«Не ищите здесь Европу, — с этих слов начинается знакомство с Валентиной, коренной жительницей Калининграда и потрясающим экскурсоводом. — В соответствии с главой V протокола Берлинской конференции трех великих держав от 1 августа 1945 года часть территории Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсберг передавалась СССР. Начался процесс депортации местного немецкого населения, и одновременно сюда со всего Советского Союза стали приезжать переселенцы. К 1951 году иностранцев в Калининграде практически не осталось. Почему я попросила не искать здесь Европу? Для советского переселенца эта земля была трофейной, поэтому с 1946 года шла тенденция избавляться от всего немецкого».
Европу мы действительно не нашли. Зато увидели, узнали и попробовали столько всего интересного, что даже не верится, что наше путешествие в самый западный и самый маленький регион России уместилось всего в три дня.
По кратчайшему пути от Калининграда до Светлогорска — 40 км. Дорога лежит по Приморскому полукольцу — заслуге предыдущего губернатора Георгия Бооса. «У калининградцев есть шутка, — рассказывает Валентина. — Когда космонавты смотрят из космоса, они видят Бельгию, самую освещенную европейскую страну, и самую освещенную трассу федерального значения — наше шоссе». Дорога не только самая освещенная в темное время суток, но и самая живописная».
Сильных заморозков в Калининграде не бывает (сказывается близость к Атлантике), если зимой утром выпадает снег, к обеду белые хлопья превращаются в лужи. Магнолии, глицинии, платаны, тюльпановые деревья, пестрые ряды из зеленых елей вперемешку с краснолистными кленами — помимо знакомых и привычных нам растений здесь растет огромное количество интродуцентов (или растений-иностранцев), привезенных из других регионов и хорошо себя здесь чувствующих.
Зачем приезжают в Светлогорск, если средняя температура воды в Балтийском море 18–20 градусов? Пить лечебно-столовую минеральную воду, принимать грязевые ванны, а во время короткого путешествия — дышать полной грудью морской пылью и целебным воздухом в Лиственничном парке. В Светлогорске даже глаза отдыхают — все благодаря вечнозеленым растениям и кустарникам. А еще коротким улицам. «Немецкие офтальмологи выяснили: если наши глаза смотрят на расстояние до 300-х м, они чувствую себя комфортно, если расстояние больше — глаза напрягаются, — поясняет Валентина. — По этой причине улицы в курортной части не длиннее 300 м». И поэтому мы все время куда-то поворачиваем и поворачиваем.
Вид на набережную в Светлогорске
Городу повезло: здесь не было стратегически важных объектов, поэтому основная часть Раушена (Светлогорском он стал в 1947 году) после Второй мировой войны сохранилась. И было принято мудрое решение: не менять курортно-санаторную направленность города — те здания с черепичными крышами, которые сохранились, стали использовать как корпуса Центрального военного санатория. И здесь же построили санаторий «Янтарный берег». На сегодняшний день эти два лечебных учреждения предоставляют полноценное круглогодичное курортно-санаторное лечение.
Любопытный факт: в довоенное время приезжающие в Раушен отдыхающие были обязаны оплачивать курортный сбор (самый высокий платили холостяки, самый низкий — люди пенсионного возраста). После на руку повязывалась ленточка, которая давала право на скидки. «Можно сказать, что эти ленточки стали прародителями разноцветных браслетов — отличительных знаков в отелях Турции и Египта», — резюмирует Валентина.
Центральная площадь Раушен со стилизованными зданиями, ресторанами, кафе и сувенирными магазинами
От Светлогорска до Янтарного — всего 22 км. По пути стоит остановиться в Филинской бухте, одном их красивейших мест на побережье, откуда открывается вид на мыс Таран с действующим маяком. Поселок городского типа Янтарный до 1947 года носил название Пальмникен — есть мнение, что оно происходит от прусского «пальве» («болото»). Янтарь здесь добывали промышленным способом еще с конца XVIII века. Сначала в двух шахтах «Генриетта» и «Анна», начиная с 1930-х годов — открытым способом в карьере «Вальтер».
Послевоенная история Пальмникена началась в апреле 1945 года — солдаты советской армии вспоминали, что местные жители так быстро покидали свои квартиры, что не успевали выключить в домах свет. Но зато они успели затопить карьер вместе со всем оборудованием — на его месте образовалось озеро с грязно-желтой водой. В 1947 году началось восстановление янтарного комбината, а Пальмникен получил название Янтарный.
«Чтобы понять, насколько в советское время был популярен янтарь, достаточно вспомнить забавную историю, — рассказывает Валентина. — Одно из предприятий выпустило партию консервов «Кальмары в собственном соку». Вкус не понравился, консервы никто не покупал. И тогда было сделано объявление, что в одной из банок вместо кальмаров находятся янтарные бусы, — партию раскупили за три дня».
И это несмотря на то, что комбинат выпускал так называемую штамповку — однотипные изделия большими партиями. Некоторые мастера до сих пор с сожалением вспоминают камни редкой красоты, которые проходили через их руки. Но об изысканном дизайне времени задумываться не было, главное — выполнить план.
Сегодня у крупнейшего в мире комбината (в Калининградской области находится около 90% всех мировых запасов янтаря) три площадки. Первая — ювелирные цеха, вторая — слесарные мастерские, третья — карьер по добыче янтаря. Оценить весь масштаб и собственными глазами увидеть, как добывается солнечный камень, можно на смотровой площадке. Действующему карьеру в этому году исполнилось 76 лет. В год здесь добывается 500 т янтаря, а запасов должно хватить на ближайшие 100 лет. Здесь же, на смотровой площадке, можно почувствовать себя нелегальными копателем — порыться совком в огромной песочнице. Весь янтарь, который найдете, — ваш. А можно загадать желание в пирамиде, построенной по принципу золотого сечения и полностью (не только снаружи, но и внутри) облицованной ювелирным янтарем. Заходите внутрь, встаете в центре и загадываете самое сокровенное и, как любят шутить местные, нематериальное.
Уезжая из Янтарного, получаешь ответ на вопрос, почему здесь самые широкие пляжи во всей Калининградской области. Всему виной отработанные горные породы, которые сбрасываются из карьера в море, — техногенная экспансия, которая не дает берегу разрушаться и размываться, а делает его c годами только шире.
Песчаные дюны на берегу Балтийского моря в поселке Янтарный
Строительство Кафедрального собора на острове Кнайпхоф (сейчас — остров Канта) началось 13 сентября 1333 года и завершилось достаточно быстро — через 50 лет. Величественное здание из красного кирпича выполнено в стиле северогерманской готики. «Направление в искусстве, которое заставляет вас почувствовать, насколько вы ничтожны по сравнению с богом», — поясняет Валентина. В августе 1944 года от здания, которое видело рыцарей великого магистра Тевтонского ордена Поппо фон Остена, практически ничего не осталось — началась трехдневная бомбардировка Кенигсберга английской авиацией. На город сбрасывали напалмовые бомбы.
Почему при тенденции избавляться от всего немецкого Кафедральный собор сохранился в послевоенное время? «Случайность, — говорит Валентина. — Уже существовал план по его уничтожению, но чиновники вспомнили, что товарищ Ленин в своих работах не раз ссылался на мнения немецких философов — в том числе похороненного у северной стены собора Иммануила Канта».
Законсервированные руины начала исследовать и восстанавливать в 1992 году фирма «Кафедральный собор». В 1998 году собор открылся, а в 2008-м под его сводами зазвучал орган — самый большой не только в России, но и в Восточной Европе. Комплекс состоит из двух органов: малого академической формы и большого — точной копии того, что сгорел в 1944 году. Между собой инструменты соединены оптоволокном и могут звучать как соло, так и дуэтом.
Ежедневно здесь проходят органные мини-концерты по 40 минут, но программа неизвестна — органист сохраняет интригу до последнего. Но если повезет, можно услышать «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» — искрящуюся музыкальную миниатюру Чайковского в исполнении органа. Нам повезло.
Несколько лет назад коренной калининградец Александр Быченко вместе с женой Натальей выкупил квартиру в бывшем доходном доме 1912 года постройки, отреставрировал и воссоздал ее интерьеры с точностью до мельчайших деталей — и теперь каждый день (кроме воскресенья) предлагает всем желающим совершить путешествие во времени.
Музей-квартира Altes Haus отличается от традиционных музеев. Во-первых, он рассказывает не о великих исторических личностях, а об обычном человеке — Густаве Гроссманне, купце средней руки.
Во-вторых, здесь можно посидеть на антикварном стуле в гостиной, помузицировать на фортепьяно или полистать книгу XIX века — никаких ограждений, витрин и осуждающих взглядов вахтеров.
В-третьих, экскурсии проходят в формате квеста — экскурсовод рассказывает о том, как жили почтенные господа и фрау, показывает различные предметы быта и предлагает угадать, для чего они использовались. Передвигаясь из кабинета в гостиную, из гостиной в спальню, а дальше на кухню и ванную комнату, вы увидите множество вещей — подлинных, найденных на старых чердаках, купленных на блошиных рынках и европейских аукционах. Большинство вещей, которыми мы пользуемся в наши дни, были изобретены еще 100 лет назад — как, например, степлер. Им можно было бы сшивать бумаги и сегодня, если бы удалось найти подходящие для него скобы. Но не будем спойлерить, чтобы не разрушать магию пространства.
Час в квартире пролетает незаметно. После обязательно загляните в музейный магазин-кафетерий, расположенный по соседству, — раньше на этом месте располагалась продовольственная лавка Густава Гроссманна. Здесь наливают кофе и какао, а главное — угощают марципаном, приготовленным по старинному рецепту.
К слову, чашки из фарфора, в которые наливают кофе, картины на стенах, люстру и еще множество антикварных предметов, расставленных в витринах, можно приобрести и увезти с собой в качестве сувенира.
Интерьер гастробара «Ветви», расположенного на первом этаже ЖК «Рыбная деревня», вдохновлен красотой природы Калининградской области и особенно Куршской косы. Стволы сосен (их дизайнерам предоставил лесничий, который занимался расчисткой леса), отпечатки ветвей деревьев на бетонной барной стойке, залитые в эпоксидную смолу раскидистые листья папоротника — все эти декоративные элементы работают на общую природную идею.
В ресторане два зала. Первый, наполненный дневным светом, подойдет для неспешных завтраков. Второй — в глубине, олицетворяющий темный лес, — для камерного ужина. Здесь всего три столика: два круглых, рассчитанных максимум на четверых, и большой консольный, будто парящий в воздухе. Внутреннее пространство стола заполнено песком с балтийского берега, подсвечено и накрыто прозрачным стеклом. Когда сидишь за ним, создается ощущение, будто ты находишься на пикнике на побережье, а вовсе не в центре города. Над столом — потолок, с которого густо свисают длинные ветви. Благодаря большому круглому окну в стене можно наблюдать за тем, как повара сервируют блюда, — некое подобие открытой кухни.
Отсылки к морю и лесу присутствуют не только в интерьере, но и в меню. Среди блюд, которые стоит обязательно попробовать, — паштет из печени цыпленка с еловым вареньем и кедровыми орехами, севиче из гребешка с моченой грушей и пеной из огурцов, филе трески со спаржей и равиоли с лангустинами и соусом из белых грибов.
Остановиться советуем в Radisson Blu Hotel, Kaliningrad — этот современный отель находится в самом центре Калининграда, в паре шагов от площади Победы. В пяти минутах ходьбы от отеля располагается один из основных транспортных узлов — Северный вокзал, откуда можно отправиться в путешествие до Балтийского побережья и основных приморских достопримечательностей на комфортабельных скоростных электричках, автобусах или маршрутках.
В номерном фонде 178 уютных и просторных номеров различных категорий. Дизайн — лаконичный и выдержанный — заслуга шведского дизайнера Кристиана Лундвалла. В номерах есть все необходимое, от профессионального фена для волос до косметических принадлежностей и чайно-кофейной станции с ежедневно пополняемыми наборами чая и кофе. Если вы хотите просыпаться от колокольного звона, выбирайте номера с панорамными окнами, выходящими на собор Христа Спасителя.
Ресторан Verres en Vers — первая брассерия в Калининграде. Каждое утро здесь особенное. Все благодаря широкому ассортименту блюд по системе шведский стол — от омлета, блинчиков и сырников до смузи. На ужин или обед советуем заказать что-то из балтийской кухни. Для любителей новых вкусов шеф-повар готовит блюда из локальных продуктов: строганину из пеламиды, балтийскую уху из трех видов рыб или кенигсбергские клопсы.
Отпуск или короткая поездка на выходные — не повод пропускать тренировки. Тем более что из окон фитнес-клуба MyGym, расположенного на восьмом этаже, открывается прекрасный вид на город. Функциональный тренинг, пилатес, стретчинг, миофасциальное расслабление — тренеры помогут расслабиться после перелета и привести тело в форму. Кроме того, провести время с пользой можно в фитнес-кафе-баре и спа, а деловые вопросы решить в зоне коворкинга.
Еще одна мотивация остановиться в Radisson Blu Hotel, Kaliningrad — специальный тариф «Каникулы в янтарном крае».
В Светлогорске, Янтарном, Калининграде — и даже в самом отеле — абсолютно повсюду вам будут попадаться большие магазины и маленькие лавочки с украшениями из янтаря. Поэтому уехать без броши в виде медового цветка хризантемы или кольца с янтарной каплей практически невозможно.
Что интересно знать и важно помнить? Прежде всего, что балтийский янтарь — это не камень, а окаменелый древесный сок. Реликтовая смола, которую источали хвойные деревья примерно 50 млн лет назад, попадала в воду, смешивалась там с самым разным грунтом на разной глубине, поэтому насчитывают более 200 оттеков — от белого королевского (только 2% имеют чистый белый цвет) до почти черного. Янтарь, который добывается в земле, имеет все оттенки желтого. Самые экзотические расцветки дарит море — голубой, «перепелиное яйцо» или «волосы Венеры». В янтаре встречаются инклюзы — почти в неизменном виде сохраненные животные и растительные включения (подсчитано, что их содержат не более 10% образцов от всего объема), представляющие научный интерес.
В руки ювелира янтарь попадет некрасивым. Сырец покрыт корками, обтачивая которые, мастер обнаруживает рисунки. «Каждый уникален, хотя бы потому, что не имеет аналогов и никогда не повторится. А за эксклюзив нужно платить, — напоминает Валентина и дает последний ценный совет: — Чем дольше мастер колдовал над янтарем, тем он дешевле. Например, есть так называемый каленый янтарь — при нагревании мастером те капли воздуха, которые были в камне, лопаются и создают рисунок, напоминающий брызги. Выглядит эффектно, но ценность его невысока».
