Стиль
Впечатления Не тот формат: традиционных моделей теснят с подиума
Впечатления

Не тот формат: традиционных моделей теснят с подиума

Фото: Getty Images.com
Неделя моды в Париже завершила осенний марафон показов коллекций будущего сезона. Помимо подиумных тенденций, четыре главные Недели моды заставили громче заговорить о новом тренде: зрители устали от традиционных моделей и хотят видеть неидеальных женщин.

Слово «nodel» часто слышалось во время показов прошедших Недель моды. Так в фэшн-индустрии называют непрофессиональных и неформатных моделей, которых на подиуме становится все больше.

Так, на Неделе моды в Нью-Йорке на подиуме появились Лесли Ирби, которая передвигается в инвалидном кресле, и Ребека Марин, родившаяся без кисти руки и использующая бионический протез. Несмотря на это, девушка с детства мечтала стать моделью. Она ходила на кастинги, но получала отказы. И лишь несколько лет назад заметила, что индустрия моды стала принимать моделей с инвалидностью.

 

Ребека Марин

 

Путь «неформатных» моделей на подиум и правда был долгим. Кажется, что еще совсем недавно отвоевывать себе место под солнцем модной индустрии приходилось даже чернокожим моделям. В середине прошлого века девушек с темной кожей в фэшн-бизнесе считали нонсенсом, затем экзотикой, и лишь в 60-х годах Даниэль Луна стала первой, кому удалось добиться мировой известности. Во многом своему успеху она была обязана фотографу Ричарду Аведону. В качестве приглашенного редактора журнала Harper’s Bazaar он опубликовал в нем фотосессию с Луной в главной роли. Поступок Аведона впоследствии назвали знаковым как в истории моды, так и в борьбе с расовыми предрассудками.

 

 

Даниэль Луна

 

Следующими в борьбу вступили модели plus size, которые решили «подвинуть» в модной индустрии девушек без грамма лишнего веса и с параметрами 90–60–90. Представлять интересы толстушек нью-йоркские модельные агентства начали еще в 70-х годах. А в двухтысячных уже всемирно известные дизайнеры подпали под их обаяние.

Джон Гальяно вывел на подиум 100-килограммовых барышень, а Жан-Поль Готье на показе одной из коллекций вышел на поклон, держа за руку обладательницу «крупного размера» Кристал Ренн, чьи фотографии впоследствии украсили обложки Vogue. Даже знаменитый календарь Pirelli сдался под натиском моделей plus size и в 2015 году отдал одну из своих страниц Кэндис Хаффин с 48-м размером одежды.

Дольше других оборону держит американский Vogue. В начале осени вокруг журнала разгорелся скандал. Сентябрьский выпуск издания объемом в 832 страницы всего один разворот посвятил моделям plus size. Общественность взбунтовалась, но главный редактор Анна Винтур волну нелицеприятных сообщений проигнорировала.

На минувшей Неделе моды в Нью-Йорке моделей plus size обходить стороной не стали.

 
 

Кристал Ренн и Жан-Поль Готье 

Звездой показа Addition Elle стала обладательницы пышных форм Эшли Грэхем, а Марк Джейкобс вывел на подиум солистку группы Gossip — пышнотелую Бет Дитто. Она представила наряды из коллекции весна-лето 2016 наравне с такими топ-моделями, как Белла Хадид и Ирина Шейк.

 

Эшли Грэхем

 

Бет Дитто

 

Обсуждал Нью-Йорк и более неформатных моделей. Одной из звезд Недели моды стала австралийка Медлин Стюарт. 18-летняя девушка с синдромом Дауна продемонстрировала одежду марки FTL Moda. Этот успех — не первый для Стюарт в модном бизнесе. Ранее она уже подписала два рекламных контракта.

 

Медлин Стюарт

 

Модная индустрия пусть медленно, но действительно разворачивается в сторону не похожих на других моделей. Так, добиться успеха в фэшн-индустрии удалось Шантелль Браун-Янг, с детства страдающей редкой кожной болезнью витилиго. Тело и лицо девушки покрыты светлыми пятнами в тех участках, где отсутствует пигмент меланина.

 

Шантелль Браун-Янг

 

В юности из-за насмешек окружающих и прозвища «пятнистая корова» Шантелль была близка к самоубийству, но потом решила покорить модный олимп. В шоу «Топ-модель по-американски» ей удалось дойти до финала, а после этого сняться в клипе Эминема и подписать контракт с маркой Diesel.

 

Марина Абрамович

Обозначившийся тренд в фэшн-индустрии объясняют тем, что сама мода становится более демократичной. Так, свой показ Givenchy, арт-директором которого стала художница Марина Абрамович, провел в нью-йоркском парке Гудзон Ривер, а купить билеты на шоу могли все желающие.

Более того, жители района и вовсе смогли прийти на дефиле просто так. Ряд модных марок транслирует свои показы в режиме реального времени. А Burberry и Versace открывают продажи новых коллекций сразу после окончания шоу. Фокус внимания в модном бизнесе смещается с дизайнеров, которые раньше пребывали в статусе полубогов, на покупателей, которые выбирают, платят и носят.

Потребители хотят видеть похожих на них моделей, и производители вынуждены подстраиваться под их пожелания. Таким образом люди, выходящие на подиум, становятся важнее вещей, которые они представляют.