Стиль
Впечатления Матера — культурная столица Европы в 2019 году. Почему там стоит побывать
Стиль
Впечатления Матера — культурная столица Европы в 2019 году. Почему там стоит побывать
Впечатления
Матера — культурная столица Европы в 2019 году. Почему там стоит побывать
© ermess / istockphoto.com
В нынешнем году культурной столицей Европы, которую ежегодно избирает Евросоюз, стала итальянская Матера. Корреспондент «РБК Стиль» отправилась в этот город, чтобы узнать, почему выбор пал именно на него.

Пещера класса люкс

Итальянская область Базиликата, где находится город Матера, — едва ли не единственная часть страны, которая для большинства иностранных туристов (да и, что греха таить, для многих итальянцев тоже) — настоящая терра инкогнита. Италия предстает здесь с довольно непривычного ракурса — если не сказать, что с черного входа. Все парадные подъезды остались в Риме и Тоскане, а в Базиликате, между «носком» и «каблуком» итальянского «сапога», пролегает далекая параллель блистательному итальянскому Ренессансу, аскетизм которой даже бывалых любителей Италии заставляет удивиться.

Утомительная каменная лестница, по которой мы с подругой поднимаемся к отелю, неожиданно заканчивается площадкой. С нее открывается завораживающий и вместе с тем довольно экзотический вид на ночной город. Подсвеченный ярко-желтыми огнями, он расползается по окружающим горным склонам бесконечными разноуровневыми террасами домов, выдолбленных из бело-желтого камня. Среди них выделяются несколько квадратных башен в строгом романском стиле.

Площадка упирается в скалу — в ней находится наш отель. Поднявшись еще на несколько ступенек, мы видим небольшое уютное патио с арками, украшенными коваными решетками, и тотчас пьянеем от внезапно окутавшего все вокруг аромата белого табака, бархатные цветы которого почти сливаются с белыми каменными клумбами.

© Мария Желиховская

Несмотря на поздний час, нас встречает очень приветливый итальянец — то ли директор, то ли хозяин нашего маленького отеля. Он вручает нам ключи от двух соседних номеров, желает спокойной ночи и удаляется. Мы остаемся наедине с пещерой.

Внутри нас встречает ярко освещенная гостиная с каменными стенами, трехметровым беленым сводчатым потолком и уютным кожаным диваном. Слева в глубине виднеется еще один свод, пониже за ним — белая кровать; мраморные ступени справа ведут в открытую ванную. При полном отсутствии окон и дверей внутри нет ощущения замкнутого душного пространства (уже потом я прочитала, что в туфовых пещерах естественная ионизация воздуха).

На столике возле дивана стоят бутылка вина и CD-проигрыватель с горкой дисков. Мы молча тянемся за Пьяццоллой и завороженно слушаем грохочущее в белых сводах танго — здесь совершенно особенная акустика.

 

Обратная сторона Италии

«Христос остановился в Эболи» Франческо Рози, «Царь Давид» Брюса Бересфорда, «И свет во тьме светит» Паоло и Витторио Тавиани, «Омен» Джона Мура, «Страсти Христовы» Мела Гибсона, «Мария Магдалина» Гарта Дэвиса… Все эти фильмы — про отношения света и тьмы, и все они снимались в Матере. Потому что Матера — город, где эти отношения выходят за рамки простой фигуры речи.

Своей уникальностью, которую еще в 1993 году оценила ЮНЕСКО, Матера обязана пещерному строительству. Старый город не зря называют Сасси-ди-Матера (sassi в переводе с итальянского — «камни»): он буквально вырастает из скалы. Практически все здешние дома вырублены в известняковой породе ярусами, и некоторые улицы пролегают прямо по каменным крышам. Археологи утверждают, что на территории Матеры первые поселения существовали еще в эпоху палеолита, а потому есть все основания считать ее одним из самых древних ныне населенных мест на планете.

© bbuong / istockphoto.com

Город же был основан предположительно в III веке до н. э. римским консулом Луцием Цецилием Метеллом, после чего переходил под власть готов, лангобардов, византийцев и сарацинов. В VII—VIII веках в скальных гротах Матеры начали селиться монахи, бенедиктинцы и базилиане, бежавшие из Византийской империи от иконоборчества — и именно они задали тон в местном пещерном строительстве. Монашеские общины также оставили после себя полторы сотни скальных церквей, однако подавляющее большинство из них утратили свои фрески и закрыты для туристов, а вот вырубленные в туфе дома дошли до наших дней в практически неизменном виде.

После падения Римской империи Матера (как, впрочем, и вся Базиликата) оказалась в глубокой изоляции и практически всю свою историю вплоть до XX века пребывала в экономическом упадке. Средние века и эпоха Возрождения принесли в эти края феодальную раздробленность, эпоха Просвещения — австрийскую оккупацию, а Новое время — расцвет разбойничества, так что до того, как стать наследием ЮНЕСКО, кварталы Сасси-ди-Матера служили естественными декорациями для бесконечных жизненных вариаций на тему пьесы «На дне».

© ermess / istockphoto.com

Смешались в кучу мулы, люди

Увидеть аутентичный интерьер типичного скального дома начала прошлого века можно в музее Casa Grotta. И это не просто реконструкция: в доме жила реальная семья местного резчика по камню Эустакио Рицци, и если бы не множество фотографий на каменных стенах, то поверить в то, что в столь аскетической обстановке ютились люди всего какие-то полвека назад, было бы сложно. Одна большая комната служила и спальней родителей, и детской, и столовой. Более того, домашние животные нередко жили в одном помещении с людьми и обогревали жилище своим теплом: куры и кролики под кроватью, мулы — где-нибудь в уголке главной комнаты.

К началу 1950-х годов нищета здешних мест вылилась в совсем уж неблагоприятную санитарную обстановку. В Сасси распространилась малярия, показатель смертности втрое превышал средний по Италии, а детская смертность доходила едва ли не до 50%. Набриолиненные итальянские политики новой волны приезжали в Матеру, ужасались и называли ее позором страны. В конце концов правительство приняло решение расселить исторические кварталы. Их обитателям предоставили новое комфортное жилье, однако люди покидали свои дома неохотно и долго — было очевидно, что груз этой экстраординарной исторической преемственности они несли с особой гордостью.

Интерьер старого пещерного дома
© ermess / istockphoto.com

В результате старый город почти на три десятилетия опустел. Чтобы предотвратить окончательную маргинализацию и разрушение скальных строений, в 1986 году власти выпустили декрет о сохранении Сасси как уникального историко-культурного памятника. В пещерный фонд, ставший после расселения собственностью государства, провели газ, и дома стали раздавать горожанам в долгосрочную аренду под жилье и коммерческие проекты. В городе наконец начал развиваться туризм.

Туризм в конце тоннеля

Матера — это город-настроение. По Сасси можно просто гулять, не придерживаясь особого маршрута, — достопримечательности найдут вас сами, а окружающий пейзаж непрерывно будет служить сюжетом для фотооткрытки.

Конечно же, изюминка Матеры — религиозные пещерные сооружения. Одно из сыгравших наиболее важную роль в истории Матеры — церковь Санта-Лючия-алле-Мальве VIII века, в которой располагалось первое в городе женское монастырское поселение бенедиктинцев. Монастырский комплекс сооружен прямо в каменной стене. В церкви прекрасно сохранилось множество ценных фресок, например, «Кормящая Мадонна» 1270 года и «Архангел Михаил» 1250-го, в которых латинская иконография гармонично сочетается с восточно-христианскими элементами.

Сасси Матера
© Blueplace / istockphoto.com

Среди других подобных достопримечательностей — монастырь IX века, перестроенный из раннехристианской крипты. Здесь сохранились даже руины винного погреба; церковь Мадонны-делле-Вирту XII века, высеченная в песчанике с особым мастерством и считающаяся одной из самых уникальных скальных церквей в регионе, крипта Сан-Никола-деи-Гречи с фресками и иконостасом, построенная в византийской традиции. Все эти три сооружения соединены между собой проходами, что придает месту особую таинственность.

Самое высокое здание в старой части города — Кафедральный собор Святого Петра, построенный в 1270 году в позднероманском стиле в форме латинского креста. В его интерьерах нашли отражение самые разные периоды развития искусства вплоть до XVIII века. Здесь хранится икона Мадонны-дела-Бруна, которая считается покровительницей Матеры, и на протяжении шестисот лет 2 июля горожане посвящают ей религиозно-фольклорный праздник, сопровождаемый факельным шествием, песнями и танцами.

Кафедральный собор Святого Петра

© ToolX / istockphoto.com

Небольшая действующая церковь Св. Доминика, которая также находится в Сасси, удивляет контрастом аскетического романского фасада с пышным внутренним барочным убранством — и это едва ли не единственная историческая отсылка к параллельной, богатой Италии в здешних краях.

Прекрасный пример связи пещерного прошлого с туристическим настоящим — концертно-выставочный комплекс Casa Cava. Эта необычная галерея из нескольких подземных залов служит площадкой для различных выставок, презентаций, джазовых и классических концертов. Здесь также есть кафе, кинотеатр и библиотека книг на разных языках.

Другой вырубленный в скале музей, MUSMA, посвящен современной скульптуре и расположен в бывшем дворце Помаричи XVII века. Дворец долгое время был заброшен и лишь в 2006 году обрел вторую жизнь. Более пятисот работ итальянских и зарубежных скульпторов, выполненные из самых разных материалов — от бронзы, терракоты и туфа до гипса и папье-маше, — мастерски вписаны в интерьеры залов-пещер.

Музей MUSMA
© musma.it

Наконец, еще одна экзотическая достопримечательность — подземная цистерна Palombaro Lungo, расположенная под главной площадью Матеры Piazza Vittorio Veneto. Сюда можно отправиться на получасовой тур с гидом. В раннехристианские времена в одной из подземных арок располагалась церковь Святого Духа, а позже здесь построили цистерну вместимостью 5 млн литров, которая еще всего несколько десятилетий назад снабжала город водой, поступавшей из природного источника недалеко от замка Трамонтано.

Кстати, этот замок, построенный в XV веке бароном Джанкарло Трамонтано, ставленником Неаполя из Арагонской династии, также дожил до наших дней. Наверное, это самая назидательная местная достопримечательность, ибо барона сгубила банальная жадность: он был убит возмущенными чрезмерными поборами горожанами, а замок так и не достроили до конца.

Подземная цистерна Palombaro Lungo
© flickr.com/photos/mielczarek

Разумеется, жилища, выдолбленные в камне, — отнюдь не южно-итальянский эксклюзив. В мире немало древних поселений, известных своим пещерным и скальным строительством: помимо популярнейших у туристов иорданской Петры и турецкой Каппадокии есть еще берберские деревни в Тунисе и Марокко, Месса-Верде в США и Вардзиа в Грузии, китайский Яньцин и малийская Бандиагара, Бамианская долина в Афганистане и пещеры Кандован в Иране; пещерные дома с римских времен строились в Испании.

Однако от прочих своих пещерных собратьев Матера отличается самой долгой исторической преемственностью. Матера — едва ли не единственный город на земле, жители которого обитают в тех же домах, в каких жили их предки тысячу лет назад. Кварталы Сасси до сих пор являются жилыми — хотя, конечно, подавляющее большинство скальных домов превратились в отели, рестораны и магазины. К тому же минималистские пещерные дома здесь прекрасно сочетаются с раннехристианской и средневековой архитектурой и не чужды традиционному итальянскому стилю.

И вот в этом, наверное, секрет магнетизма Матеры — несмотря на бедность, местные жители всегда искренне любили свой город. Лучше всего об этом сказал в своем автобиографическом романе «Христос остановился в Эболи» итальянский писатель-антифашист Карло Леви, сосланный в Луканию (историческое название Базиликаты — прим. автора) режимом Муссолини: «Хуже Матеры ничего не может быть... Именно такой формы должен быть ад Данте… Дошел до собора и увидел под ногами огромную панораму пещерных трущоб, с живопис­ной мерзостью которых в Италии ничто не может сравниться... В отличие от большинства городов, стыдящихся своих трущоб, Матера, уверенная в своей уникальной живопис­ности, устроила смотровые площадки, с которых можно хорошенько разглядеть пещеры».

В шесть утра меня будит яркий свет. Жирный солнечный луч светит словно прожектор сквозь небольшое окошко, выдолбленное под потолком в каменной стене кухни, и оттуда через другое окно над аркой, отделяющей кухню от спальни, попадает прямо на кровать. Благодаря блестящему белоснежному постельному белью кажется, будто я лежу на большом неоновом панно. Второе окно, выдолбленное в боковом потолочном своде спальни, дает представление о толщине стен — и, судя по всему, наш вчерашний ночной Пьяццолла не потревожил соседей.

Думается, главный парадокс Матеры — именно в том, чтобы проснуться в пещере от пронзительно яркого солнечного света. Трудно найти более точный визуальный символ всей истории этого удивительного города.