Автор «Шестого чувства» станет президентом международного жюри 72-го Берлинале, который пройдет 10–20 февраля, сообщили организаторы фестиваля. Они подчеркнули вклад Шьямалана в культуру и его талант рассказчика: «Автор необычных историй, Шьямалан сосредоточился на триллерах, играя с жанровыми условностями. Сверхъестественные элементы в его фильмах часто контрастируют или сочетаются с философскими идеями о существовании».
Новоизбранный президент прокомментировал новость: «Я всегда чувствовал себя независимым режиссером в голливудской системе. Именно те вещи, которые нас отличают, определяют наш голос, — сказал М. Найт Шьямалан. — Я пытался сберечь в себе это и подбодрить других, чтобы они защищали эти стороны в искусстве или в самих себе. Для меня очень важно то, что меня попросили принять участие в Берлинале — это высшая форма признания для режиссера. Это возможность поддержать и отметить лучшие таланты, это подарок, который я принял с радостью».
«Для меня большая честь, что М. Найт Шьямалан принял наше приглашение стать председателем жюри, — добавил художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан. — На протяжении своей карьеры он формировал вселенную, в которой страхи и желания стоят бок о бок, где молодые люди становятся не только главными действующими лицами, но и движущей силой преодоления страха. В американском кинобизнесе Шьямалан — уникальная фигура, режиссер, который остался верен своему видению. Это то, что нам нужно».
Мировая слава пришла М. Найту Шьямалану в 1999 году с выходом психологического триллера «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Фильм собрал высокую кассу и получил шесть номинаций на «Оскар». Также он снял фильмы «Неуязвимый», «Знаки», «Таинственный лес» и «Сплит», а в 2019 году дебютировал в формате сериала и выпустил «Дом с прислугой» в сотрудничестве с Apple TV+.
В 2021 году вышел фильм Шьямалана «Время», а следующую картину под названием «Стук в кабину» режиссер планирует выпустить 3 февраля 2023 года.
Долгое время дизайнеры не жаловали фиолетовый, но в осенне-зимних коллекциях все оттенки этого цвета — от глубокого темного до лилового — друг за другом появились в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Фиолетовый — цвет самодостаточный, поэтому большинство дизайнеров показали на подиумах монохромные образы. Но были и те, кто решился на эксперименты. Например, дизайнер Мерил Рогге в своем одноименном бренде и дизайн-студия Gucci (коллекция была создана без Сабато де Сарно в ожидании его последователя) выбрали в пару салатовый. Дизайнер Дюран Лантинк — змеиный принт, а Acne Studios решил напомнить, что сочетание с черным — всегда беспроигрышная идея.
В борьбе десятилетий победу одержали 1980-е с их power dressing. Главная примета стиля — жакет с широкой линией плеч (и иногда — с подплечниками). Givenchy, MM6 Maison Margiela и Isabel Marant выпустили на подиум уверенных в себе женщин в одежде с объемными плечами и акцентной талией. Дизайнер Стелла Маккартни смягчила напор мягкими драпировками — к слову, тоже родом из 1980-х. Не смогла устоять и вернувшая на подиумы бохо-стиль Чемена Камали — объемные плечи появились даже в коллекции Chloé. Что на самом деле неудивительно, поскольку дизайнер занимала позицию директора по дизайну женской линии в Saint Laurent под руководством Энтони Ваккарелло (а мы-то знаем все о его любви к широким плечам).
Легкое, прозрачное, женственное кружево чаще всего ассоциируется с летним сезоном, но дизайнеры решили продлить срок его жизни в наших гардеробах. Романтичную волну пустили Chloé и McQueen: первый бренд традиционно показал череду белоснежных бохо-платьев, второй — готическо-черных. Другое кружево — провокационное и дерзкое — мы увидели на показе Saint Laurent. На подиуме после двухлетнего перерыва появилась Белла Хадид в кружевном платье черничного оттенка, кроме того, в коллекции нашлось место блузкам с акцентными плечами и юбкам-карандашам из кружева насыщенных тонов. А в коллекции Valentino авторства Алессандро Микеле появились цветные кружевные водолазки.
Мех победоносно и неожиданно вернулся в моду пару сезонов назад и в тот момент, когда казалось, что модная индустрия отменила его окончательно и бесповоротно. С тех пор количество меховых вещей на подиумах увеличивается впечатляющими темпами. Кто-то играет по-крупному: Alaïa, Gucci и Nina Ricci выпустили объемные меховые пальто в пол. Кто-то увлекся деталями: у Ferragamo меховые вставки появились на юбках, у Jil Sander мехом отделана пройма платья, а у Chloé манто, словно шкуры диких зверей, наброшены поверх летящих платьев. Разобраться, где мех натуральный, а где искусственный, — задача со звездочкой даже для профессионалов.
То ли выход «Носферату» тому причиной, то ли витающее в воздухе ощущение кризиса, но многие бренды обратились к мрачной эстетике и черпают вдохновение в викторианской эпохе. Драматичные цвета, черное кружево и бархат, блузки с объемными манжетами и воротниками с оборками — все это показали McQueen, Dior, Chanel и Rodarte. Завершающий штрих к готическому портрету — макияж в темных тонах и томный взгляд.
После тренда на микро и мини и недолгого успеха макси подолы юбок в этом сезоне зафиксировались в средней длине — чуть выше или чуть ниже колена. Крой прямой, а вот материалы — самые разные. Miu Miu и Bally выбрали цветную кожу с деликатным блеском, Gucci — костюмные ткани, атлас и твид, а Fendi выпустил юбки с оригинальной простежкой.
Еще один цвет, которым дизайнеры массово увлеклись, — зеленый и все его оттенки. Tory Burch и McQueen выбрали мятный, который куда привычнее видеть в летних коллекциях. Prada, Gucci и Hermès — салатовый, Tom Ford — изумрудный электрик, а Dries Van Noten показал зеленый, переходящий в хаки. На вопрос, с какими цветами сочетать, дизайнеры дают два ответа. Либо с нейтральными оттенками земли, либо с яркими — например, другим фаворитом сезона, фиолетовым.
Горошек вернулся в моду весной 2025-го с легкой руки креативного директора Valentino Алессандро Микеле — и осенью не сдает свои позиции. Дизайнеры развивают тему, экспериментируя с формой и размерами. В коллекции Dries van Noten он как будто растекается по драпировкам, Nina Ricci сочетает в одном образе мелкий и крупный горох, у Acne Studios избранные горошины окрашиваются в красный цвет, а Moschino использует принт точечно — он служит акцентным украшением на одежде сложносочиненного кроя.
Линия талии на платьях и юбках уверенно спускается все ниже — и фиксируется в районе бедер. А продолжением служит пышная юбка-баллон, как у Saint Laurent, или плиссированная, как у Calvin Klein. Тренд эффектный, но коварный: девушкам невысокого роста стоит быть с ним аккуратными.
«Тихая роскошь» с ее сдержанной палитрой уступила место ярким и жизнерадостным оттенкам. Настоящий взрыв цвета случился на показах Miu Miu и Saint Laurent, причем дизайнеры предлагают сочетать сразу несколько ярких оттенков в одном образе. Miu Miu миксует фуксию с охрой, Saint Laurent — красный с оранжевым, а Gucci — красный c розовым.
Зачастую лаковая кожа ассоциируется с футуристичными образами, но в этом сезоне Burberry, Chloé, Schiaparelli сшили из нее повседневные плащи, парки, брюки и юбки. Все в природных оттенках (коричневом, бордовом, охристом), которые приглушили «пафосный» блеск. Впрочем, кое-кто все же сохранил футуристичный подход: Coperni выпустил на подиум модель в алом кожаном платье-бюстье. Уверены, что еще увидим его на знаменитостях во время торжественных выходов.
Леопардовый бум, захвативший моду благодаря тренду на mob wife эстетику (так называли в TikTok образы в духе «жена гангстера из 90-х»), идет на спад. В осенних коллекциях гораздо чаще встречается не менее опасный хищник. Змеиный принт в разных оттенках предлагают добавить в гардероб не только Roberto Cavalli, у которых он вшит в ДНК, но и Stella McCartney, The Attico, Sportmax, а Duran Lantink посвятил этому принту чуть ли не половину коллекции.
Змеиным принтом тренд не ограничивается — бренды активно адаптируют окрасы других животных. Иногда это практически дословная цитата, как горностай у McQueen. Но чаще — вольная интерпретация, которая превращается в абстракцию, как далматинец у Dries van Noten.
Если летом цветы — банальность, то осенью — уже не столь очевидная вещь. Saint Laurent, Shushu/Tong, Prada, Miu Miu, Dries van Noten, Tory Burch украсили свои коллекции цветами, будто срисованным с винтажных гобеленов, бабушкиных штор и скатертей. Чаще всего они «распускаются» на женственных платьях, но были и те, кто решил разместить принт на менее очевидных вещах — так, например, N21 разбросал мелкие наивные цветы на объемных бомберах и шарфах.
Аксессуар, который точно пригодится промозглой осенью. Идеальный вариант — если он будет выполнен из того же материала и в той же расцветке, что и пальто. Тренд задали пару сезонов назад The Row и Toteme, а в этом продолжают Schiaparelli и Givenchy. Вариантов стилизаций — масса. Длинный конец можно зафиксировать на талии ремнем, или асимметрично завязать на огромный узел.
В этом сезоне дизайнеров охватила гигантомания. После объемных шарфов следующие в списке аксессуаров — широкие ремни с огромными пряжками. Идеальные ориентиры — у Chloé, Balmain и Vaquera. Schiaparelli пошли еще дальше — и предлагают надевать три-четыре ремня сразу. А Christopher Esber — оборачивать ремни вокруг талии и бедер по несколько раз.
Объемные воротники с оборками — еще одна отсылка к историческим костюмам и попытка добавить романтики в повседневность. Так, например, McQueen вдохновлялся горгерой — широким плиссированным воротником эпохи Возрождения (пожалуй, это самая точная историческая цитата). Более вольные интерпретации показали Altuzarra и Viktor & Rolf. Причем воротники уместны везде и со всем — и с твидовым жакетом, как у Chanel, и с бушлатом, как у Patou.
