О Камбодже как о туристическом направлении в России знают не так уж много — в коллективном бессознательном это что-то слишком далекое, мало исследованное и скорее всего небезопасное (спойлер: безопасное и гостеприимное). На деле Камбоджа не дальше, чем какой-нибудь популярный тайский остров вроде Самуи или Пангана, — логистика очень похожая. Долетаешь до привычного всем Бангкока прямым рейсом и затем примерно час добираешься местными авиалиниями до столицы страны Пномпеня или Сиемреапа.
Мое путешествие по Камбодже начинается с ее приморской части — чтобы попасть туда, я еду на машине из аэропорта Пномпеня в Сиануквиль, бывшую рыбацкую деревню, которую застроили небоскребами китайцы, превратив в одно большое казино. С Сиануквилем у меня не так уж много ассоциаций. Пожалуй, всего одна: эксцентричный предприниматель Полонский, которого десять лет назад здесь арестовывала местная полиция за антисоциальное поведение. Коллега, пока я пишу этот текст, подсказывает вторую — песню группы «Сплин», которая так и называется — «Сиануквиль».
Сиануквиль
В самом городе делать особенно нечего, надо плыть на острова, уже облюбованные отельерами. На одном таком острове я проведу ближайшие три дня — он носит имя «Крабэй», что в переводе с кхмерского языка (в Камбодже говорят именно на нем) означает «буйвол». Это гористый кусочек суши в Сиамском заливе, покрытый дикими джунглями. Его купил для себя анонимный предприниматель, чтобы однажды, когда все окончательно надоест, сбежать от суеты этого мира и укрыться в пышном тропическом лесу. Но затем передумал и решил открыть здесь отель, отдав его в управление сети Six Senses. Теперь это курорт, называющийся Krabey Island by Six Senses.
Остров Крабэй
На площади 12 гектаров в густой зелени спрятаны 40 вилл. Владелец острова хотел оставить местную природу в первозданном виде и, планируя застройку, стремился сохранить идею того самого убежища. Все виллы построены ярусами — снизу от берега на самый верх — так, чтобы ни из одной гости не могли видеть соседний дом и других людей. Создается ощущение, что вы абсолютно одни в самом сердце джунглей, наедине с природой, и все ваши соседи — это серые обезьянки (тихие и мирные), белки, панголины и птица-носорог.
Влажный жаркий тропический воздух наполнен пением птиц и шумом моря. Я просыпаюсь и наблюдаю дикую природу через панорамное окно. Сквозь пышную растительность можно рассмотреть океан и яркую рыбацкую лодочку, застывшую на водной глади. Решаю осмотреть остров с воды и сажусь в каяк, чтобы сделать круг. А затем еду на «большую землю» — разнообразить островной досуг и зайти в буддийский храм, встречающий посетителей главными хранителями священных мест Камбоджи, семиглавыми змеями-нагами. Внутри гостей приветствуют одинокий монах и пес, мирно спящий на полу храма. Монах произносит молитву и отпускает меня с миром, а я еду в деревушку посмотреть на жизнь местных.
Она, эта жизнь, максимально простая и небогатая, при этом нищеты и трущоб я в этих местах нигде не встречаю. Все выглядит довольно аккуратно и относительно благополучно. Люди приветливые и улыбчивые. Эта их расположенность и открытость особенно контрастируют с прошлым Камбоджи, с по-настоящему трагической страницей в истории страны — массовым геноцидом населения, которые устроили в 1970-е красные кхмеры. Так или иначе это задело каждого жителя Камбоджи, и у каждого из них найдется своя история про те темные времена — личная, родственников или знакомых.
Красные кхмеры истребили, по разным оценкам, от четверти до трети населения Камбоджи, прежде всего преследованию подвергались образованные люди. И в определенном смысле сегодняшние кхмеры — молодая нация (пусть и древнейший этнос), которая активно учится новому и хочет стать частью глобального мира. Столица страны Пномпень в этом смысле хороший показатель — город растет и набирается сил, превращаясь в развитый азиатский мегаполис.
Правда, Пномпень я не включаю в план своего путешествия по Камбодже — его решено оставить на следующий раз. Из Сиануквиля через несколько дней островной жизни я отправлюсь в Сиемреап, город на севере страны, в окрестностях которого расположено главное место силы Камбоджи. «Место силы» в этом случае не набившее оскомину словосочетание-штамп, а самая что ни на есть правда. В Сиемреап едут для того, чтобы увидеть комплекс храмов-руин Ангкора — древнего центра Кхмерской империи, процветавшего с IX по XV века, до завоевания этой области сиамами. Конечно же, во главе с великими Ангкор-Ватом и Ангкор-Тхомом, главными здешними аттракционами. Ученые считают, что Ангкор был крупнейшим доиндустриальным городом в мире, и только на территории одного Ангкор-Тхома, столицы Кхмерской империи в период с XII по первую половину XV века, жило более миллиона человек. Для сравнения: население Парижа к концу XV века насчитывало 300 с лишним тысяч человек.
Есть мнение, что после поездки сюда в голове у человека что-то переключается. Это недалеко от истины. Когда наблюдаешь, как на рассвете прорисовывается величественный силуэт Ангкора-Вата, утреннее солнце расцвечивает небо над ним в оттенки от нежно-розового до сиреневого, в сознании что-то меняется. Причем не сразу, а спустя время — в ранний предрассветный час (чтобы застать это эффектное шоу, нужно встать в половину пятого утра) происходит борьба со сном, и ощущения могут быть несколько смазаны. Но не беда — мозг потом обязательно нагонит упущенное.
Ангкор-Ват — шедевр кхмерской цивилизации, построенный в XII веке королем Сурьяварманом II в честь бога Вишну. В Камбодже тогда был индуизм, буддизм пришел сюда на несколько веков позже — в итоге две религии смешались в искусном декоре. Сооружение задумывалось как храм-гора, типичная для Камбоджи архитектура — трехъярусная усеченная пирамида с мощными эффектными башнями наверху. Причудливые барельефы с индуистскими сюжетами сочетаются с древними надписями на санскрите и статуями Будды, которому приходят поклониться верующие. Ангкор-Ват — памятник, а не действующий храм, но священный, поэтому то тут, то там можно встретить молящихся, принесших с собой букеты лотосов в качестве подношения.
Ангкор-Тхом — еще один важнейший храмовый комплекс, который нельзя пропустить. В него входит несколько сооружений, а самый популярный из них, пожалуй, Та Пром. Местные гордо прозвали его храмом Анджелины Джоли, потому что именно здесь снимали несколько эпизодов «Лары Крофт». У Джоли с Камбоджей вообще особая связь — ее приемный сын Мэддокс родом отсюда, также Джоли сняла очень сильный и грустный фильм про режим красных кхмеров и устроенными ими геноцид — называется «Сначала они убили моего отца».
В чем особая красота Та Прома? В отличие от практически полностью реставрированного Ангкора-Вата, он восстановлен лишь частично, и повсюду через многовековые камни растут ввысь исполинские деревья — джунгли здесь пока чувствуют себя полноправными хозяевами. Это добавляет месту особой живописности.
Та Пром
Убрать деревья и восстановить постройки — задача крайне сложная и дорогая. На удаление одного дерева уходит в среднем четыре месяца, а воссоздать прежний вид строений — та еще задача. В норме руины представляют собой беспорядочно валяющиеся блоки, которые полностью поглотила тропическая природа. Блоки фотографируют, разбирают уцелевшие стены, затем создают компьютерные модели и медленно отстраивают все заново, используя оригинальные блоки и создавая новые, если часть оригиналов безвозвратно утеряна.
Туристы, которые хотят почувствовать себя французским натуралистом Анри Муо, человеком, который в XIX веке обнаружил руины Кхмерской империи, пребывавшие в полнейшем забвении 400 лет, обязательно едут в самую глубь области. После Ангкор-Вата, Та Прома и Байона (еще одного обязательного пункта программы) они попадают в Бэнгмеалеа в 40 км к востоку от основного храмового комплекса. Здесь реставрационные работы еще совсем в зачаточном состоянии, и можно примерно представить себе то, что увидел Муо. Хотя, конечно, в его время это были совсем непролазные джунгли без дорог и коммуникаций. Тем не менее, это дает общее представление о том, в каком виде обнаруживаются древние святилища кхмеров. По большей части — это гигантские груды серых камней, покрытые зеленым мхом и окруженные полуразрушенными стенами-остовами. В отсутствие толп туристов в Бэнгмеалеа царит звенящая тишина — ощущения совершенно непередаваемые, тут испытываешь едва ли не священный трепет.
Храм Бэнгмеалеа
По пути в Бэнгмеалеа надо обязательно заехать и в Бантеайсрей — небольшой, но очень красивый храм из розоватого песчаника, меняющего оттенок в зависимости от погоды. Тоже невероятное по красоте место. Вообще на осмотр Ангкора нужно закладывать в идеале не меньше 5 дней — территория огромная, требуется время и силы, чтобы посмотреть все неспешно и вдумчиво. Для полноты ощущений и погружения в колониальное прошлое Камбоджи остановиться нужно в отеле Raffles Grand Hotel D’Angkor. Совершенно киношное место, построенное в 1930-е годы, — просто идеальное воплощение того, как мы рисуем себе колониальный стиль Индокитая.
Помимо храмов в Сиемреапе есть еще одна важная достопримечательность, неизменно включаемая в туристические маршруты. Это вьетнамская деревня на озере Тонлесап — его еще называют «камбоджийским внутренним морем». В неказистых домиках здесь живут вьетнамцы — живут буквально на птичьих правах. У них нет гражданства Камбоджи и формального права жить на территории страны, но государство закрывает на это глаза и не выгоняет их. Вьетнамцы живут тихо, никого не трогают и мирно ловят в Тонлесапе рыбу, которую продают затем кхмерам. Всех это устраивает.
Вьетнамская деревня на воде — зрелище крайне колоритное. Дома представляют собой платформы на сваях с крышей и стенами, сделанными из чего придется. Вот вьетнамские дети плещутся в грязной воде, а их мать выливает туда какую-то подозрительную жижу. Лают собаки, проносятся моторки, какой-то вьетнамский дедушка возлежит на гамаке. Неподалеку — кафешка с сувенирным магазином и крокодильей фермой. Местная семья устраивают нам шоу — дразнит крокодилов мясом. Те угрожающе клацают пастью и пытаются ухватить кусок первыми. Выглядит страшно.
Деревня на озере Тонлесап
Мне тем временем предстоит сделать финальный аккорд — побывать в национальном парке Пномкулен. Посмотреть на водопад, на реку с лингамами, подняться в храм на огромной скале Преахангтхом с лежачим Буддой внутри и на гору Пном Кулен, чтобы подивиться головокружительным видам. По пути — обязательно выпить чашечку кофе из робусты, который вам сделает улыбчивый кхмер или кхмерка. Люди тут не избалованы благами развитого государства — у них нет пенсий, нет особых социальных гарантий, за хорошее образование надо платить. И очень хочется, чтобы Камбоджа развивалась дальше — как, например, соседний Таиланд. Она этого точно заслуживает.
