Несмотря на скромный порядковый номер, пятый, биография Watches & Wonders куда дольше. С одной стороны, это прямой наследник почти 30 лет проходившего в Женеве более камерного SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie, «Салон высокого часового искусства»). С другой — старейшей, более века проводившейся в Базеле огромной часовой и ювелирной выставки Baselworld. В 2019 году, после закрытия последней, самые влиятельные участники обоих событий объединились под названием Watches & Wonders («Часы и чудеса») и так превратили новый салон в главное отраслевое событие в Швейцарии, в Европе, да и во всем мире. Вот уже пятый год на Watches & Wonders дают самые громкие премьеры года, формируют вектор развития индустрии и обозначают тренды.
Если в 2024 году свои новинки в гигантском выставочном центре PalexExpo представляли 54 бренда из Швейцарии, Германии и Франции, то в нынешнем году эта цифра подросла до 60, а главным прибавлением салона стал Bvlgari. В предыдущие годы бренд предпочитал независимость и принимал ретейлеров, журналистов и блогеров на отдельном этаже в фешенебельном отеле на берегу озера. Но за несколько дней до открытия Watches & Wonders 2025 было официально объявлено, что исполнительный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен теперь возглавит еще и все часовое подразделение LVMH Group, а значит, наступила пора выступать единым фронтом c Hublot, Zenith и Tag Heuer, форвардами салона.
Из множества премьер мы выбрали новинки, которые стали самыми заметными событиями Салона с технической и эстетической точки зрения. Не зря же выставка носит название «Часы и чудеса» — рядом с достижениями сложной механики на запястье гармонично соседствует декоративно-прикладное и ювелирное искусство.
Bvlgari
Часовое подразделение компании зашло на территорию Watches & Wonders с козырей, объявив о cвоем десятом по счету мировом рекорде тонкости часов, на этот раз — с парящим турбийоном. Толщина модели Octo Finissimo Ultra Tourbillon всего 1,85 мм. Пластина нового мануфактурного механизма BVF 900, которая одновременно служит задней крышкой корпуса, выполнена из прочного карбида вольфрама. Инженеры скелетонизированной архитектуры с дифференциальным дисплеем, барабаном и осциллятором получили восемь патентов на изобретения. Корпус из титана диаметром 40 мм оснащен двумя плоскими заводными головками из стали (одна — для установки времени, другая для завода механизма с запасом хода в 42 часа) и закреплен на титановом браслете толщиной всего 1,5 мм.
Octo Finissimo Ultra Tourbillon, Bvlgari
Hublot
В Hublot с размахом отмечают юбилей модели Big Bang, вместе с которой 20 лет назад возникла основополагающая для бренда концепция Art of Fusion. Среди множества вариаций на тему Big Bang 20th Anniversary особого внимания заслуживает лимитированная серия из пяти моделей Materials & High Complications, которые предлагаются как единый сет. Этот набор представляет собой концентрацию всех важных инноваций бренда за два прошедших десятилетия и объединяет в каждом из этих часов пять передовых фирменных материалов и пять сложных механизмов.
В прозрачном 44-миллиметровом корпусе из сапфирового стекла Big Bang Tourbillon Automatic 20th Anniversary Sapphire можно разглядеть работу турбийона со скелетонизированным микроротором из золота. Такой же механизм, но с микроротором с черным PVD-покрытием, помещен и в корпус Big Bang Tourbillon Automatic 20th Anniversary Red Magic из фирменной высокотехнологичной керамики красного цвета. В корпусе из сапфирового стекла небесно-голубого цвета модели Big Bang Tourbillon Chronorgaph 20th Anniversary Blue Sapphire время отсчитывает однокнопочный хронограф с турбийоном. А через «морозное» углеродное волокно корпуса Big Bang Tourbillon Chronograph Cathedral Minute Repeater 20th Anniversary Frosted Carbon отчетливее звучат гонги минутного репетира механизма с хронографом и турбийоном. Еще один интегрированный турбийон с минутным репетиром с «кафедральным» звоном помещен в корпус из синего карбона и тексалия модели Big Bang Intergrated Tourbillon Cathedral Minute Repeater 20th Anniversary Blue Carbon. Это беспрецедентный юбилейный квинтет, ни одну модель из которого невозможно приобрести отдельно.
Серия Big Bang Materials & High Complications, Hublot
Patek Philippe
Среди 15 новых моделей мануфактуры Patek Philippe больше прочих говорить о себе заставила премьера конца 2024 года — совершенно новая коллекция часов в квадратном, со срезанными углами, корпусе, с таким же безелем и интегрированным браслетом под названием Cubitus. На салоне бренд представил свежий референс 7128 и две модели в нем. Корпус из белого и розового золота уменьшился до 40 мм в диаметре против 45 мм в первых моделях и толщины 8,5 мм. Внутри него работает автоматический калибр 26-330 SС c датой и функцией остановки секундной стрелки для точной установки времени.
Горизонтальное тиснение циферблата сине-серого или коричневого цветов (в белом и розовом золоте копуса соответственно), а также накладные часовые метки с люминисцентным покрытием вызывают мысли об эстетике конце 1970-х, когда дизайнер Джеральд Джента придумал для Patek Philippe культовую модель Nautilus. Споры поклонников бренда как раз ведутся вокруг того, насколько далеко новый «кьюбитус» ушел от старого доброго «наутилуса».
Cubitus, Patek Philippe
Chanel
Пять лет понадобилось исследовательскому центру часовой мануфактуры Chanel в Ла-Шо-де-Фон, чтобы получить новый цвет (вслед за черным и белым) своей фирменной высокотехнологичной керамики — синий. В этом интенсивном матовом оттенке Chanel Blue создано девять моделей коллекции J12, которая таким внешним преображением встречает 25-летний юбилей. В коллекции J12 Blue представлены часы разного диаметра, от 42 мм для мужского запястья до 28 мм для женского. Объединяет их не только единый материал, но и драгоценный декор из синих, гармонирующих с оттенком керамики, сапфиров огранки «багет» в разных вариациях — на часовых метках, безеле и даже на браслете.
Одна из моделей J12 Blue Diamond Tourbillon в 38 мм корпусе оснащена мануфактурным механизмом парящего турбиойна, на вращающейся каретке которого сверкает бриллиант круглой огранки. Она будет выпущена в количестве 55 экз., впрочем, все модели в этой коллекции лимитированы (12–100 экз.).
J12 BLUE Diamond Tourbillon, Chanel
Cartier
Французский дом возродил историческую модель эпохи ар-деко, которая впервые была создана в 1928 году и сегодня получила название Cartier Tank a Guichets. Привычный прямоугольный циферблат «танков» здесь полностью закрыт металлическим фасадом, на котором зияют лишь две прорези: окошко на отметке «9 часов» — для ретроградного «прыгающего» часа, дуга на отметке «6 часов» — для традиционно идущих минут. За их движение отвечает механизм 9755 MC с ручным заводом. Три вариации этого глухого корпуса размером 37,6 х 24,8 мм отличаются материалами (белое, желтое или розовое золото). А та, что из платины — иным, современным, сдвинутым на 90 градусов расположением прорезей. Эта версия будет выпущена в количестве 200 экз. и предназначена тем, кому всегда необходим новый взгляд на ностальгические идеи прошлого. Кстати, слово «guichet» означает вовсе не люк в танке, в окошко в банковской, вокзальной или театральной кассе, которое 100 лет назад и правда было очень маленьким.
Jaeger-LeCoultre
Все новшества мануфактуры Jaeger-LeCoultre в нынешнем году сосредоточены в коллекции Reverso. На фоне серьезных усложнений в ней выделяется серия из четырех моделей под названием Reverso Tribute Enamel «Shahnameh». На закрывающих циферблат крышках-перевертышах изображены миниатюрные композиции в техниках гильоше, горячей эмали и пайоне (в эмалевый слой добавлены золотые частицы). Впервые сразу в нескольких моделях из постоянно пополняемой коллекции Metiers Rares разворачиваются сюжеты из «Шахнаме», памятника персидской литературы, 990 глав которого поэт Фирдуоси написал в начале XI в. Эмальеров из Валле де Жу, конечно же, интересовали иллюстрации к этому историческому эпосу — они воспроизвели четыре сцены.
Программным заявлением здесь можно считать сценку «Сиявуш играет в човган с Афрасиабом». Иранская игра човган считается прародительницей современного конного поло, а лист из коллекции нью-йоркского Метрополитен-музея — самым древнем ее изображением. Игра послужила импульсом для изобретения Reverso в 1931 году. Каждая миниатюра потребовала от мастеров 100 часов работы, каждая модель будет выпущена ограниченной серией 10 экз. И немаловажный аспект — мануфактурный калибр JLC 822 c ручным заводом и запасом хода в 42 часа.
Rolex
Новый модельный ряд в коллекции Land-Dweller в бренде называют не иначе как «высшим воплощением всех ноу-хау». На практике это означает серьезный технический рывок в виде новейшего калибра 7135 с высокоэффективной системой регулировки хода Dynapulse, которая улучшает передачу энергии от заводного барабана на осциллятор. Последний максимально устойчив к магнитным полям благодаря тому, что его ось выполнена из запатентованной эксклюзивной керамики. А балансовое колесо впервые изготовлено из оптимизированной латуни.
Словом, калибр часов Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller напичкан таким количеством достижений, что бренд уже подал 16 заявок на регистрацию новых патентов. Система Dynapulse вместе с ротором Perpetual обеспечивает 66-часовой запас хода и точность до одной десятой доли секунды. Помимо часов, минут и секунд он также демонстрирует дату на отметке «3 часа». Ее окошко гармонично вписано в неожиданный графичный узор циферблата в виде пчелиных сот в двух оттенках белого цвета и в голубом. Копус изготавливается из белого или розового золота диаметром 36 / 40 мм, в последнем варианте — с бриллиантами огранки «багет» вместо рифленого безеля. Специально разработанный для этой модели плоский интегрированный браслет Flat Jubilee тоже претендует на патент.
Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller
Zenith
Zenith также отмечает в нынешнем году круглую дату — 160 лет работы. Среди четырех юбилейных моделей особенно выделяется новинка, посвященная основателю мануфактуры в Ле-Локле Жоржу Фавру-Жако. Пиетет к личности этого часовщика выражен в каждой детали хронометра G.F.J. — круглый корпус (39,15 мм) создан из платины, в отделке цифербалата используется три оттенка синего, причем центральный круг создан из ляпис-лазури, малый секундный циферблат — из тонированного перламутра, а кольцо по внутреннему диаметру декорировано особым «кирпичным» гильоше — намек на надежный фундамент, который заложил отец-основатель. Его инициалы красуются под отметкой «12 часов» ровно под логотипом Zenith.
Но главное — ради этой модели был возрожден знаменитый мануфактурный калибр 135, который в разное время собрал самое большое количество наград в хронометрических соревнованиях. В 2022 году по совместной инициативе Zenith и часового аукциона Phillips в партнерстве с Bacs & Russo независимый часовщик Кари Вутилайнен отреставрировал десять винтажных 135-х механизмов 1950–1954 гг., и этот лимитированный выпуск моментально разошелся по коллекционерам. Теперь мануфактура самостоятельно переосмыслила механическую легенду, добавив современные достижения и обеспечив 72-часовой запас хода с точностью +/-2 сек. в сутки (подтверждена официальным сертификатом COSC). Модель будет выпущена в количестве 160 экз. — коллекционерам предлагается не только кожаный ремешок синего цвета, но и платиновый браслет.
G.F.J. Calibre 135, Zenith
Hermès
Все технические новинки часового подразделения французского модного дома Hermès — Arceau Le Temps Suspendu и Hermès Cut Le Temps Suspendu — затмила совершенно новая коллекция ювелирных часов Maillon Libre. Самый причудливый аксессуар в ней — брошь с часами. Циферблат с двумя стрелками и без единой метки помещен в узнаваемую овальную форму звена Chaîne d’Ancre, цепи, которую Робер Дюма придумал еще в 1938 году. От этого оригинального элемента отходит булавка, на другом конце которой, в противовес, красуется половинка овального звена, а на ней — голубой турмалин (в модели из белого золота) или розово-терракотовый (модель из розового золота). Демонстрирующее время строгое украшение мужчинам предлагается носить на рукаве пиджака в том месте, где у них обычно наручные часы. А женщинам — закреплять где угодно на одежде или же поместить на шнурок из кожи аллигатора и превратить брошь в подвеску. В украшении установлен кварцевый механизм ETA с подзаводом.
Chopard
Часы L.U.C Heritage ENG Moon 122 были задуманы мануфактурой Chopard в честь 200-летия женевской школы часового мастерства (Geneva School of Watchmaking), кузницы кадров для cамого бренда и для всей индустрии. Внутри круглого 44-мм корпуса из 18-каратного «этичного» розового золота красуется звездное небо из авантюрина с изображением созвездий. Самое интересное, что новый калибр L.U.C. 63.04-L с ручным заводом был спроектирован на базе предыдущего мануфактурного калибра 63.01-L. при участии учеников последнего класса Школы и доведен до совершенства в мастерских в коммуне Флерье. Он уже получил сертификат хронометра и знак качества Poinçon de Genève («женевское клеймо»), который был утвержден в 1886 году.
Впервые астрономический модуль заключает в себе функцию фазы Луны, показания которой на отметке «3 часа» настолько точны, что достигают разницы в один день за 122 года и 45 дней. На мини-циферблате на отметке «9 часов» под секундной стрелкой помещено изображение Северного полюса. Часы будут выпущены ограниченным тиражом в 20 экз.
Vacheron Constantin
Еще один солидный юбилей в нынешнем году отмечает мануфактура Vacheron Constantin. Отправная точка ее 270-летней истории запечатлена в трех моделях из сета Les Cabinotiers Hommage A La Tour de L’Ile. На циферблатах в разных декоративно-прикладных техниках изображена Tour de L’Ile — старинная башня с часами в центре Женевы, города, который был колыбелью бренда с момента основания в 1755 году. Башня сначала стала символом бренда, а затем и мануфактуры, чьи мастерские размещались в ней с 1843 по 1875 годы.
За основу изображений были взяты старинные литографии и фотографии. В первой модели в 40-миллиметровом корпусе из платины 950-й пробы башня изображена на золотой основе в технике горячей эмали. Во второй, также из платины, изображение представляет собой комбинацию гравировки гильоше на желтом золоте и горячей эмали и создается двумя мастерами, гравером и эмальером. Наконец в третьей, в корпусе из 18-каратного розового золота, объемное, с ощущением перспективы, изображение выгравировано на циферблате из того же драгоценного металла. Ходом скромных часовой и минутной стрелок управляет мануфактурный калибр 2460. Часы отмечены знаком Poinçon de Genève.
Les Cabinotiers Hommage A La Tour de L’Ile, Vacheron Constantin
Van Cleef & Arpels
На циферблатах Van Cleef & Arpels продолжают рассказывать историю романтических свиданий в родном для бренда Париже, в коллекции Lady Arpels Pont des Amoureux. В 2010 году самая первая модель в ней с оригинальной индикацией времени с помощью миниатюрных фигурок и двойной ретроградной функцией получила награду Grand Prix d’Horlogerie de Geneve и положила начало так называемым Poetic Complications («поэтическим усложнениям»).
Вторую версию этой модели дом представил в 2019 году, и вот спустя шесть лет изначальная концепция видоизменена на циферблате модели Lady Arpels Bal des Amoureux Automate с новой сценографией. С циферблата исчез мост — теперь влюбленные помещены на танцплощадку, у девушки больше нет зонта, а в руках молодого человека появился букет. В полночь фигурки из белого золота встречаются под отметкой «12 часов» и целуются, а затем моментально возвращаются в разные стороны. Впрочем, этим ритуалом можно полюбоваться, нажав кнопку напротив отметки «8 часов». Время демонстрируют две желтые звезды за облаками (они движутся вдоль двух дугообразных шкал, часовой и минутной). Окружающий пейзаж написан в технике гризайль и воспроизводит ночной город. Кстати, прототипами героев на циферблате считаются Альфред Ван Клиф и Эстель Арпельс, чей любовный союз привел к основанию дома Van Cleef & Arpels в 1906 году.
Ulysse Nardin
Который год Ulysse Nardin демонстрирует на Watches & Wonders одну-единственную ключевую новинку и тем самым облегчает муки выбора поклонникам бренда. На этот раз прошла премьера инновационной модели Diver [Air]. Эти часы названы самыми легкими механическими часами для дайвинга в мире, их вес вместе с ремешком составляет всего 52 г. Для сравнения: предыдущая модель Diver Skeleton 2021 года весила 105,8 г.
За счет чего новые спортивные часы потеряли свой вес? Был полностью перепроектирован мануфактурный калибр UN-374: пластина и более тонкие мосты изготовлены из переработанного титана. Скелетонизированный калибр c ключевыми деталями из кремния и люминисцентными стрелками и метками способен выдержать удар в 5 тыс. кгс. Механизм заключен в 44-миллиметровый титановый корпус модульной конструкции с водонепроницаемостью до 200 м, увеличенной за счет боковых частей из углеводородного волокна Nylo-Foil и безеля из карбонового волокна Carbonfoil.
![Diver [Air], Ulysse Nardin](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1440xH/media/img/5/87/347443868764875.webp)
TАG Heuer
TАG Heuer во всех cмыслах вернулся на историческую стезю — в начале 2025 года он вновь, как и два десятилетия назад, стал глобальным партнером и официальным хронометристом «Формулы-1» (кстати, сместив с этой позиции Rolex). А теперь на салоне представил новую версию исторической модели OG Fomula 1 родом из 1980-х. Девять ее современных вариаций получили название Formula 1 Date Solargraph, поскольку оснащены подзаряжающимся от солнечного света новаторским механизмом Solargraph Calibre TH50-00.
Внешне часы сохранили основные характеристики первой модели. Правда, размер корпуса все-таки увеличили с 35 до 38 мм, чтобы он не выглядел слишком миниатюрным. Часы получили как контрастные черные и белые, так и яркие цвета, как на болидах и экипировке гонщиков. Ретро-эстетика претерпела незаметные глазу изменения. Винтажный по форме безель со шкалой с пятиминутным интервалом теперь вращается в обе стороны. Благодаря пескоструйной обработке стали и алмазоподобному покрытию DLC, а также легкому и сверхпрочному материалу TH-Polulight, которых не было полвека назад, часы выглядят совершеннее оригинала. Шесть моделей будут выпущены ограниченным тиражом.
Piaget
В конце 2024 года в Piaget решили вернуть исторически обоснованное название своим мужским элегантным часам, которые последние 11 лет весь мир знал, как Black Tie. Когда эта модель появилась в 1972 году под референсом 15102 с новаторским по тем временам, первым произведенным в Швейцарии кварцевым механизмом Beta 21, то быстро получила прозвище «часы Энди Уорхола» — крестный отец поп-арта был обладателем семи разных моделей Piaget и среди них выделял именно эту. Корпус формы «подушка» с резьбой по окружности напоминал художнику раму картины. Уорхол был хорошо знаком с Ивом Пьяже, главой мануфактуры, и посещал устраиваемые им гала-вечера в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Теперь коллекция носит название Andy Warhol Watch, это название официально утверждено соглашением между Piaget и The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.
На Watches & Wonders было представлено несколько вариаций в объемном корпусе 45 мм из трех видов золота с циферблатами из поделочных камней и метеорита. Можно на свой вкус, подобно художнику, заказать цвет и материал циферблата и цвет кожаного ремешка. В часах установлен мануфактурный механизм 50131 с автоподзаводом.
