Стиль
Впечатления Уикенд на Гарде: крепости, трюфели и секреты долголетия
Впечатления

Уикенд на Гарде: крепости, трюфели и секреты долголетия

Фото: 123rf.com; wikipedia; flickr.com/gravitat-OFF; flickr.com/Jürgen Mangelsdorf
Переполнившись городской романтикой Вероны со скамейками в форме сердечек, розовыми замочками на решетках, уличным фастфудом – мороженым цвета кукольных одежд, чувствуешь острую потребность выбраться за город.

В зеркале заднего вида остается приторное наследие Ромео и Джульетты, а впереди по курсу на северо-запад – Альпы, замки, терпкий привкус трюфелей и отражение белых облаков в ледниковых водах озера Гарда.

 

ДУХОВНОСТЬ И НЕМНОГО АПЕРОЛА


Дорога убегает из города, и через оливковые поля, виноградники и извилистый серпантин приводит в горную деревню Спиаци, что недалеко от вырубленного в скалах храма Мадонны делла Корона. В начале XVI века жители увидели загадочный свет высоко в горах. Забравшись на высоту 700 метров, они нашли каменную фигурку Мадонны, оплакивающей младенца. Ее привезли в церковь Спиаци. Но статуэтка два раза пропадала и возвращалась обратно на свое место. Тогда решили вырубить в горах маленькую часовню и назвали ее по форме скал – Madonna della Corona. Первые паломники и строители добирались до храма с помощью веревок и крюков. Сейчас сюда ведет пешая дорога, рядом пасутся альпаки, из шерсти которых тут же продают для вязания свитеров и носков.

По пути расположено 14 привалов с бронзовыми скульптурами – по количеству остановок Христа на Крестном пути. Перед входом в храм работает ресторан, где рядом на грядках выращивают базилик, салаты и корнеплоды, а внутри наливают «Аперол-Спритц» со льдом по 3 евро. Обратную дорогу можно срезать через лес, пробираясь между лесными ручейками и водопадиками по ступеням из торчащих глыб мрамора.

Полчаса по горному серпантину с десятками разворотов на 180 градусов – и дорога упирается в небольшой городок Торри-дель-Бенако с замком Скалигеров на берегу озера. Замок был построен в XIV веке на месте фортификационного сооружения, заложенного еще в первом тысячелетии. Грозная башня и массивные крылья крепостных стен с зубцами в форме ласточкиного хвоста, как у Московского кремля, скрывают мирное футбольное поле на заднем дворе и сад с лимонными деревьями. А на решетках висят розовые замочки – отголоски веронского флера. Внутри стен работают музеи: истории города, кораблестроения и добычи мрамора.

 

ВИННЫЕ ТРОПЫ


Едешь вокруг озера по часовой стрелке – и через 15 минут натыкаешься на указатель «Бардолино», одну из визитных карточек региона Венето. Когда-то местный горожанин стал первым делать вино, и оно было так хорошо, что производство распространилось на 15 соседних муниципалитетов. В его состав неизменно входят три сорта винограда: корвина – дает мощь и бархатистость, это основа купажа, молинара – отвечает за фруктовый и травяной аромат и рондинелла – придает веселость и игристость.

Преодолев искушение провести остаток дня, блуждая по винным тропам и впитывая традиции виноделов, через пять километров оказываешься в коммуне Ладзизе. Дома со ставнями всех цветов радуги, вьющиеся между ними корявые улицы, отгородившиеся от внешнего мира поросшими плющом стенами замка XIV века. С суши сюда можно попасть через одни из трех ворот, расположенных по сторонам света. С воды патрулируют береговую линию и стерегут покой жителей лебеди и утки. От озера жилую зону отделяет променад с замурованными в плитку пальмами, местные называют его итальянским Майами.

Через десять километров дорога пересекает единственную вытекающую из озера Гарда реку Минчио и попадает в Пескьера-дель-Гарда, расположенный в самой южной части побережья озера. Город, который раньше был частью оборонительной системы региона, похож на маленькую фортификационную Венецию. Между каналами возведены артиллерийские казармы XIX века, тюрьма, мост, соединяющий несколько бастионов и старинные ворота Порта Верона. А отъехав на пару километров от Пескьеры, можно попасть в монастыри Фрассино и Малого ордена францисканцев.

 

ДРЕВНИЕ СПА 


К концу дня впечатления сплетаются в тугой клубок. Лучшее место для разматывания нитей горных дорог, виноградных лоз и поросших мхом замков – это джакузи в открытом термальном бассейне с видом на розовый закатный свет над озером. Город Сирмионе был известен как термальный курорт еще в I в. до н. э. Двухтысячелетний опыт проведения спа-процедур научил за один вечер восстанавливать силы уставшего путешественника. Грязевые ванны, антистрессовый массаж, термальные источники с температурой до 70 градусов подготовят организм к утреннему осмотру крепостной части города.

Четырехкилометровый полуостров города заканчивается мысом, на самом конце которого – замок с поднимающимися из озера стенами. Полоска земли настолько узка, что у каждого ресторана есть выход к воде на левом или правом берегу. Здания внутри крепостных стен похожи на груды сваленных в кучу булыжников, которым придали форму дома, навесили для убедительности разноцветные деревянные ставни и поставили на опоры. Под некоторыми сделали лавки с мороженым. Стоит приобщиться, нечасто можно попробовать мороженое в доме XIII века.

Покинув Сирмионе, натыкаешься на достопримечательность «Круговые движения». Их здесь десятки. Язык навигатора заплетается, выговаривая через каждую пару минут «…через сто метров круговое движение…». Местным держателям сувенирных магазинов стоило бы задуматься над изготовлением магнитов с таким символом озера. Заканчиваются карусели около города Сало, известного по последнему фильму Пазолини «Сало́, или 120 дней Содома» по мотивам маркиза де Сада.

Отведя на путешествие по Гарде один уикенд, будьте готовы, что часть замков и иных высокохудожественных руин придется пропустить. Но не стоит переживать: все равно через три-четыре дня не вспомните, у какой из «проходящих» достопримечательностей башня длиннее, а у какой бойницы шире.

 

В ГОСТИ К ПОЭТУ-СОЛДАТУ


Вскоре дорога приводит к вилле Vittoriale, дому-музею Габриэле Д`Аннунцио. Этот эпатажный поэт-солдат в перерыве между написанием романтических стихов захватил и несколько лет удерживал итальянский порт. Во время Первой мировой войны, пролетая над Веной, он разбрасывал стихи собственного сочинения. Даже Муссолини завидовал его эксцентричности. Артефакты, включая самолеты и корабли, свезены в имение. На осмотр затейливых интерьеров, где скопилось более 10 тысяч картин, статуй, редких книг, старинных автомобилей, надо отвести минимум четыре часа. На территории – улицы, площади, театр. Лучшая смотровая – на корме военного корабля, что стоит на холме среди кипарисов, скульптур и водопадов.

 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ


После Сало дорога ныряет в вереницу тоннелей, вырубленных в предгорьях Доломитовых Альп. Старые, с развязками дорог, с арками, через которые открываются виды на озеро, приводят они через несколько десятков километров в Лимоне. Город построен на склоне между нависающими скалами и морем. Оставив машину на парковке около трассы под подсвечивающимися плодовыми символами города, спускаетесь в подземный переход. На выходе длинная улица, уходящая вниз под углом почти в 45 градусов, разветвляется на несколько кривых улочек, переулков и дворов. На каждой двери видна керамическая плитка с изображением лимона. Такой же символ и на церкви. А все потому, что в местном сорте цитрусовых обнаружено свойство, делающее горожан одними из самых долгоживущих в Италии. Чтобы не везти годовой запас фруктов домой, достаточно купить пару бутылок лимончелло: поговаривают, что ликер обладает аналогичными свойствами. Особенно фотогеничен город вечером, когда трехмерная кривизна улиц создает непривычную игру света и тени.

Вместе с Лимоне дорога покидает славящуюся ризотто и полентой Ломбардию и, нырнув в очередной тоннель, оказывается в известной трюфелями области Трентино.

Первый город региона – Рива-дель-Гарда – окружен горными хребтами высотой до двух тысяч метров, и кажется, что вы попали к норвежским фьордам. Это город, где хочется остаться как можно дольше. Утром сидеть в кафе на центральной ратуше в окружении амфитеатра гор. Под бой башенных часов на сцене озера каждое утро дают спектакль: тяжелые облака, царапаясь об острые гребни и сливаясь со снежными шапками, медленно переваливаются через горные хребты. Оставленные клоки, превратившись в легкие облака, возвращаются к середине озера, играя бирюзовыми и ультрамариновыми бликами.

Посетители театра – пенсионеры с палками для скандинавской ходьбы, велосипедисты в шлемах и туристы в трекинговых ботинках. Если покорение скал в планы не входит, то лучшее времяпрепровождение – праздное ничегонеделанье. Здесь надо заходить в скорняжные мастерские, покупать на ратуше помидоры в кульках, как семечки. Можно отправиться по пятикилометровому пляжному променаду к соседнему серфовому городку Торболе. Дорога проходит по кромке воды с искусственно посаженными на галечном пляже пальмами. Кажется, что находишься в тропиках. Вишенкой на торте путешествия вокруг Гарды станет бывшее здание австрийской таможни в Торболе. Это самое цветущее и живописное государственное учреждение, которое только можно себе представить. Карликовый полутораэтажный домик размером примерно три на пять метров стоит на таком же крошечном мысе в компании фонаря и пары лавочек. Под зелеными деревянными ставнями на кремовых стенах висит целая клумба цветов, решетки балкона не видны за кустами алой герани.

 

АЛМАЗЫ ЗЕМЛИ


Гастрономическая достопримечательность предгорий Доломитовых Альп – черные и белые трюфели. Если не соберетесь в специальный тур по поиску «алмазов земли» с грибниками-трюфолао в сопровождении собак, то экспресс-знакомство с грибными деликатесами стоит осуществить в Osteria la Contrada в Рива-дель-Гарда. В тихом дворике, в стороне от сувенирных троп, подадут уложенный колодцем и посыпанный трюфельной стружкой стейк на подушке из рукколы. Хочется мучного? Тальятелле или ньоки со шпинатом и трюфелями. Такие блюда надо обязательно запивать вином из небольших горных хозяйств Трентино.

Если тяга к фортификационным сооружениям не притупилась, то, возвращаясь в Верону, стоит заехать в Мальчезине с замком, стоящим на спускающейся к морю скале, этаким Ласточкиным гнездом Гарды. Из города на вершину горы Монте Бальдо отходит крутящаяся на 360 градусов кабинка фуникулера. Отсюда в компании парящих орлов можно увидеть карту путешествия минувшего уикенда. Стоит одеваться теплее: иногда вместо панорамных видов вершина встречает мокрыми облаками, которые так приятно рассматривать, сидя с чашкой капучино в Рива-дель-Гарде.

 

Важно:

 Если заранее озаботиться жильем в Сермионе не успели, недалеко от замка есть электронное табло со списком отелей города. Зелеными лампочками отмечены отели, где есть свободные места, красными – где все занято.

 Что же привезти в подарок друзьям? Конечно же трюфель! Местный деликатес продается в закатанных банках с добавлением настоянного на трюфелях оливкового масла и трюфельной сальсы. Цена за один размером в половину мячика для гольфа – около 20 евро.

 Для детей на берегу озера, в паре километров от железнодорожной станции Пескьера-дель-Гарда, есть аналог Диснейленда – Гардаленд. Это третий по величине парк в Европе. Заехав сюда посмотреть одним глазком, придется продлить путешествие минимум на день.