Tertti Manor, Финляндия
Жемчужина финского Озерного края, поместье Tertti Manor, ведет свою родословную с XVI века. Усадьба долго переходила из рук в руки и никак не могла обрести постоянного хозяина. Лишь в конце XIX столетия вместе с окрестными 900 га земли его выкупило почтенное семейство Пюллканен. Они восстановили старые здания, выписали опытного садовника из Петербурга, посадили море розовых кустов и твердо решили держаться корней, передавая хозяйство от отца к сыну. Уже и не разберешь, где тут семейная хроника, а где просто история как таковая. Во время советско-финской зимней войны Tertti служила учебным центром, штаб-квартирой артиллерийского командования, а после — конторой казначея.
В 1970-х Пюллканены открыли здесь бутик-отель на пять номеров с приусадебным хозяйством — садом, прудами и настоящим дендрарием. Ну а сельский ресторан при нем считается одним из лучших на территории Финляндии. Здесь угощают органическими блюдами по старинным фамильным рецептам, грибы и ягоды для кухни хозяева собирают в окрестных лесах, овощи выращивают на собственной ферме, а рыбу и дичь к столу глава семейства добывает лично. Некоторые деликатесы, всевозможные сувенирчики и милые безделушки для дома и сада можно купить, заглянув на прощанье в лавочку при усадьбе.
Tertti Manor открыт круглый год. Зимой, когда за окном становится белым-бело и от порывов ветра ворочаются сугробы, посиделки у камина становятся еще уютнее, а ягодный чай — еще душистей. А пировать за рождественским столом, который накрывается в усадьбе с 1 по 23 декабря, съезжаются со всей Финляндии.
Grythyttans Gästgivaregård, Швеция
Это настоящая шведская глубинка: сосновый лес, озеро, прибрежная деревенька, а до Стокгольма целых 300 км. Постоялый двор Grythyttans Inn был построен в XVII веке по приказу королевы Кристины — в этих краях пролегал важный торговый тракт, который через каждые 70 км решили «разметить» достойными местами для ночлега. Затем случилась обычная история: в окрестностях была проложена железная дорога, об отеле забыли, он обветшал и обомшел. От сноса или превращения в супермаркет Грютхюттан спасли энтузиасты шведского исторического общества и ресторатор Карл Ян Гранквист — они не только отреставрировали постройку, но и присоединили к гостинице еще 20 сельских домиков. Теперь этот хутор, принадлежащий уже (или всего?) третьему поколению семьи Льюнгберг, может похвастать ухоженными садами, переулками и внутренними двориками, сауной и полем для гольфа. Здания бывшей лавки, цирюльни и банка вмещают гостевые номера, а камера для заключенных в подвале полицейского участка стала винным погребом — едва ли не лучшим в Швеции (в нем хранится около 7000 бутылок). Интерьеры тоже с родословной: от столового серебра до медных канделябров — все здесь пронизано прошлым.
Визит в Grythyttans Gästgivaregård — не только экскурс в историю, но и уникальный гастрономический опыт: местный ресторан предлагает деликатесы северной кухни на основе экологически чистых продуктов, а в гостиных по выходным проходят светские чаепития. Летом здесь особенно хорошо, но и зимой не потребуется заточать себя в четырех стенах — помимо невинных забав вроде игры в снежки, лепки снеговиков и сооружения ледовых крепостей, менеджеры усадьбы предлагают покататься по окрестностям на снегоходах и снабжают всем необходимым для подледной рыбалки. Ведь «мороз и солнце, день чудесный» — это и про Швецию.
Sygard Grytting, Норвегия
Невероятно, но факт — поместьем Sygard Grytting в долине Гудбрандсдален управляет уже 16-е поколение представителей одной и той же династии Грюттингов. Это едва ли не старейший отель Норвегии: первых гостей он приютил еще 700 лет назад, и то были пилигримы-католики, державшие путь в город Тронхейм. Тот самый средневековый дом до сих пор принимает постояльцев, хотя хозяйство со временем успело прирасти и «новоделом» XVII–XIX веков. Сказочная усадьба насчитывает два десятка деревянных изб — некрашеных, благородно потемневших от времени. Гостевые комнаты трудно назвать номерами — это скорее жилые покои, со старинными каминами, резными буфетами, часами с кукушкой и массивными кроватями, похожими на расписные экипажи. На ужин «дачникам» подают традиционные блюда норвежской кухни, включая густые супы, озерную форель, дичь из местных лесов, фирменную местную баранину и джемы из ягод, растущих в здешнем саду. Вокруг царит настоящая сельская идиллия: на ферме пасутся коровы и овцы, пахнет скошенной травой и свежей выпечкой из пекарни — хлеб здесь делают, конечно же, сами.
Поместье предназначено, прежде всего, для летнего проживания — с поздней осени до ранней весны здесь часто проходят конференции и тим-билдинги. Но Хильда и Стиг Грюттинги рады всем гостям, так что с удовольствием примут вас и зимой — и лихо прокатят на санях по округе. А в часе езды находится и Лиллехаммер с этнографическим музеем и горнолыжный курорт Шушен.
Sønderho Kro, Дания
Датским словом kro издавна назывались постоялые дворы для путешествующей знати. Когда-то они были разбросаны по всей стране — беленые домики с соломенными крышами и крепкие каменные особнячки, предлагавшие в равной мере пристойные ужин и ночлег. Сегодня их осталось немного, и каждый охраняется как национальное достояние. Возглавляет коллекцию «ветеран» Sønderho Kro, спрятавшийся на крошечном островке Фане. Девять поколений семьи Соренсен, заправляющие усадьбой уже триста лет, тщательно следят и за обстановкой дома, и за кухней ресторана. На Фане нет буколических лугов и холмов, зато в наличии золотистые песчаные дюны и море — роскошный провинциальный приют щедро делится со своими гостями этой прибрежной романтикой. Комнат тут всего 13, они обставлены плетеной мебелью и названы в честь знаменитых датских кораблей. В ресторане у Соренсенов подают омаров, устриц и рыбу из частной семейной коптильни — это помимо бычьих хвостов, органических сыров и изобретательных блюд из ягненка. Спасибо шеф-повару Якобу Суллестаду: именно он заработал этому дому славу одной из главных гастрономических жемчужин Скандинавии. Sønderho Kro работает круглогодично, но в зимнее время для сторонних гостей ресторан открыт лишь по пятницам, субботам и воскресеньям — уточняйте его расписание на сайте. И обязательно приезжайте на Новый год — он здесь сказочный.
Hotel Tindastóll, Исландия
Самый старый исландский отель-усадьба спрятался в складке Скага-фьорда на северном побережье страны. Нарядный зеленый особняк на восемь окон помнит многое: в 1884 году его по частям перевез из Норвегии и заново собрал для себя и своей большой семьи один богач из местных. Потомки того чудака должны быть ему благодарны за смелую выходку, поскольку его дом с комнатами сразу же стал пользоваться невероятным успехом у путешественников, добиравшихся до безлюдного, но живописного исландского севера, — в книге отзывов есть восторженная запись самой Марлен Дитрих. Эмоции кинодивы можно понять: по-домашнему уютные спальни на самом краю земли и сегодня очаруют кого угодно. В Tindastóll десть номеров, классический для Исландии термальный бассейн во дворе, салон для ужинов с дубовым столом и бар с двухсотлетним камином. Каждая комната названа длинным именем какого-нибудь знаменитого исландца. Дитрих ночевала в номере «Гудрид Торбьярнардоттир» — так величали отважную исландскую путешественницу, которая в Средние века объездила полсвета и первая на севере отказалась от язычества.
Tindastóll относится к небольшой цепочке Arctic Hotels, но им по-прежнему владеет счастливая чета Томас Ардал и Сельма Хьерварсдоттир — учитывая их энтузиазм, есть надежда, что они положат начало новой династии исландских отельеров. В Исландию чаще всего приезжают летом — в июле-августе, так что остановитесь в усадьбе зимой, и вы получите эту Страну огня и льда, что называется, на блюдечке с дымящейся гейзерной каемочкой. Горные лыжи на горе Тиндастол, туры на снегоходах продолжительностью от одного часа до нескольких дней, пешие и верховые прогулки — заскучать тут не получится при всем желании.
