Показ Chanel весна-лето — 2026
Versace
Новый дизайнер Versace Дарио Витале работал в Miu Miu — он посланник синьоры Прады, чья компания в начале этого года приобрела Versace. С 1997 года, когда Джанни Версаче был убит, брендом управляла его сестра Донателла — в своей первой коллекции Витале пропускает эпоху Донателлы и устраивает почти ретроспективу карьеры Джанни: большие костюмы в ярких цветах, золото на черной коже, платочные принты, поп-арт, металлические платья Oroton, впервые показанные в 1982 году. Похоже, Витале хотел сделать коды Versace актуальными для поколения, которое знает бренд как динозавра ушедшей эпохи, поэтому стайлинг шел впереди: расстегнутые ширинки при застегнутом ремне, мелькающие под вечерними платьями трусы с монограммой Versace и завязанные на поясе «неземных» комплектов вполне «земные» джемперы.
Jil Sander
Дебют Симоне Беллотти ощущался как возвращение Jil Sander домой. Сам показ проходил в штаб-квартире бренда, шоу открывала модель Женевье Ван Синус — лицо бренда в 1990-х. Коллекция возрождала утерянный минимализм Jil Sander, суть которого в отрицании избыточного ради лучшего. В точно скроенных жакетах, верхней одежде и шелковых платьях Беллотти сквозили контроль и дисциплина, но пока не было эмоций. Возможно, из этой почти хирургической точности в следующих сезонах прорастет что-то живое.
Gucci
Демна Гвасалия теперь в Gucci, и его новый Gucci не так уж сильно отличается от предыдущего. Он обратился к истокам guсciness: красно-зеленая полоска, застежки в форме удил, страусиная кожа, звериные мотивы, блеск и тот самый бордовый оттенок под названием Ancora. В первой коллекции есть отсылки и к эпохе Gucci Тома Форда, и к Gucci Алессандро Микеле, и к собственным коллекциям Гвасалии для Balenciaga, откуда он ушел этим летом. Но дебюта как такового еще не было. Вместо показа — просто лукбук под названием La Famiglia, галерея Gucci-персонажей: ботаник, интроверт, примадонна, маменькин сынок, босс, принцесса и прочие клише. И забавная короткометражка Tiger Спайка Джонса с Деми Мур и Эдвардом Нортоном в главных ролях. Первый показ Gucci Демны Гвасалии пройдет в следующем сезоне.
Bottega Veneta
Единственный женский дебют этого сезона — коллекция Луиз Троттер для Bottega Veneta. У итальянской марки без радикальных перемен: Троттер продолжает дело своего предшественника Матьё Блази, да и финансовая ситуация внутри Kering не располагает к рискам. Пышные юбки из переработанного стекловолокна наверняка увидим на красных дорожках, хотя еще недавно Bottega Veneta с дорожками никак не ассоциировались. Сабо с заостренным носом обещают стать хитом среди фанатов моды. Верхней одежде местами не хватало легкости, сверхобъем выглядел грузно, но ведь у таких брендов, как Bottega Veneta, подиумная коллекция часто служит просто фоном для новых сумок. А с сумками здесь все в полном порядке.
Balenciaga
Назначение Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga с самого начала казалось идеальным — человек на своем месте. Но ему достался бренд, который почти десять лет переписывал Демна Гвасалия, и теперь нужно перенести Balenciaga в новую главу, не растеряв прежних клиентов. Пока вектор Пиччоли размытый: здесь и отголоски Демна-Balenciaga (футуристичные очки, тяжелая черная кожа, уличная мода), и первые шаги к новой аскезе, более поэтичной и человечной. Дизайнер работал с газаром, любимым материалом Баленсиаги, — тонкая ткань, которая держит форму (идеально для гиперобъемных платьев — в газаре они остаются изящными). И на новом месте он не отказывается от любимых комбо-цветов.
Dior
Показ первой женской коллекции Джонатана Андерсона для Dior начался с короткого фильма Адама Кертиса — архивные кадры Дома, смонтированные в духе старого триллера, с вопросом на экране: «Осмелишься ли ты войти в Дом Dior?» Так Андерсон напомнил обо всех дизайнерах Dior до него и открыл новую историю. Коллекция тоже во многом строилась на архивах: и на кодах самого дома — жакет Bar, платье La Cigale, и на исторических силуэтах вроде кринолинов и юбок-панье XVIII века, к которым модельер обращался еще в Loewe. Но рядом со сложными вещами появляются самые простые: белые рубашки, джинсовые мини-юбки, поло. У Андерсона есть амбиция сделать Dior понятным, и даже с чудаковатыми шляпами Стивена Джонса вещи выглядели по-настоящему коммерческими. Все это дополняла отличная обувь — босоножки с D-мысом, лодочки с ушками — и отличные сумки, включая обновленную Lady Dior.
Loewe
Джонатан Андерсон перешел в Dior, а его место в испанском Loewe заняли американские дизайнеры Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес — до этого назначения они более 20 лет занимались собственным брендом Proenza Schouler. Их Loewe получился солнечным, с выкрученной на максимум яркостью, и приобрел спортивную энергию. Но все по-прежнему строится вокруг ремесла и работы с кожей: «джинсы» с ворсом на самом деле кожаные, кожаные рубашки плиссированы вручную, майки и футболки связаны из кожаной «пряжи». Главной сумкой для дебюта новые дизайнеры выбрали старую модель Arizona — теперь она на одной ручке.
Chanel
Самый ожидаемый дебют сезона — Матьё Блази в Chanel. До этого он три года возглавлял Bottega Veneta, а раньше работал у Рафа Симонса, в Maison Martin Margiela и в Céline при Фиби Файло. Его опыт в первой коллекции Chanel говорит сам за себя: внимание к материалам, любовь к вещам, которые живут вместе с тобой, струятся, покачиваются, ловят свет, а не существуют только для красивых снимков в соцсетях.
Перемены ощущались уже с первого выхода: никакого твида, никакого контрастного канта — абхазская модель Адица Берзения вышла в мужском костюме с укороченным жакетом, закатанными рукавами и «пожившей» сумкой 2.55 в руках (сумка держит мятую форму за счет слоя с металлической нитью). Блази разработал для Chanel новый легкий твид и шелковый габардин, возродил технологию производства чулок 1920-х, чтобы сделать по ней шелковые футболки. Он напомнил, что сама Коко носила мужские рубашки Charvet своего бойфренда, и выпустил рубашки вместе с этим старинным французским ателье. Потрепанные края в коллекции появились, потому что Шанель считала роскошным то, как британские аристократы носят одну и ту же вещь, пока она не рассыпется.
Коллекция наполнена такими предысториями: не все выстроено последовательно, но в этом хаосе чувствуется авторский почерк: страсть к материалам, ремеслу и никакого выпяченного эго.
