Технологии
За сегмент технологичной верхней одежды на международной выставке Pitti Uomo, которая проходит во Флоренции, ежесезонно отвечают два российских бренда — Krakatau и SHU. Первый из них привез на трейд-шоу новую версию зимней куртки GEIM, разработанной на основе графена — самого тонкого и прочного материала из когда-либо обнаруженных, который ко всему прочему быстро нагревается и медленно теряет тепло. Krakatau добавил к нему дополнительный слой нового изолирующего материала, который увеличивает теплозащиту куртки в среднем на 5 градусов. За счет этого она стала еще более комфортной в суровых погодных условиях, но при этом осталась такой же тонкой и легкой.
Высокие технологии коснулись и других бестселлеров Krakatau: парки со внутренним отстегивающимся слоем теперь сделаны из шерсти с мембраной, куртки из двухслойной ткани получили муаровый эффект, а короткие и длинные пуховики, представленные как в мужской, так и в женской коллекциях, обзавелись функциональным наполнителем — комбинацией утиного пуха и полимера. И это далеко не все новшества: одна из представленных на Pitti Uomo моделей создана из тонкого рипстопа с нетканым материалом «тайвек», который благодаря своей водостойкой, легкой, гибкой и плотной структуре (она не пропускает даже бактерии) используется в производстве химзащитной одежды.
К рипстопу также обратилась команда SHU, решившая представить новую осенне-зимнюю коллекцию не только в Флоренции, но и в Берлине, Копенгагене и в отдельном шоуруме в Париже. Из инновационного материала в ней выполнено несколько парок, в то время как классические модели SHU — куртки, в которых тепло даже при 20 градусах мороза, и непромокаемые плащи из мембранной ткани на базе нейлона — изменились только в цветах. К слову, верхняя одежда — основная, но не единственная специализация марки. В марте в продажу поступит расширенная аксессуарная линия с новыми моделями панам, кепок, сумок и рюкзаков, а также отдельная серия с брюками и куртками из денима.
Если Krakatau и SHU давно зарекомендовали себя среди зарубежных байеров, то российский дизайнер Энди Артюхин провел на Pitti Uomo свой дебютный сезон. Изделия его одноименной марки легко спутать с коллекциями японских производителей: никакого цвета, никаких паттернов, никакого брендинга — только работа с формой, материалом и фурнитурой, которая прилагается к изделиям и крепится в заранее проделанные отверстия. Единственным ярким элементом в ассортименте Andy Artyuhin стала LED-панель, разработанная вместе с компанией posh.space. Панель можно связать с телефоном через Bluetooth и выводить на нее текст, анимацию и изображения.
Еще один новичок Pitti Uomo — бренд полигональных рюкзаков-панцирей CVG Shape, которые отличаются не только эффектным внешним видом, но и приличным функционалом. Во-первых, благодаря поверхности, которая сочетает в себе твердость пластика и легкость ткани, содержимое рюкзака не пострадает в случае падения. Во-вторых, водоотталкивающая обработка материала позволяет носить его даже во время сильного дождя. В-третьих, анатомическая спинка рюкзака делает переноску тяжелых вещей комфортной. И наконец, детально проработанное внутреннее пространство включает карманы для любых вещей — от бутылки воды до ноутбука диагональю до 16 дюймов.
Основатель марки Вадим Гарнаев предусмотрел даже такие мелочи, как отдельный магнитный фиксатор для металлических ключей, чтобы их не приходилось каждый раз искать на дне сумки, и ограничитель максимального раскрытия рюкзака, который позволяет открывать и просматривать содержимое на весу. Другие, не менее впечатляющие примочки он оставил для дебютной сумки CVG Shape, которую планирует представить в течение года.
Стритвир
В 2018 году основатели агентства Dear Progress Александра Крымова и Денис Ерхов впервые вывезли на Pitti Uomo девять российских марок, действующих в сегменте уличной моды. Среди них — ZDDZ, E404, Volchok, Korobeynikov, Fusion и Crime x Punishment, которые делают футболки, свитшоты, худи, носки и сумки с названием бренда, абстрактными рисунками и запоминающимися надписями. Спустя два года список резидентов Dear Progress изменился, да и едут они уже не во Флоренцию, а в Париж. По словам Дениса Ерхова, спрос на классический стритвир резко упал, поэтому, чтобы сохранить свои позиции на международном рынке, маркам из этой категории необходимо выделиться за счет другого направления, «будь то тейлоринг, дарк, арт или квир».
В числе тех, кто сумел адаптироваться к новым реалиям и попасть в список участников парижского шоурума Dear Progress, марка ZNY (Ziq & Yoni). От базовых вещей, выпускаемых с момента своего основания в 2010 году, она перешла к сложным сезонным релизам и международным коллаборациям, в том числе с брендами Nike, Vans, Beams, Mishka NYC и G-Shock. В новую осенне-зимнюю коллекцию ZNY вошли кофты из мягкого флиса, куртки, перетянутые шнурками по всей длине, пуховики, украшенные принтами в виде горных пейзажей, и сумки, в которых можно греть руки, как в муфте. При этом без классических для стритвира свитшотов и худи не обошлось — они дополнены изображением улыбающихся эмодзи и слоганом «Unready to wear» («Не готов носить»).
Еще один уличный бренд, с которым сегодня работает Dear Progress, — T3CM. Если раньше дизайнеры выпускали бомберы, имитирующие полицейскую форму, и футболки с отсылками к советскому фильму «Тень», таким образом описывая свои впечатления от российской действительности, то теперь они обращаются к теме экологии, да еще и в общемировом контексте. На ватники, плащи и рубашки из новой коллекции нанесено название восьмиэтажной текстильной фабрики «Рана-Плаза», которая обрушилась в 2013 году в Бангладеше и тем самым унесла жизни 1134 человек (большинство из них занимались круглосуточным пошивом одежды). Помимо красноречивых вещей на рейлах парижского шоурума Dear Progress разместились брюки с нашитыми карманами, костюмы с пиксельным принтом и тренчкоты с будто бы отгрызенными частями — похожий прием использовался на показе Off-White в прошлом сентябре.
Авангард
У NOB Agency, которое также занимается развитием российских марок, список основных участников европейских шоурумов практически не меняется. Это три относительно молодых бренда — Roma Uvarov Design, ODOR и Red September, уже успевшие зарекомендовать себя среди иностранных байеров и журналистов. Коллекции, про которые регулярно пишут Purple Magazine, Vogue Italia, Garage и i-D, тоже отличаются завидным постоянством: работы Red September всегда можно узнать по квадратным плечам курток, идеально выверенным плиссе юбок и фантазийным животным, разместившимся на футболках, бомберах и свитерах. В следующем сезоне ассортимент обогатится яркими красками и новыми материалами: это мех и кожа другой фактуры, а также шерсть, из которой выполнены кардиганы.
Марка Никиты Калмыкова ODOR, которую тоже можно назвать авангардной (за это отвечает не столько форма вещей, сколько их агендерность и винтажные ткани), привезла в Париж историю молодого жителя типичного восточно-европейского города, «нарчиса». «Он [нарчис] окружен серостью, руинами, вечным хаосом и отчаянием, обитает в маленькой квартире, будучи скрытым от ненужных обстоятельств и посторонних глаз, вырос в бедной семье, которая ради выживания продавала грубо срезанные детали фамильной одежды».
Отсюда в осенне-зимнем релизе ODOR появились двуслойные наволочки, переделанные в оверсайзовые рубашки, бельевой хлопок, который выполняет роль подклада костюмов-двоек, а также «сиротские» тулупы и стеганые матрасы, переосмысленные в вещах-конструкторах — жилетах, пиджаках, ватниках и пальто. Эта ностальгическая грусть характерна для всех коллекций Никиты Калмыкова — напомним, они изначально создавались из домашнего текстиля и кружев Ришелье, которые дизайнер нашел в запасах, оставшихся от прабабушки.
Кутюр
На Неделе высокой моды тоже было несколько представителей от России. Так, ведущий отечественный поставщик платьев для голливудских мероприятий и музыкальных клипов Ульяна Сергеенко заменила традиционный показ кутюрной коллекции шумной вечеринкой. Хотя то, что происходило в парижском Hôtel Mona Bismarck, было бы правильнее назвать маскарадом: его участницы — Орнелла Мути, Дита фон Тиз, Коко Роша и Надя Ли Коэн — спускались к гостям в образах хозяйки особняка. В начале прошлого века Мона фон Бисмарк считалась главной любительницей богемных, пышных и переливающихся нарядов в пастельных оттенках, большую часть которых для нее создавал Кристобаль Баленсиага.
Стиль графини, но в несколько утрированном варианте лег в мудборд художников по костюмам фильма «Так держать!» с Ширли Маклейн, нарядивших главную героиню в декольтированное платье, бриллиантовое ожерелье, длинные перчатки, розовую шубу и лодочки в тон (не говоря уже о создании многоэтажной прически, ставшей образцом для выпускниц). Похожие вещи можно увидеть в новой кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko, только шуба в ней выполнена не из меха, а из имитации купюр. Да и сумочки подобраны соответствующие — в виде бокалов, инкрустированных стразами и предназначенных для «переноски» дорогого французского вина.
К культовым героиням прошлого обратилась еще один дизайнер, которая одевает мировых звезд настоящего, — Юлия Янина. В каждом образе из новой кутюрной коллекции, показанной в Музее декоративного искусства в Лувре, она объединила запоминающиеся приметы 60-х годов. Укороченные платья, как у Твигги, сочетались с ободками в стиле Одри Хепберн, а платья с круглыми вырезами, как у Жаклин Кеннеди, — с белыми сапогами, в которых Джейн Фонда сыграла знаменитую Барбареллу. Изучение архивов настолько захватило Юлию Янину, что она отошла от привычной эстетики своего бренда: обилия кружева, вышивки на прозрачных тканях и черно-белой цветовой гаммы. Все это появилось лишь к концу шоу, которое закрыла невеста в цветочном, будто бы хрустальном платье.
За национальную ДНК на Неделе высокой моды отвечал бывший бренд-менеджер Ulyana Sergeenko Фрол Буримский, в прошлом году основавший собственную марку Flor et Lavr. Если его первая коллекция была ориентирована на мужчин и посвящена культурному наследию Узбекистана, то вторая предназначена для женщин и придумана под впечатлением от поездки в Каргополь. Купола церквей, поляроиды Тарковского, деревенские пейзажи и народные промыслы нашли отражение в жакетах, сшитых на манер душегрей, в платьях, напомнивших русские сарафаны, и в пальто, похожих на крестьянские зипуны. Буримский обратился не только к национальным референсам, но и к материалам: вставки на платьях сделаны из вологодского кружева, а часть верхней одежды — из узбекского бархата, произведенного в советское время и найденного в Самарканде.
«Пожалуйста, полюбуйтесь этими красивыми тканями», — написал под фотографией традиционных костюмов начала XX века новоиспеченный дизайнер. «Любуемся», — отвечаем мы, глядя на кутюрную коллекцию Flor et Lavr.
