Fendi
Отправной точкой для коллекции стала блуза Сильвии Вентурини-Фенди с показа Fendi 1986 года, в которой однажды ее дочь, ювелир Дельфина Делеттре-Фенди, попалась на глаза дизайнеру Киму Джонсу. Он позаимствовал у вещи геометрический принт, перекрасив его, а также взял из архивов несколько громоздких силуэтов в темных цветах, выполнив их из денима и тканей, которые обычно идут на пошив мужской одежды. Для баланса Джонс также обратился к весенне-летней коллекции 2000 года, наполненной образами из легкого прозрачного шифона. В новой интерпретации из него сделаны платья-комбинации, дополненные укороченными меховыми куртками, юбки, тянущиеся из-под корсетов, костюмы с акцентными вкраплениями красного и блузы на шнуровке, как в оригинале, только с мотивом O'Lock. Изначально он придумал Делеттре-Фенди для линии украшений, а сейчас, помимо всего прочего, задает форму для тонких ремешков и сумок.
Prada
На показе женской коллекции Prada был тот же сет-дизайн, что и на показе мужской: дорожка цвета одуванчиков и восьмигранный сай-фай-коридор. Схожие идеи проглядывались и в самой коллекции: Миучча Прада и Раф Симонс продолжают возрождать мастерство традиционного пошива, переплетая его с лексикой вечерней одежды. Так, складно скроенные пиджаки из серой шерсти сочетаются с невесомыми юбками, напоминающими морскую пену и украшенными вышивками из бусин и цветочными аппликациями. Интересно, что конструирование применяется и к черным однотонным платьям из легких тканей, которые появились ближе к финалу шоу. В них дизайнеры отразили свою обоюдную любовь к униформе — «одежде вне времени, идущей в противовес трендам сезона». В эту же категорию, очевидно, входят майки-алкоголички с треугольным логотипом Prada, в одной из которых на подиум вышла новый амбассадор бренда, звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.
Gucci
Спустя два года отсутствия Gucci вернулся на Неделю моды в Милане коллаборацией с adidas. В ее рамках появился паттерн, совместивший монограмму GG с эмблемой-трилистником. Он вместе с еще одним фирменным элементом спортивного бренда — тремя белыми полосами в качестве лампасов — украсил многочисленные расслабленные костюмы, причем на нагрудных карманах некоторых из них также разместился объединенный логотип Gucci и adidas. Однако Алессандро Микеле не считает такое обилие брендинга партизанским маркетингом. Вдохновившись фотографией 1993 года, на которой Мадонна позирует в красном декольтированном платье adidas из первой коллаборации бренда с дизайнером — куратором Label NYC Лаурой Уиткомб, Микеле решил переосмыслить повседневную модную одежду сквозь призму спортивной. К слову, платье Мадонны вошло в новую коллекцию практически в оригинальном виде наряду с такими же «оспортивленными» кейпом, корсетом, беретом и митенками.
Versace
Донателла Версаче сравнила коллекцию осень-зима 2022/23 с «резинкой, натянутой до предела, а затем отпущенной со всей своей скрытой энергией». Эта энергия отразилась в первую очередь в сет-дизайне шоу: ярко-красном подиуме с лакированными поверхностями, подвесными ширмами и узоре La Greca над головой. Последний появился и на одежде: например, трикотажных костюмах, меховых панамах и объемных шубах. Однако это не единственный используемый принт: Versace также укрупняет или, напротив, уменьшает «гусиную лапку», добавляя ее на твидовые жакеты, мини-юбки и платья, которые на удивление гармонично рифмуются с колготками из латекса. В остальном коллекция самовыражалась за счет приемов конструирования. Так, в большинстве образов присутствовали корсеты: где-то в качестве самостоятельного элемента, а где-то как часть пальто, платьев и джемперов, скульптурирующая тело. «Это и элемент доспехов современной сильной женщины, и доказательство ее привлекательности», — говорится в пресс-релизе.
Trussardi
Итальянский модный дом Trussardi начал 111-й год своей жизни с ребрендинга. Его креативными директорами стали основатели берлинского бренда GmbH Серхат Ишик и Бенджамин А. Хузби, которым доверили провести первый показ Trussardi после пятилетнего перерыва. Их почерк угадывался в V-образном вырезе, обнажающем верхнюю часть тела, широких архитектурных плечах, силуэте с акцентом на талии (в некоторых образах для этого использовались встроенные корсеты), а также меховой оторочке и широких ботфортах. В остальном дизайнерский дуэт черпал вдохновение из европейской городской одежды, например узких джинсов, заправленных в сапоги, и легких пуховиков с частой простежкой. К наследию дома, выросшего из мастерской по изготовлению перчаток, отсылало обилие кожи, из которой были выполнены не только верхняя одежда, но и платья и джемперы. А вот от логомании, которой Trussardi грешил в последние годы, Ишик и А. Хузби решили избавиться. Переосмысленную эмблему — теперь итальянский грейхаунд прорисован менее детально и будто бы кусает себя за хвост — можно увидеть разве что на изнанке новинок.
Bottega Veneta
На Неделе моды в Милане также состоялся дебют Матье Блази в качестве креативного директора Bottega Veneta. До этого он все время был на вторых ролях: работал в Raf Simons, Maison Margiela, Celine, Calvin Klein и наконец в Bottega Veneta дизайн-директором под руководством Дэниела Ли. Поскольку именно Блази стоял за последними коллекциями итальянского бренда, кардинальных изменений от самостоятельной работы ждать не стоило. Однако #NewBottega явно стала чище, проще и функциональнее — чего только стоят майки-алкоголички, классические джинсы, однотонные костюмы из рубашки и брюк и шерстяные джемперы. Кроме того, практически исчезли неповоротливые образы — шкафоподобные плащи из плотной кожи и громоздкие длинные шубы. Блази сделал ставку на легкость и динамику, выраженные в широких юбках с бахромой и плиссированных платьях. Причем для того, чтобы все желающие смогли посмотреть вещи в движении, Bottega Veneta запустил собственное приложение с трансляцией шоу.
«Идея заключалась в том, чтобы вернуть энергию, силуэт, который действительно выражает действие, потому что Bottega — это прежде всего компания по производству сумок, поэтому ты всегда куда-то идешь, а не остаешься дома», — комментирует дизайнер.
К слову, сумкам, как и аксессуарам в целом, в коллекции традиционно было отведено особое место. Блази хотел исключить машинную вышивку и вывести на первый план итальянское ремесло, поэтому показ открыла сумка-ведро Kalimero, сплетенная вручную без швов как единое целое. В сезоне осень-зима 2022/23 конкуренцию ей может составить разве что сумка-подушка, которая появилась и на подиуме, и на первом ряду. Гостям предлагалось расположиться прямо на ней, а затем забрать домой в качестве подарка.