерпаоло Пиччоли. Да, все в моде буквально друг с другом повязаны.
Kering (модный холдинг, которому принадлежат оба бренда) решил вновь сделать ставку на темную лошадку, взяв креативным директором дизайнера, не известного широкой аудитории. Но то, что удалось с Алессандро Микеле, с де Сарно не сработало. Его Gucci критикам не понравился — не хватает оригинальности, не чувствуется личности. Короче говоря, ничего особенного — все симпатично, все стильно, но это просто усредненный портрет девушки, следящей за модой. Возможно, через Instagram.
Де Сарно решил убрать все рюшечки Алессандро Микеле и сделать акцент на минималистичном очень базовом гардеробе. Скорее всего, такая задача перед ним и стояла: не заниматься самовыражением, а сделать что-то простое и понятное. Примерно так же работает и ловит от критиков те же комментарии Мария Грация Кьюри в Dior. Однако она прекрасно себя чувствует в кресле креативного директора французского дома уже 9 лет. Пока критики критикуют, покупатели покупают. И даже в 2024 году, который экономисты признаали худшим для люкса, Dior продолжал расти. А вот Gucci стремительно падал. Вряд ли в этом была прямая вина Сабато де Сарно — одежда, которую он делал, продавалась не хуже, чем от Микеле. Но с ним все равно попрощались спустя всего-то два года.
Сабато Де Сарно на показе Gucci весна-лето 2025
Ходили слухи, что на его место пригласят Эди Слимана, который умеет именно кратно растить обороты. Но Kering сделал ставку на Демну. Вообще удивительно, что в финансово тяжелые для моды времена такого человека, как Слимана, до сих пор не оторвали с руками в больших домах. В его карьере не было, кажется, ни одного коммерческого провала. И в Dior Homme, и в Saint Laurent, и в Celine он захватывал полный контроль буквально над всем происходящим, переделывал абсолютно все, ругался из-за этого с критиками, но уверенно приводил свой дом к успеху. Иными словами, просто находка. Но судя по тому, что таинственные инсайдеры говорили о делах Слимана в январе, он сам не торопится возвращаться в моду — фотографирует и просто наслаждается жизнью где-то в Лос-Анджелесе. И свой бренд запускать тоже не собирается. Хотя некоторые поговаривают, что он может выйти в Armani или Dior. Очевидно, уже не мужской — там уже Джонатан Андерсон.
Dior
Кейс Dior интересен тем, что у этого дома есть креативный директор — Мария Грация Кьюри. Однако на должность нового креативного директора Dior, которая даже не свободна, уже выстроилась очередь. В этой очереди стоят, опять же, по слухам, Эди Слиман, Джон Гальяно и Джонатан Андерсон.
Говорят, что Кьюри покинет французский дом после грядущего майского показа и на ее место либо взойдет кто-то из этих троих, либо Джонатан Андерсон, который сейчас занимает место креативного директора мужской линии, распространит свое влияние на весь дом. Либо Джон Гальяно совершит триумфальный камбэк — об этом мы уже подробно писали здесь. Либо же Слиман явится разорять клиенток Dior своими новыми суперхитами.
Итак, из действительно крупных дизайнеров на рынке пока остаются трое: уже не раз упомянутые Эди Слиман и Джон Гальяно, а также Рикардо Тиши. Последнего пока, кажется, еще не сватают ни с каким брендом. Свободен и не такой публичный в целом, но очень заметный в мире именно мужской моды Ким Джонс, возглавлявший Dior Homme. А свободных крупных дома всего два — Fendi и Proenza Schouler. Ходят слухи, что освободиться должен будет и Burberry, где не очень довольны Дэниелом Ли.
Кто и какие места займет в этой модной игре в «музыкальные стулья», гадать не хочется. Да и нет смысла: результат в любом случае удивит. И никакого краха моды или невероятного переворота в индустрии, о которых из-за всех этих увольнений и назначений кричат фэшн-паникеры, не будет тоже. Эта игра вечна — одни приходят, другие уходят. Ведь именно в постоянных переменах и заключается сама суть моды.
