Что происходит на рынке ресейла — в России и в мире
Каждый год компания ThredUp — стартап, запустившийся в 2009 году и стремящийся заработать на продаже подержанных вещей, — публикует годовой отчет, посвященный рынку ресейла. Реальность оправдывает даже самые оптимистичные прогнозы: рост в 2022 году составил 28% (и если продолжится такими же высокими темпами, то к 2027 году объем глобального рынка достигнет $351 млрд). Причем в числе популярных категорий на первых позициях не сумки и другие аксессуары, а повседневная одежда.
Любопытно, что ресейл формирует новые покупательские привычки: как выяснила аналитическая компания GlobalData, 82% представителей поколения Z (родившиеся в 1997–2012 годы) перед покупкой новой вещи задумываются о том, сколько она будет стоить на рынке ресейла.
Для российского рынка год тоже начался весьма оптимистично — число желающих как продавать, так и покупать вещи на ресейле растет. «Потребление люкса не останавливается: выезжая на шопинг за границу или заказывая вещи у частных байеров, клиенты легче принимают решение о покупке, зная, что впоследствии они смогут перепродать эту вещь на ресейле, — рассказывает Екатерина Ромашко, бренд-директор ресейл-сервиса Second Friend Store. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые пять месяцев 2023-го количество выставляемых на продажу вещей на нашей платформе выросло на 35%, а продажи — на 36%».
Положительную статистику подтверждает и мультисервисная платформа Oskelly: трафик увеличился на 34%, продажи — на 46%, а количество новых продавцов — на 10%. Одна из основных причин покупок на ресейле — стремление сэкономить: приобретение одежды и аксессуаров на ресейл-платформах намного выгоднее, чем в ретейле, где цены значительно выросли. Другой вопрос — обладает ли одежда инвестиционной привлекательностью и можно ли в перспективе заработать на перепродаже вещей.
Индекс одной носки
Нередко модные издания пишут о вещах — инвестициях в гардероб, но исключительно в метафорическом смысле. «Это другой вид инвестиций, — поясняет Анна Петросян, руководитель отдела комьюнити-маркетинга Oskelly. — Когда мы говорим про тренч Burberry, мы не имеем в виду, что его обязательно нужно будет потом продать намного дороже. «Вечные» инвестиции скорее о том, что такие лоты можно долго носить, они становятся базой гардероба и не выходят из моды, позволяя не тратиться на вещи, которые в следующем сезоне уже не будут трендовыми. Такие вещи качественные и износостойкие, их буквально можно передавать от поколения к поколению — это инвестиция в вечную классику, которая предохранит вас от лишних трат на ближайшие лет десять».
Если рассматривать инвестиции в одежду под таким углом, то, чтобы понять, оправдает себя покупка или нет, Анна Петросян советует обратиться к индексу одной носки (CPW, cost per wear): поделить стоимость вещи на то количество раз, которое вы планируете ее надеть. «Возьмем классический тренч Burberry стоимостью 70 тыс. руб. Понимая, что это универсальная модель, считаем, что дней 700 мы точно его поносим. Делим 70 тыс. на 700, получаем 100 — это и есть индекс одной носки, или стоимость одного выхода в тренче, — поясняет Петросян. — Для сравнения: мы можем купить тренч в масс-маркете за 15 тыс. руб. и надеть его 15 раз, потом он разносится, разонравится или станет неактуальным. В таком случае в моменте покупки мы сэкономили, а вот в долгосрочной перспективе — наоборот, ведь индекс одной носки получился 1000. Поэтому купить «вечную» вещь с более высоким ценником оказывается намного выгоднее, а купить выгодно — это уже грамотная инвестиция».
Аргумент весомый, но все же вернемся к основному значению слова «инвестиция» — когда сначала нужно во что-то вложить деньги, а потом получить еще больше, и разберемся, как правильно выбирать вещи, которые можно рассматривать как инвестиции.
Первое правило. Лимитированные коллекции
Одно из главных правил инвестиций в сфере моды: чем меньше единиц выпуска, тем больше вероятность, что вещь в дальнейшем станет эксклюзивной и вырастет в цене. Это могут быть дропы популярных брендов, коллаборации с художниками и культовыми дизайнерами. Но и здесь не без подвоха. «Успех лимитки на рынке ресейла во многом зависит от легенды и маркетингового успеха запуска, — комментирует Анна Петросян. — Это может быть суперлимитка, но если бренд не выстроил вокруг нее достойную легенду, не дал этой вещи историю, не объяснил, в чем ее уникальность и почему она должна быть объектом желания, она просто потеряется в череде других лимитированных лотов и спроса на нее не будет. Когда бренд хорошо вкладывается в маркетинг, в историю, придает значимость этой вещи, за таким лотом будет погоня уже на момент запуска, не говоря уже о годах спустя».
К примеру, всегда успешно продаются сумки из коллаборации Louis Vuitton с Takashi Murakami или Яеи Кусамой. Кроме того, при каждом перезапуске коллаборации с Кусамой растет спрос на все предыдущие модели — получается, даже сумки из прошлых лимитированных коллекций вновь становятся популярными с определенной периодичностью.
«Жакет из коллаборации Jean Paul Gaultier x Levi’s в рамках сезона SS 2010 был продан буквально через несколько минут после того, как мы выложили его в сторис, — добавляет Светлана Бекасова, генеральный директор «Пиф Паф Супершоп». — Он представлял собой интересный синтез материала и формы: Готье создает архитектурные силуэты, а Levi’s трепетны в своем отношении к дениму. Лот казался нам концептуально сложным в силу современных тенденций на более расслабленные и простые силуэты, но, несмотря на это, он сразу же нашел своего ценителя. Поэтому, на наш взгляд, лимитированные коллекции, в которых заложено интересное сотрудничество, с годами будут лишь повышать свою ценность».
Среди спорных примеров — нашумевшая коллаборация Gucci и the North Face. «На мой взгляд, она была слишком массовой с точки зрения количества выпущенных экземпляров и сопровождалась слишком агрессивным маркетингом, — рассказывает Ромашко. — Сразу после релиза частные лица и реселлеры ажиотажно скупали эти вещи, а теперь мы видим их в большом количестве на ресейл-платформах, например Grailed, со скидками».
Второе правило. Трендовые вещи
«Здесь, как и на бирже, есть рейтинги и ретроспективные отчеты, в которых мы видим, что какой-то бренд или какой-то лот определенного бренда растет в цене с каждым годом, — поясняет Петросян. — Но, как и на бирже, важны не только знание и понимание fashion-рынка, но и чутье. Когда люди долгое время находятся в индустрии моды, у них появляется обостренное ощущение, что вот сюда стоит вложиться, потому что потом это вырастет в цене.
Кроме того, важно понимать, что есть краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Чтобы заработать денег в краткосрочной перспективе, достаточно следить за трендами и отслеживать выгодные предложения на разных площадках. Есть некий лот, который прямо сейчас в тренде, он востребован, его хотят все (конкретный пример для российского рынка — сумки Celine Belt). И вы понимаете, что есть ресурсы, где вы можете поймать этот лот со скидкой в 80%. Вы отслеживаете эти предложения, ставите себе уведомления на понижение цен и, когда такое предложение наконец появляется, оперативно выкупаете товар с целью быстрой перепродажи. Это краткосрочная инвестиция, которая принесет доход за месяца два-три максимум».
В случае с долгосрочными инвестициями нужно хорошо ориентироваться в fashion-индустрии, обладать определенным уровнем экспертности и глубже изучать рынок.
«Сейчас можно довольно хорошо заработать на продаже сумки Louis Vuitton Eva, — добавляет Петросян. — При выпуске коллекции сумка стоила €200, сейчас она новая на eBay стоит 116 тыс. руб. Здесь свою роль сыграли несколько факторов: изменившаяся ситуация на валютном рынке и универсальный дизайн, обеспечивший востребованность модели на долгие годы (сумка не выпускается с 2016-го). Но почему из всех брендовых сумок с понятным и удобным дизайном выстрелила именно Eva, точно сказать нельзя. Поэтому мы и говорим здесь про некоторую "чуйку" на удачный инвестиционный лот, которая рано или поздно развивается у любого fashion-энтузиаста».
Третье правило. Вещи знаменитостей
Это те лоты, цены на которые стабильно растут, так как они представляют интерес для коллекционеров и знатоков индустрии. Любопытный пример приводит Ромашко: «Лилия Рах — одна из самых известных фешионистов Казахстана, байер и основатель Sauvage Group — после ухода из жизни дизайнера Александра Маккуина приобрела туфли Alexander McQueen, которые надевала Леди Гага, за €5,4 тыс. и продала их в пандемию на аукционе в Лондоне за £67 тыс.».
Поскольку большинство пользователей ресейл-платформ не обладают специальными знаниями и не знают о дополнительной ценности таких вещей, получить лучшее предложение цены на свой уникальный лот удастся только на специализированных площадках — аукционных домах.
«В России институт перепродажи предметов роскоши категории fashion еще не сформировался, и сопоставимые по масштабам с Sotheby's или Christie’s аукционные дома так и не появились, — добавляет Ромашко. — Поэтому реализовать редкую архивную вещь, например работы Alexander McQueen, по лучшей цене внутри страны не получится. Это не значит, что в России вообще нет экспертов и коллекционеров, понимающих ценность архивных вещей. Очень часто как раз они отыскивают на ресейл-платформах и у частных продавцов недооцененные вещи и потом перепродают их за границей по более высокой цене».
Ботильоны Alexander McQueen Armadillo, купленные Леди Гагой на аукционе Christie's
Четвертое правило. Винтаж
Винтаж сейчас на пике популярности — достаточно посмотреть на звезд, которые выбирают архивные платья для красной ковровой дорожки. Винтажные изделия все чаще становятся трендом, подтверждая цикличность моды, — сейчас, к примеру, заметен тренд на вещи конца 1990-х и начала 2000-х годов. Главные атрибуты того времени — золотые цепи и пиджаки с объемными плечами.
«На сегодняшний день винтаж, как и fast fashion, подчиняется трендам, — рассказывает Ольга Лефферс, основательница галереи винтажных украшений и одежды VintageDream. — Также стоит обратить внимание на вещи культовых брендов после ухода дизайнеров и модельеров. Например, вещи Old Celine стали очень востребованы именно после того, как Фиби Файло прекратила работу с брендом. Некоторые скупают изделия Gucci времен Тома Форда, Dior от Джона Гальяно, не менее интересен для коллекционеров период работы Мартина Маржела в Hermès. А в прошлом году пост креативного директора Gucci покинул модельер Алессандро Микеле. Я не сомневаюсь, через несколько лет все, что он создавал, станет коллекционным винтажем».
Если же хочется гарантированных инвестиций, то стоит присмотреться к тем изделиям, которые уже стали коллекционными. «Эти вещи проверены временем и точно не упадут в цене, — добавляет Лефферс. — С годами их количество будет сокращаться, они станут штучными, а цена на них вырастет. Я бы посоветовала обратить внимание на украшения Chanel со стеклом Gripoix и коллекционный американский винтаж запатентованного дизайна book piece, а также на прижизненные костюмы Chanel, изделия начала 1990-х годов эпохи Карла Лагерфельда и Yves Saint Laurent 1970–1980-х годов, особенно подиумные изделия».
Что еще?
Знаковые сумки Hermès и Chanel бьют аукционные рекорды. Но не только они — интересным кейсом может похвастаться сумка Fendi Baguette. Она появилась на рынке в 1997 году и до сих пор остается одним из главных объектов желания. Fendi Baguette стабильно перевыпускается в новых прочтениях, а ее винтажные версии разлетаются на ресейле со скоростью света. В чем секрет такого долгосрочного успеха?
«Во-первых, это сумка понятной формы — без лишних изощрений и неконвенциональных дизайнерских решений, что делает ее востребованным объектом вне времени, — поясняет Анна Петросян. — Во-вторых, она практичная: достаточно вместительная, не слишком большая и не слишком маленькая, выглядит женственно, при этом гармонично дополняет любой образ. В-третьих, Fendi повезло, что в момент выхода сумки ее быстро подхватил и раскрутил сериал «Секс в большом городе», где главная икона стиля Кэрри Брэдшоу неоднократно носит именно модель Baguette. Как итог: продуманные дизайнерские решения и своевременный успех в медиа сделали Fendi Baguette настолько культовой, что все ее хотят и 25 лет спустя, и особенно в старых версиях».
Еще один лот для инвестиций — броши Chanel. «Какой еще бренд может похвастаться тем, что их не ювелирное украшение может быть инвестиционно привлекательным? Бижутерия Chanel — это отдельная категория лотов, на которую нашлись свои ценители. Ее можно коллекционировать и перепродавать, делиться находками с такими же коллекционерами. Новые броши на ретейле можно было купить за 30 тыс. руб., а сейчас мы их видим на ресейле за 50–60 тыс. руб.», — добавляет Петросян.
Состояние вещи и ресейловая стоимость
Важный момент, который может все испортить, — состояние изделия. Заношенная вещь, даже из лимитированной коллекции, будет стоить меньше, чем та, которую носили бережно (или не носили вовсе). «Я бы выделила два случая, — дополняет Ромашко. — Первый — мы покупаем вещь заранее с целью хранить ее и перепродать дороже на горизонте инвестирования. Второй — мы покупаем вещь, которую сами хотим носить и которая в перспективе будет незначительно терять в цене, но обладать высокой ресейловой ценностью. Именно такой формат перепродажи вещей мы и подразумеваем, когда говорим о ресейл-платформах, таких как Second Friend Store».
Самая горячая борьба ведется за сумки люксовых брендов — чтобы нарастить прием статусных сумок, Second Friend Store, к примеру, снизил комиссию сервиса и добавил новую опцию — услугу выкупа самых востребованных моделей. В десятку самых желанных брендов на ресейл-платформе традиционно попадают Chanel, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Christian Dior, Celine и Hermès — можно быть уверенными в высокой ресейловой стоимости этих вещей, если это актуальные модели в отличном состоянии. Кроме того, набирают популярность такие люксовые марки, как The Row и Khaite, сделавшие ставку на выдержанный дизайн, уникальность и тонкое понимание своей аудитории.
«К этой категории я бы еще отнесла сумки Loewe, которые уже приобрели статус новой классики, — добавляет Ромашко. — Отдельно хочу отметить такие небольшие европейские марки, как Nanushka, Toteme, By Far и другие. Цены на них в ретейле сравнительно невелики, но благодаря своей желанности на ресейле они тоже очень популярны и часто незначительно теряют в цене».
Время — еще один важный фактор. «Важно вовремя продать модную покупку, если она вам не подошла: в первый год потери составят всего 15–20%, но через год-два они увеличатся до 30%, а через пять лет вы вернете уже только половину потраченной суммы, — поясняет Ромашко. — Через 10–15 лет ваша вещь перейдет в категорию «винтаж» и потеряет до 90% стоимости, если не попадает в категорию коллекционных лотов или timeless classics, как сумки Chanel».
Особняком держатся авангардисты, круг фанатов которых не такой большой, как, например, у люксовых Prada или Gucci. «Мало кто умеет носить интеллектуальную моду, но продавать ее очень приятно, — рассказывает Светлана Бекасова. — Наш проект специализируется на продаже концептуалистов, авангардистов, таких как Rick Owens, Margiela, Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester, которые не гонятся за сиюминутными трендами. Из года в год они выпускают примерно одно и то же, их образы узнаваемы и актуальны для своих почитателей из сезона в сезон».
Но даже в случае узконаправленного сегмента случаются интересные кейсы. «Однажды нам досталась мужская коллекция Yamamoto, принадлежавшая одному благородному человеку, который поддерживал модный дом в годы финансовых трудностей, — добавляет Бекасова. — Многие вещи вернулись обратно в Японию — кто-то из Токио выкупил все подиумные пиджаки, которые мы тогда выставили на продажу. На тот момент мы распродали все за неадекватные небольшие деньги, но это было начало нашего пути, благодаря этому у нас появились лояльная аудитория, которая с нами уже долгие годы, и репутация крутого независимого концепт-стора».
