Свое новое заведение в формате брассери шеф-повар «Реки» Мишель Ломбарди открыл в центре города на Тверском бульваре. К нордической кухне брассери не имеет никакого отношения. В названии просто зашифрованы координаты Москвы — 55 градусов северной широты. В меню при этом значатся все гастрономические хиты среднего московского заведения — паста и ризотто, салаты «Цезарь» с курицей и креветками, тартар из говядины блэк ангус и карпаччо из лосося, бургер с рибаем и суп мисо. Есть также французский луковый суп — единственный намек на корни самого шеф-повара.
Смешение кухонь Ломбарди объясняет двумя причинами. Во-первых, в свое время колонизаторы-французы повлияли на кухню стран Индокитая — отсюда и паназиатские нотки в меню. Во-вторых, Nord 55 — брассери, и делать здесь можно все, что угодно. Планы по развитию заведения у шеф-повара впечатляющие. Для начала отдать дань русской кухне и русским продуктам: сделать отдельное меню с пельменями с крабом, тартаром из этого же морского гада, строганиной из муксуна и даже борщом с уткой и фуа-гра. Печь пирожки Ломбарди хочет пригласить ту самую женщину, которая, по легенде, делала пирожки для самого Брежнева в той самой советской столовой, что была некогда на месте Nord 55. Еще шеф-повар собирается сделать в брассери доступную винную карту — самая дорогая бутылка, по его словам, будет стоить 4700 рублей, а всего в карте будет значиться 60 позиций.
Но это все пока планы, а реальность несколько печальнее. Идти в заведение французского шефа итальянского происхождения и натыкаться на «Цезари» и суп мисо откровенно скучно. Гастрономические эксперименты Ломбарди подчас оказываются неудачными. Обернутые лапшой жареные креветки со сладким соусом чили выглядят красивой данью кухне Юго-Восточной Азии, но на деле сами креветки оказываются ватными на вкус, лапша — невозможно сухой, а соусу чили явно не хватает остроты. В самосе с креветками и мятным карри совершенно не ощущается мяты, а фирменный салат «Юг 55» — не что иное, как ювелирно, до прозрачности наструганный редис, авокадо и томаты, под которыми кроются горки мелко нарезанного мяса камчатского краба, и за все это просят 790 рублей. Зато Ломбарди интересно интерпретировал том ям — дополнил густым кисло-сладким соусом добротный кусок трески. Также хорош местный мармелад — в меру мягкий, в меру упругий, в меру сладкий. Правда, в меню его пока не ввели, поскольку на вызревание требуется 46 недель, и в том количестве, в котором его может требовать публика Nord 55, этот десерт пока просто не готов.
Том ям с северной треской и креветками
Из очевидных плюсов заведения — действительно уютный интерьер, придуманный самим Мишелем Ломбарди: обитые плюшем стулья, мягкий свет торшеров и всякие милые детали на подоконниках. Словом, заведение, в котором пока приятнее просто проводить время, нежели проводить время за едой.
Гастробар с сердечным и незамысловатым названием Dobro открылся в проулке под аркой на Страстном бульваре по соседству с тратторией «Венеция» и пабом «Бирмаркет бар».
Интерьер в Dobro больше подошел бы для ресторанов nordic cuisine — стены из голого кирпича, столы без скатертей, минимум акцентов. Но отсутствие лишнего пафоса гастробару на пользу: есть возможность сосредоточиться не на разглядывании стен, а на содержимом тарелки. Пище духовной в Dobro уделяют не меньше внимания, чем пище физической: время от времени здесь проводятся кинопоказы, а Кирилл Кармалов устраивает кулинарные мастер-классы. Сами владельцы мечтают создать в гастробаре атмосферу питерских заведений: душевную и расслабленную. Пока они на правильном пути: Dobro — подходящее место, чтобы пригласить сюда девушку или друзей после премьеры в «Ленкоме».
|
