Loewe
«Путь воды» — так можно было бы назвать показ Loewe сезона весна-лето 2024, прошедший на конноспортивной арене LA Garde Républicanine в одноименной французской коммуне. Креативный директор Джонатан Андерсон выступил куратором, впервые объединив три фонтана американской художницы Линды Бенглис, звук от которых послужил саундтреком.
Сама коллекция тоже поддерживала водную тему: объемные драпированные топы напоминали морскую пену, рубашки плавно перетекали в джинсы благодаря единой фактуре и оттенку, а силуэты получились нарочито плавными и вытянутыми.
В соцсетях, впрочем, обсуждали более земные стайлинг-трюки, которые легче привнести в повседневный гардероб: переливающиеся мужские балетки, заправленный в брюки тренч и свитер с двойным воротником на молнии.
Kenzo
В этот раз Ниго обратился к ставшему вновь популярным синти-попу — музыкальному жанру, достигшему своего пика в Японии в 1980-х годах, когда сам дизайнер еще был подростком. Он изучил архивы Кендзо Такады того времени и поразмышлял, как эти вещи могли бы выглядеть сегодня. В этом Ниго помог японский художник-график Верди, незадолго до показа ставший креативным директором k-pop-группы Blackpink. Переосмысленный им логотип Kenzo Paris с добавленным адресом штаб-квартиры бренда «очертил» лацканы и карманы на лавандовом пальто, а также дополнил костюм, напоминающий дзюдоги.
Но это далеко не все интересные приемы с шоу: на заметку можно взять металлический значок, прикрепленный к галстуку, и потертую джинсовку в сочетании с выглядывающей из-под нее сорочкой.
Dior Men
Dior Men провел показ в специально отстроенном для этого павильоне — концепции ради: модели буквально вырастали из-под земли, одновременно поднимаясь на размещенных под подиумом платформах. Эффектный ход лишил коллекцию интриги, но все же не стал единственным поводом для обсуждения.
Ким Джонс вновь показал образцовый тейлоринг с отсылками к истории дома (чего только стоит леопардовый принт, явно подсмотренный у музы Диора — Митцы Брикар) и нововведениями. Это, например, кислотные поло, которые взбодрили костюмы в нейтральных цветах, полосатые куртки, притворяющиеся морячками, а также усыпанные драгоценными камнями кардиганы.
Dries Van Noten
Нижняя часть тренча Loewe «нашлась» в коллекции Дриса ван Нотена, который в сезоне весна-лето 2024 размышляет о мужской элегантности. В его представлении она выражается не только в приталенных силуэтах, но и в подобранных материалах и цветах, а точнее, в их беспрецедентных сочетаниях: взять хотя бы серый пыльник из полиэстера, рубашку в золотистых пайетках и широкие шелковые брюки цвета меди, подкрепленные самой модной обувью этого лета — сланцами.
Louis Vuitton
От Фаррелла Уильямса, шоумена без дизайнерского опыта, назначенного на пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton, многого не ждали. К тому же пиар вокруг дебюта музыканта был настолько масштабным (от обложки The New York Times с логотипом LoVers до рекламной кампании с самой Рианной), что он будто бы был призван не поддержать коллекцию, а спасти ее от провала. Впрочем, делать этого не пришлось.
Да, перформанса здесь было больше, чем моды. Да, количество вещей с брендингом в одном образе переходило все грани разумного. И да, Фаррелл Уильямс едва ли читал новости последних полутора лет (иначе как объяснить такое засилие милитари?) Но сказать, что коллекция не была интересной, свежей и отвечающей духу модного дома, нельзя.
Гобеленовые пиджаки с пиксельным рисунком, будто из Minecraft, пижамные костюмы с меховыми тапочками и миниатюрные версии культовых сумок Louis Vuitton, которые можно носить в качестве брелоков, в следующем году рискуют стать вирусными. А что еще нужно руководству современного бренда, чтобы понять, что оно не ошиблось в выборе арт-директора?
Zegna
192 — именно столько тюков нормандского сырого льна понадобилось команде Zegna, чтобы создать сет-дизайн показа на миланской площади Сан-Феделе. Изо льна также было выполнено 70% новой коллекции, при этом где-то он был мягким и гладким, а где-то — плотным и фактурным, превращая рубашки и джемперы в элементы верхней одежды.
Этот прием, а также вычищенные силуэты и спокойная цветовая гамма не единственное, что задерживает взгляд на работах Алессандро Сартори. Дело еще и в акцентах: например, платке в рубчик, фейковых воротниках и шнурках от очков, которые нужно носить не иначе как сзади.
Prada
Если Джонатан Андерсон в Loewe подчеркнул концепцию текучести форм при помощи фонтанов и звуков воды, то Миучча Прада и Раф Симонс решили спустить с потолка несколько литров клея, который медленно стекал на подиум прямо перед лицами удивленных гостей.
Отправной точкой коллекции стала рубашка — ее структура и детали легли в основу пиджаков, плащей и даже спортивной одежды. При этом сами рубашки представали с гипертрофированно длинными рукавами, множеством накладных карманов, выбивающейся из-под швов шерстью (по-видимому, она должна была символизировать растительность на мужской груди) и абстрактной вышивкой в виде чудовищ. Не зря источником вдохновения для Миуччи и Рафа послужили работы Йозефа Бойса и Ханса Руди Гигера, последний из которых трудился над «Чужим».
Gucci
В отсутствие креативного директора (назначенный на эту должность Сабато де Сарно дебютирует с коллекцией только в сентябре) дизайн-команда Gucci сосредоточена на работе с архивами.
В этом году модный дом празднует 70-летие лоферов Gucci Horsebit, по случаю чего в пространстве Spazio Maiocchi устроили иммерсивный перформанс с инсталляциями, живыми выступлениями, видеороликами и выставкой. В последней участвовали десять художников, в основном работающие с искусственным интеллектом, которые переосмыслили иконографию Horsebit — металлический трензель. Он же стал главным элементом коллекции сезона весна-лето 2024, дополнив не только лоферы и сумки, но и джинсовые костюмы, джемперы и рубашки — в виде принтов.
Valentino
Галстук под цвет рубашки, сетчатый плащ вместо пиджака и кислотная сумка в качестве главного акцента образа — приемы с показа Valentino, которые мы готовы забрать в свой гардероб, не дожидаясь следующего лета. Однако самая знаковая вещь из коллекции появится в зарубежных бутиках еще не скоро — это джинсы с цитатой из романа Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь».
Fendi
Шоу Fendi прошло на новой фабрике в Капанучче, что в 30 минутах езды от Флоренции. Она открылась на месте заброшенного кирпичного завода и обошлась LVMH в €50 млн — настолько крупную сумму конгломерат вкладывает в итальянское производство впервые.
Сумки, выполненные на фабрике, дополнили каждый из 57 образов, вдохновленных ремеслами и самими ремесленниками: это джинсовые фартуки, рабочие халаты и комбинезоны, пояса для инструментов, принты в виде наметки и белых стежков, а также свисающий с шеи желтый портновский сантиметр. Об административных должностях тоже не забыли: к ним отсылали синий костюм с бейджем Fendi, полосатая рубашка с белым воротничком, сумка в виде почтового конверта и кожаный держатель сразу для нескольких стаканов кофе.
Saint Laurent
Одним из главных приемов на показе Saint Laurent был halter neck — верх держится на шее, плечи и ключицы обнажены. Взят он из женской моды, как и многие другие элементы: шелковые майки с декольте, прозрачные блузы в горошек, драпированные туники с летящим «хвостом» и леопардовые плащи, которые, впрочем, для мужчин уже давно перестали быть табуированными.
Но лучше всего у Энтони Ваккарелло получаются смокинги — широкоплечие, с узкими брюками, в которых есть что-то бунтарское, дерзкое. Неслучайно шоу Saint Laurent прошло в столице рейва, Берлине, под инструментальную музыку с кричащими нотами электро.
