«РБК Стиль» посетил Дагестан в рамках проекта «Медиаразведка», организованного сервисом «Туту. Приключения», который работает с регионами.
Аэропорту Махачкалы Уйташу больше подходит звание аэровокзала. Скромное здание 60-х годов вмещает несколько стоек регистрации, пару сувенирных магазинов, зал ожидания и кассы. К старому зданию Уйташа примыкает новое — из металла и стекла. Международный терминал, откуда можно улететь в ОАЭ, Турцию и Казахстан (в дальнейшем планируется открытие рейсов в Израиль, Узбекистан и Китай), открылся в середине августа. О недавнем завершении строительства по-прежнему напоминает специфический запах. Аэропорт, цель которого — значительно разгрузить пассажиропоток, пока только готовится к полноценной работе.
Многое в туристической сфере находится на этапе подготовки, и это сразу считывается. Например, когда прибываешь на форелевое хозяйство «Янтарное» в Кизилюрте на реке Сулак. На его территории работает приличный ресторан с расторопными официантами (там же форель и подают), а также открыт для посещения благоустроенный парк с беседками и причудливыми скульптурами — разноцветными, словно их лепили с рисунков из детской раскраски.
Однако стоит отойти немного дальше от благоустроенной части «Янтарного», как попадаешь в «зоопарк» — тоже часть хозяйства. На засыпанном галькой, замусоренном берегу реки бродит Его Величество Верблюд — живой, в компании двух пони. Кажется, они даже сдружились против этого заброшенного мирка прямо за бассейнами с форелью — корабль пустыни величественно загораживает собой лошадок при приближении настырных туристов. К слову, полюбоваться на верблюда, а также вспыльчивого страуса в соседнем вольере можно за символические 50 руб. с человека.
Сразу оговоримся: от Дагестана не нужно ждать люксового комфорта в пятизвездочных отелях — туризм в регионе завелся совсем недавно, Дагестан берет прежде всего гостеприимством и природными красотами, а не сервисом. Так что, собираясь в путь, постарайтесь не забыть:
Бархан Сарыкум на пути к самому глубокому каньону Европы (то есть Сулакскому, который глубже Большого каньона в США) — легенда Дагестана. Это огромная гора пустынного песка, образовавшаяся посреди глинистой степи в результате... здесь мнения расходятся. Одна из легенд гласит, что Тамерлан заставил своих воинов нести сюда песок в шлемах. Другая, научная версия, что бархан намыло водой более 4 тыс. лет назад. Сейчас дюна высотой до 262 м простирается на 3 км и выглядит экзотично на фоне степи, покрытой кустарником. Издали и вовсе кажется, будто какой-нибудь девелопер разрабатывал территорию и оставил кучу песка.
Только подъехав поближе, осознаешь масштаб: перед тобой памятник природы с уникальной флорой и фауной. Но подобраться к нему можно не каждый день — в ветреную и влажную погоду мелкий песок бархана забивается во все складки одежды и липнет к коже. Лучше всего для экскурсии на Сарыкум выбирать сухой ясный день и ехать на автомобиле со сговорчивым водителем, который подвезет на правильную площадку: в таком случае можно побродить по песку (обязательно в надежно прикрытых обувью ногах на случай знакомства с ядовитой гюрзой) и пофотографировать ящерицу-круглоголовку.
Через серпантины — довольно узкие и экзотически опасные — лежит дорога к поселку с необычным для Дагестана названием Дубки, в 5 км от Чиркейской ГЭС. Если вы прибыли в дождливые дни, знайте, что основную дорогу к смотровой площадке (она протискивается между каменными заборами палисадов) размыло. Пробираться придется на свой страх и риск. Впрочем, судя по опыту, препятствия преодолевают не только местные лихачи, но и заезжие.
Поселок Дубки возник как постоянное место жительства строителей Чиркейской ГЭС и знаменит памятником Владимиру Ленину в шапке — это едва ли не единственная скульптура вождя в головном уборе. Приезжие первым делом идут к нему фотографироваться. Местные жители, которые видели установку монумента, рассказывают, что Ленин нанизан на металлические пруты, углубленные в землю «на два этажа». Из-за сейсмической активности в регионе вождя народов постарались укрепить как можно надежнее. Благополучие поселка укрепить, однако, не удалось.
Сейчас в Дубках по улицам бродят предоставленные сами себе коровы; на стенах пятиэтажек висят агитационные плакаты против коррупции и праздничные — к 100-летию образования Дагестанской ССР, а на турниках детских площадок — ковры. С футбольного стадиона, заросшего бурьяном, как и прежде открывается потрясающий вид на реликтовую дубовую рощу и Сулакский каньон. Поселок в запустении, и пока едва проглядываемая туристическая тропа к нему не приносит каких-либо крупных доходов.
Хотя вокруг каньона кипит жизнь. Смотровая шириной около пяти метров забита людьми, которые норовят обойти официальную площадку для зрелищ и спуститься по покатому склону поближе к горной реке, лежащей в низине. Один такой путник умудрился заблудиться в горах ночью, но поутру сумел выйти к группе туристов, встречавших рассвет на каньоне: его угостили горячим кофе и показали дорогу к цивилизации.
Еще одно популярное развлечение — прогулки на катере по реке Сулак. Здесь лазурная от извести вода впивается в породу местных «фьордов», создавая самый выгодный для инстаграма фон. Капитан судна, на котором вам любезно выдадут оранжевые спасательные жилеты (техника безопасности), остановится в живописных местах и терпеливо подождет, пока вы нафотографируетесь вдоволь.
Традиционная дагестанская кухня — это тесто в масле или жире с большим количеством мяса. Такая снедь помогает изнуренному активными физнагрузками организму быстрее восстановиться.
Поэтому, отправляясь в ресторан, обязательно закажите не только шашлык из говядины или птицы, но и чуду — тонкие лепешки с творогом, зеленью и тыквой. Концепция напоминает кесадилью: начинка зажата между двумя пластами теста. Однако чуду — нежнейшие, лепешка у них не хрустящая, а тающая во рту. Лучшие чуду мы попробовали в ресторане «Фишхаус» на территории экотуркомплекса «Главрыба» в селе Ново-Зубутли на реке Сулак.
Другое примечательное блюдо — хинкал, представляющий собой ромбовидные клецки, которые извлекли из мясного бульона и украсили вареным мясом (говядиной или курицей). Видов хинкала несколько. В аварском ромбы толщиной в 1 см; в даргинском тесто скатывают в рулеты и посыпают грецкими орехами; в лезгинском — нарезают кубиками и варят в мясном бульоне, а в лакском просто отщипывают куски небольшого размера. Хинкал не легкая закуска, а полноценное блюдо, поэтому не спешите добавлять к заказу шашлык или шурпу.
Как ни странно, вопреки догадкам о том, что все крупные ГЭС эксплуатируются еще с советских времен, Ирганайская с водохранилищем на реке Аварское Койсу была закончена только в 2008 году (проект затеяли в 1977 году, так что эта станция — долгострой). Водохранилище затопило почти 1 тыс. га садов и огородов, под водой скрылось село Ирганай, частично — села Зирани и Майданское. Чиновники так спешили, что утопили несколько садов и домов, не услышав протесты жителей, а еще пару кладбищ. До сих пор обездоленные прогрессом горцы судятся с властями.
Зато республика обзавелась живописной локацией. Длина береговой линии Ирганайского водохранилища — около 43 км, дорога хорошая, так что если у вас страсть к велосипедным поездкам, вам туда. На маршруте можно без труда отыскать туристические пит-стопы с дозаправкой в виде снэков, бутербродов и даже молочных коктейлей.
В селе на вершине горы Гамсутльмеэр никто не живет: дома очень быстро разрушаются, улицы скрылись в зарослях — еще несколько лет, и разгуливать по аулу будет опасно для жизни. Не верится, что до 2015 года здесь оставался единственный житель — пчеловод Абдулжалил Абдулжалилов, которого величали мэром Гамсутля. Аул пустел в 80-х годах: люди переселились поближе к цивилизации в поисках работы, но Абдулжалилов решил вернуться в родные места. С 90-х годов он жил в ауле один, много читал (ходил в соседнее село Чох пешком, в библиотеку), радушно принимал гостей, которые у него часто бывали. Опустевший Гамсутль за это время стал достопримечательностью — туристы не дали горной тропе к нему зарасти. В 2015-м Абдулжалилов умер. Его дом еще цел, внутри, в гостевой комнате, сохранилась железная кровать, в гостиной — сервант, в кухне — печь, а еще предметы одежды, чайник, старые газеты. Крыша в спальне уже обвалилась — скоро дома последнего жителя Гамсутля не станет. Но с уютной пока еще террасы, где горец пил по утрам чай, открывается волшебный вид на окрестные горы.
Подниматься в Гамсутль придется своим ходом. У подножия горы воспользуйтесь услугами водителей на джипах — несколько ухабистых километров, которые можно проехать, а не пройти, значительно облегчат восхождение.
Затерянный в горах аул Миджах, где живет около 30 семей, носит статус этносела. Примечателен он тем, что здесь находилась арена боевых действий Кавказской войны, а на местном кладбище захоронен Алимаммат Бедиралидин, хва — послушник, который погиб при штурме Ахтынской крепости войсками имама Шамиля. Живут здесь лезгины, которым приходится хранить традиции предков: добывать воду в роднике и огородничать на горных террасах с помощью ослов с грустными глазами.
В ауле есть электричество и газ (в баллонах), но часто печи растапливают по-старинке — хворостом и кизяком. Школы нет — дети ездят в соседнее село за 10 км. Раз в несколько месяцев миджахцы выбираются в Ахты пополнять запасы продуктов и бытовых средств. Попадают в цивилизацию по подвесному мосту через реку Ахтычай.
Мобильная связь здесь не работает. Единственный доступ к интернету, который нам удалось нащупать, оказался в доме у хозяйки Валиды — у нее стоит WiFi-точка, подарок от властей республики, надеющихся развить Миджах в туристическую достопримечательность.
В селе Ахты, настолько древнем, что упоминания о нем встречаются еще в документах от V в. до н.э., безумное автомобильное движение, золоченый памятник Ленину, вывески советских времен, неизменные коровы посреди улицы и бродячие собаки (неагрессивные — проверено). Село в 250 км от Махачкалы по уровню шума не уступает столице. Во многом этому способствует бегущая на север река Ахтычай, которая впадает в более крупную реку Самур. В Ахты, помимо очевидных достопримечательностей, среди которых сквер с питьевыми фонтанами, есть театр и краеведческий музей, процветают ковроткачество и кожевенное дело, работают школы, училища и колледжи. С мобильной связью тут тоже все в порядке. Если в течение пяти минут стоять на улице в одиночестве, можно телепортироваться в гости к очень радостному от этого события ахтынцу: вас накормят и обогреют, а когда соберетесь уйти, вручат гостинец — пару килограммов спелых персиков.
Всего в 100 км от села Ахты дышит жаром побережье Каспия. После прозрачного горного воздуха ощутить морскую влажность — словно зайти с мороза в парилку. Кстати о банях: в Дербенте можно посетить хамам XVIII века. Здание на ул. Н. Крупской, 80, восстановили, отремонтировали и теперь успешно проводят по нему экскурсии и даже принимают гостей, жаждущих омовения. Неподалеку находится Девичья баня «Кызлар-хамам» XVI—XIX вв., превращенная в музей, хотя в 1950-е здесь еще купали девушек перед брачным обрядом, наставляя на скромный супружеский быт.
Практически все отечественные перевозчики летают в Махачкалу — от S7 до Smartavia. Поэтому проблем с бронированием билетов нет. Один из крупнейших авиаперевозчиков, входящих в Группу «Аэрофлот», — авиакомпания «Россия» — предлагает перелеты из Москвы и Петербурга на Airbus A320 и Airbus A319 по цене от 4411 руб. Время в пути — 2 часа 45 минут. Пассажиров кормят.
Персидский город на берегу Каспия, в котором в древности уживались иудеи и арабы, много веков стоял неприступной крепостью. Стены форта, возведенного у подножия горного хребта, спускались к морю, перегораживая Прикаспийский проход и защищая город и торговый путь от вторжений. Цитадель Нарын-Кала (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) пережила «реставрацию»: в 2010-х ее стены достроили обычными материалами, превратив в аттракцион для туристов. Внутреннее наследие не «ремонтировали», так что бани, резервуары для воды на случай осады и руины древних зданий сохранились в первоначальном виде.
Примечательный факт: сразу за главными воротами цитадели во внутреннем дворе турист встретит у стены под ступенями дыру в полу, укрытую решеткой. Это древний изолятор временного содержания: именно в таких СИЗО преступники ждали приговора суда, после чего либо выходили на волю, либо отправлялись в зиндан, где умирали голодной смертью. `
Экскурсия по крепости стоит 500 руб. (для группы от восьми человек — 1000 руб.). Экскурсоводов там достаточно, одна из них — Алсида Алимурадова, вооруженная белым зонтом-тростью, театрально и очень увлекательно излагает историю форта. С гидом можно договориться о прогулке заранее, вся информация есть на сайте.
В 20 минутах езды от Дербента на берегу Каспия, где планируют построить парк «Патриот», под присмотром неторопливых сторожей и вездесущих коров коротает свои дни советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». К нему можно подойти и осмотреть все заклепки и двигатели вблизи, но внутрь не пустят.
«Лунь» едва ли не символ дагестанского туризма. Вызывающий интерес, но заброшенный; поражающий своей красотой и величием, но нуждающийся в грамотной реставрации, заботе и благоустройстве. У Дагестана как туристического направления большое и яркое будущее: регион несомненно привлекателен как с исторической точки зрения, так и с экстремальной. Катер на реке Сулак или Чиркейском водохранилище — только начало. Здесь есть где разгуляться любителям треккинга и куда забраться альпинистам; охотников за гастрономическими экспериментами удивит национальная кухня; ищущих гостеприимства не разочаруют теплые традиции. Для внутреннего туризма, который все стерпит — прорехи и в инфраструктуре, и в квалификации гидов, — Дагестан остается одним из самых желанных направлений, которое определенно может стать гораздо лучше.
