Еще метров сто и наша машина упрется в КПП «Лаго-Наки» Кавказского заповедника. Мы останавливаемся на очередной смотровой площадке, которых за последний час было уже штук десять. Проехать мимо нет никаких сил — бездонные пропасти гор, где-то снизу стелются облака, вдали виднеются заснеженные горы и хребты.
Это Азишский перевал, высота — 1745 м над уровнем моря. В сентябре 1942 года советские войска встретились здесь с фашистами. Те планировали прорыв через Белореченский перевал к Черному морю, но красноармейцы их сдержали. Сегодня о тех событиях напоминают небольшая табличка и флагшток с двумя флагами — российским и советским.
В 10 м от флага небольшая палатка с медом и чаем. Дядя Сережа, как он представляется, владеет несколькими пасеками и большую часть года проводит с пчелами, а в свободное время снимается в кино.
«Подожди, кое-что покажу», — говорит он, уходит в свой вагончик и возвращается с телефоном.
Дядя Сережа закуривает, а на телефоне появляются его фото в военной форме с орденами на груди. Сергей Эрлиш — дед из фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Он рассказывает, как кастинг-директор картины искала нужный типаж по всему Краснодарскому краю и Адыгее, но все было не то. Устав от совершенно бесполезных проб в Майкопском театре, группа поехала отдохнуть в горы. И вот тут, прямо в этой медовой лавке, встретила дядю Сережу.
Похожий на персонажа Толкиена мужичок смачно затягивается и говорит, что совсем не хотел уезжать и бросать пчел. Пасечника уговаривали несколько месяцев — под напором съемочной группы и родственников дядя Сережа все же сдался.
За банку меда пасечник берет 500 руб., на рынке несколькими километрами ниже такая же стоит 800 руб., да и вкус у той совсем не такой. Мы покупаем несколько банок, прощаемся с Эрлишем и двигаемся дальше.
Через плато Лаго-Наки проходит один из старейших туристических маршрутов — легендарная «тридцатка», или маршрут № 30. Тропа идет через Кавказский заповедник, по Лагонакскому нагорью и склонам Фишт-Оштенского горного массива. Этот маршрут любят за исключительную разнообразность. Стартуя в горах и минуя несколько перевалов, туристы попадают в субтропические леса и выходят к Дагомысу — аккурат к черноморскому побережью.
Первые путешественники прошли по «тридцатке» еще в 1930-х годах. Уже в 1960–1970-х на маршрут ежедневно выходили десятки тургрупп со всего Союза. Тогда дорога была намного длиннее и занимала около 20 дней, сейчас к границам Кавказского заповедника можно подъехать на машине, а всю тропу пройти за пять дней.
Никаких дорог, турбаз или магазинов в заповеднике нет. Зато во время похода туриста окружают тысячи цветов, реликтовых растений и эндемиков, занесенных в Красную книгу. Я стою у кордона Лаго-Наки и даю себе обещание, что обязательно куплю рюкзак, снаряжение и наконец решусь на поход. Хотя бы на день-другой.
Дела с туристической инфраструктурой в республике обстоят не очень. Разумеется, никаких сетевых отелей тут нет, а за ночлег чаще всего отвечают гостевые дома разной степени комфорта. Путешественники обычно останавливаются в поселке Каменномостском или в станице Даховской — между ними несколько километров. Отсюда удобно добираться до Лаго-Наки и других достопримечательностей Адыгеи.
В самой Даховской обратите внимание на старинный каменный мост. Его в 1906 году построили казаки второго Урупского полка, сосланные в эти места за участие в мятеже 1905 года в Екатеринодаре (сегодня — Краснодар). Второе название — «яичный» — мост получил из-за особой кладки: раствор тут замешивали на яичном белке. Яйца на строительство важнейшего объекта инфраструктуры сдавали все жители станицы.
Вплоть до 1970-х годов мост оставался единственной переправой через реку Дах. По нему ездили автобусы и лесовозы, а однажды, говорят, даже проехал танк.
Сегодня мост используется не только туристами для эффектных фото, но и местными жителями, которые то и дело снуют через него с коровами.
Лучшее место для обеда в этих местах — ресторан при отеле «Даховская слобода». Мой фаворит адыгейской кухни — лилибж (тушенная в собственном соку баранина с картошкой) и гуубат (пирожки из слоеного теста с сыром).
Еще в Даховской на небольшом подъемнике можно подняться на вершину горы Великан, откуда открываются виды на окрестности. Но имейте в виду, что в несезон канатка работает только по выходным.
Термальные источники — еще одна визитная карточка региона. Лучшие, как считается, расположены в поселке Тульский — это примерно на полпути от Каменномостского до Майкопа (столицы республики). Тут их несколько: «Кедровый бор», «Водная ривьера», «Белые ночи», «Акватермо». По сути, это не просто источники, а полноценные базы отдыха с ресторанами, спа-кабинетами и номерами.
В номерах эконом-класса «Акватермо» — две кровати, душ с туалетом и небольшой телевизор (от 4 тыс. руб. в сутки). Окна номеров выходят на бассейны, так что, переодеваясь, лучше задернуть шторы, чтобы ненароком никого не смутить.
Контингент в бассейнах очень разномастный: тут и влюбленная парочка, и семейная пара пенсионеров, и компания учительниц.
С населением 141 тыс. человек Майкоп тяжело называть столицей. Скорее, приятным, милым, ухоженным южным городком. Центр местной жизни — пивзавод. Предприятию принадлежит сразу несколько кварталов в центре. Историческое здание 1910 года постройки к нашему времени обросло несколькими современными цехами и другими совсем непрофильными бизнесами. И если рестораны есть и у других пивзаводов, собственных отелей и салона красоты, кажется, нет больше ни у кого. Основатель завода чех Вацлав Товар наверняка гордился бы продолжателями своего дела.
По-настоящему открыточная достопримечательность — Соборная мечеть. Город получил ее в подарок от наследного принца эмирата Рас-эль-Хайма с непроизносимым именем. Белое пятиугольное здание открыли в ноябре 2000 года. Внутри стены мечети украсили изречениями из Корана.
На другой стороне площади Дружбы стоит монумент Памяти и Единения, который местные называют просто Очаг. Он посвящен памяти жертв Кавказской войны. Еще один памятник на площади — монумент «Навеки с Россией» — появился здесь в 1957 году.
За главным сувениром — адыгейскими сырами — идите на Центральный рынок. Все продавщицы вешают на грудь бейджики с именем, так что в рекомендациях в интернете обычно так и пишут: «Берите сыр от Эллы» или «от Аллы».
У первого же прилавка меня заставляют попробовать все. Очень вкусно. Скупаю половину (цены тут раза в три ниже московских) — дальше идти нет смысла и сил.
Я сижу с кофе у окна в модной кофейне и смотрю на площадь с нарядной елкой. Не верится, что я в России, а за окном +18. Вечером я уже буду в промозглой и холодной Москве, а пока можно просто насладиться вкусным кофе с сыром. Все-таки надо было пройти еще пару прилавков.
