Анна Винтур
Все началось с мемуаров бывшего креативного директора американского Vogue Андре Леона Телли, в которых он пообещал откровенно рассказать о сложных взаимоотношениях со своей начальницей, а по совместительству еще и «заклятым другом» Анной Винтур. Из-за возникшего ажиотажа вокруг книги дату релиза даже пришлось перенести — с сентября на 19 мая. И не зря: перед глазами читателей развернулась история о многолетнем абьюзе со стороны главреда Vogue, который, по словам Андре Леона Телли, обернулся для него «огромными эмоциональными и психологическими шрамами».
«Она не воспринимает никого, кроме влиятельных и знаменитых персон, населяющих страницы Vogue, — рассказал автор мемуаров. — Она заводит лучших друзей только среди тех, кто добился самых больших карьерных высот». Андре Леон Телли отметил, что Анна Винтур считала его «слишком старым, толстым и некрутым», а также «определила его потолок» и не назначала на более высокие должности.
Выход книги «The Chiffon Trenches: A Memoir» совпал с началом массовых протестов в США, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Они обнажили конфликты, связанные с расовой дискриминацией в различных сферах деятельности, которые замалчивались в течение долгих лет.
4 июня Анна Винтур, которая помимо поста главного редактора американского Vogue занимает должности арт-директора издательского дома Condé Nast и советника Vogue International по глобальному контенту, извинилась перед сотрудниками за свое нетолерантное отношение. «Я признаю ваши чувства и выражаю эмпатию по поводу того, что многие из вас испытывают уныние, боль и гнев, — написала она. — В частности, я обращаюсь к темнокожим членам нашей команды — я могу только представить, через что вам пришлось пройти. Но я также знаю, что боль, насилие и несправедливость, которые мы видим и о которых говорим, существуют уже давно. Пора их признать и что-то предпринять».
Анна Винтур отметила, что Vogue «сделал недостаточно» для продвижения темнокожих редакторов, авторов, фотографов, дизайнеров и других творческих личностей. «Мы допустили ошибки, опубликовав фотографии или истории, которые были вредоносными или нетолерантными. Я беру ответственность за это на себя». Очевидно, Винтур имела в виду обложку Vogue 2008 года с участием Леброна Джеймса и Жизель Бундхен, которую многие сравнили с пропагандистским постером времен Первой мировой войны. На нем был изображен Кинг-Конг, схвативший девушку в зеленом платье.
Этот и другие прецеденты (например, фотографию бывшего креативного директора американского Vogue Грейс Коддингтон на фоне сахарницы в виде темнокожей женщины) Анне Винтур припомнили главные борцы за справедливость в фэшн-индустрии, авторы Instagram-аккаунта @diet_prada. Они же переопубликовали твиты бывшей сотрудницы журнала Шелби Айви Кристи, в которых та называла время работы в Vogue «самым сложным и несчастным» в ее карьере. Девушка привела в пример ситуации, которые свидетельствовали об издевательствах со стороны коллег и дискриминации со стороны начальства. Это подтвердила бывший директор по коммуникациям Vogue Зара Рахим, заявившая, что ее годовая зарплата была на $50 тыс. меньше, чем у белой девушки, которая занимала эту должность ранее.
О принижении сотрудников афроамериканского происхождения рассказали и в другом журнале, принадлежащем издательскому дому Condé Nast, Bon Appétit. Шеф-повар, ресторатор и ассистент редактора Сохла Эль-Уэйлли заявила о том, что за появление в серии видеороликов BA Test Kitchen платят только белым людям, а сама она была нанята в Bon Appétit для того, чтобы «ассистировать сотрудникам со значительно меньшим опытом».
В свою очередь штатный фотограф издания Алекс Лау объяснил, что покинул редакцию «по нескольким причинам, но одна из главных была связана с отказом руководства изменить свою политику по отношению к "цветным"». «Когда я спросил, почему мы фотографируем еду в разных уголках планеты, кроме африканского континента, мне ответили: "Ой, ты знаешь, рецепты становятся настолько хитрыми, что читатели, вероятно, не захотят готовить [такую простую] еду"», — прокомментировал он.
Откровенные рассказы сотрудников Bon Appétit появились после заявления об отставке Адама Рапопорта, который руководил изданием на протяжении десяти лет. Причиной тому стала всплывшая фотография Рапопорта с выкрашенным в коричневый цвет лицом, сделанная на вечеринке в честь Хэллоуина в 2004 году и опубликованная его женой Симоной Шубук в 2013-м. Она сопроводила снимок подписью «мой папи» и хештегом #boricua, соответствующим альтернативному названию пуэрториканцев. Этот образ Рапопорту не простили ни коллеги, ни общественность, ни он сам.
«Это проблема не только Bon Appétit. Это проблема всего Condé Nast, — продолжил свою речь Алекс Лау. — Винить Роджера Мура (вероятно, Лау имел в виду исполнительного директора издательского дома Роджера Линча. — «РБК Стиль»), винить Анну Винтур, винить всех людей в компании, о которых вы никогда не слышали. Они ответственны за создание этой культуры».
Впрочем, обвинения в адрес Анны Винтур серьезных последствий для ее карьеры пока не возымели. 12 июня Роджер Линч объявил о том, что Condé Nast не собирается увольнять своего арт-директора. «В мире очень мало людей, которые могут влиять на культуру так, как Анна», — заступился он. Линч также объяснил, что Винтур поможет «привнести изменения», которые давно были необходимы компании.
В тот же день на сайте Vogue появилась информация о возобновлении знаменитого флешмоба #VogueChallenge, в рамках которого фотографы, модели и сами читатели превращают свои снимки в обложки журнала. Только теперь он стихийно запущен темнокожими пользователями социальных сетей, чтобы привлечь внимание к своему творчеству и ущемлению прав в креативном сообществе.
Редакция инициативу заметила и поддержала. «Не секрет, что фотографы большинства журнальных обложек — это белые мужчины. Очень мало женщин, цветных людей и небинарных индивидуальностей получали такую возможность. Только два года назад Тайлер Митчелл стал первым афроамериканским фотографом, снявшим кавер-стори для сентябрьского номера Vogue с участием Бейонсе. Точно так же люди, изображенные на снимках, отражают узкую группу населения. По мере того как индустрия движется по направлению к переменам, коллективный поиск новых талантов становится причиной для праздника. Пролистывание постов участников флешмоба доказывает, что недостатка в людях, которые желают и способны работать, нет. Их нужно поощрять, поддерживать и предоставлять возможность выйти на самые высокие уровни», — заявил Vogue.
