Афиша фильма «Vogue: Глазами редактора»
Режиссер Джун Ньютон, 1995
Для большинства Хельмут Ньютон — модная икона, любитель ультимативной сексуальности, фанат совершенного женского тела, эксцентрик и бонвиван. Одной из тех немногих, кто знал Ньютона вдумчивым художником, чутким психологом и ранимым мужчиной, была его жена Джун. Таким она и постаралась показать его в своем документальном фильме, премьера которого состоялась в конце сентября 1995-го, за несколько дней до 75-летия фотографа. 53 минуты видеохроник завораживающего закулисья съемок Ньютона, куда по обыкновению он не допускал лишних людей. Среди участников процесса — сплошь легенды в диапазоне от Ива Сен-Лорана, Джанни Версаче и Джули Стрэйн до Билли Уайлдера, Лучано Паваротти и Сигурни Уивер.
Кадр из фильма «Хельмут глазами Джун»
Режиссер Дуглас Кив, 1995
Запустившись в далеком 1987 году, модный дом Айзека Мизрахи просуществовал всего 11 лет. За это время дизайнер успел завоевать гардеробы тысяч американских модниц, и хотя в их рядах значились такие, как Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер и Сельма Блэр, коммерческих успехов это не принесло. Одной из последних антикризисных мер стали съемки документари «Нараспашку» о работе Мизрахи над его осенне-зимней коллекцией 1994 года, премьера которого случилась летом 1995-го на фестивале «Санденс». И пусть эта картина не решила финансовую головоломку дизайнера, она запечатлела два важных момента fashion-истории. Тот, когда на подиумах расцвели супермодели от Наоми Кэмпбел и Кейт Мосс до Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон. И самый главный — когда в мире моды деньги постепенно начали отвоевывать власть у таланта.
Кадр из фильма «Нараспашку»
В мире моды деньги постепенно начали отвоевывать власть у таланта.
Режиссер Родольф Маркони, 2007
Чтобы смонтировать 1,5-часовой кинопортрет Карла Лагерфельда, французскому режиссеру Родольфу Маркони потребовалось снять около 150 часов жизни дизайнера. Мы можем наблюдать, как рано утром он собирается в своей спальне, как, стоя на корточках, выстраивает кадр будущего кампейна, как слушает песни Ариэль Домбаль, инспектирует примерку в мастерской Chanel, аплодирует после балета In Memoriam хореографу Сиди Ларби Шеркауи, как передвигается на машине по Парижу, сидя исключительно на переднем сидении, и как 73-летний Лагерфельд летит в Монте-Карло, обнимая подушку с вышитым паровозом, которую он получил от няни, когда ему было десять лет. Ни до, ни после этого фильма дизайнер не позволял посторонним подходить к себе так близко.
Кадр из фильма «Секреты Лагерфельда»
Режиссер Лоик Прижан, 2009
«Я хочу докопаться до сути процесса», — говорил французский fashion-журналист и документалист Лоик Прижан, объясняя, зачем снял более десятка модных фильмов. Одна из его главных работ — четыре серии из цикла «Накануне», который вполне можно назвать сериалом. Что происходит в мастерских за 36 часов до начала дефиле? В ателье haute couture Жан-Поля Готье готово только пять платьев, Соня Рикель пытается разорваться между подготовкой к шоу и дочерью Натали, швеи дома Fendi сходят с ума от новых указаний Карла Лагерфельда, а работники бэкстейджа Proenza Schouler — от непрекращающегося лая пса Лазаро Эрнандеса и Джека Маккалоу. Вся неприкрытая правда о закулисье «высокомодной» реальности.
Режиссеры: Лиза Иммордино Вриланд, Берт-Йорген Перлмутт, Фредерик Чен, 2011
Изучая биографию великого fashion-редактора Дианы Вриланд, не так просто понять, что именно позволило девочке, родившейся в довольно строгой семье в Париже в самом начале ХХ века, превратиться в главного визионера от моды всех времен с парадоксальным взглядом на все, что ее окружало. На этот вопрос Диана Вриланд отвечает сама в документальном фильме, созданном ее внучкой Лизой. Собственно, ответ вынесен в название картины: глаз должен путешествовать, иначе можно что-то пропустить. Саму Диану вдохновляло бесчисленное количество вещей: балет, лошади, Россия, красный цвет, китайские сказки, английские сады и многое-многое другое. «Очень кстати, если в воздухе витает дух абсурда. Что-то вопиющее или запоминающееся», — говорила она и неукоснительно следовала этому принципу и в жизни, и в работе.
Режиссеры Фентон Бейли и Ренди Барбато, 2012
Этот фильм, выпущенный к 120-летию американского Vogue, рассказывает о женщинах, в разные годы работавших в журнале в качестве fashion-редакторов: от Ли Миллер и Полли Меллен до Карлин Серф де Дюдзель, Тони Гудман и Грейс Коддингтон. «Мода отражает время, она может рассказать обо всем, что происходит сегодня в мире, с помощью яркого образа, — рассуждает Анна Винтур. — В Vogue за это отвечают редакторы моды — они всегда были нашим секретным оружием». В хронологическом порядке вместе с фотографами и тогдашними ассистентами (например, дизайнером Верой Вонг) стилисты раскрывают секреты культовых кадров, сделанных для библии моды не просто в разные годы, а в разные исторические эпохи.
Режиссер Франческо Карроззини, 2016
Франческо Карроззини, сын еще одного редактора-легенды Франки Соццани, 28 лет правившей в редакции итальянского Vogue, снимал этот кинооммаж своей матери почти четыре года и за три месяца до ее ухода успел вместе с ней представить картину на Венецианском кинофестивале. На экране мы видим Соццани не только решительным редактором, способным превратить любую журнальную фотоисторию в остросюжетное кино, но и любящей матерью, трогательной подругой, глубоким собеседником и философом. Редкий шанс погрузиться в хаотичный внутренний мир истинного визионера, имеющего собственную точку зрения — хоть по поводу последних показов, хоть на такие понятия, как брак, равноправие, семья и дружба.
Режиссер Райнер Хольцемер, 2017
Чтобы создать тот художественный мир, в границах которого существует Дрис ван Нотен, нужно быть Дрисом. Благодаря режиссеру Райнеру Хольцемеру, потратившему на съемки около года, мы многое понимаем о ван Нотене как о дизайнере, но еще больше — как о художнике и человеке. С одинаковой сосредоточенностью он собирает пазлы из разноцветных тканей для будущей коллекции и монтирует букеты из кустов магнолии на кухне своего семейного поместья. Интерьеры последнего — отдельная причина пересмотреть фильм: антикварная живопись, японский фарфор, фламандские гобелены, венецианское стекло, цветной бархат и сотни книг. При этом главный цвет его рабочего пространства — стеклянной студии на последнем этаже в бухте реки Шельды в Антверпене — серый. Пир для глаз, не меньше.
Режиссер Лиза Иммордино Вриланд, 2017
Еще один фильм авторства внучки Дианы Вриланд, Лизы, рисует портрет великого денди Сесила Битона не только как знаменитого фотографа, но и художника, и дизайнера костюмов, к слову, трижды в этой роли отмеченного премией «Оскар». Его последние телеинтервью дополнены воспоминаниями соратников и поклонников Битона в лице Лесли Карон, Трумена Капоте, Джули Эндрюс, Дэвида Хокни и Хамиша Боулза. Полноценная историческая кинохроника, позволяющая пристально рассмотреть культовые кадры из королевских семейных альбомов или глянцевых журналов, пересмотреть отрывки из «Жижи» и «Моей прекрасной леди» с комментариями участников съемочного процесса и лишний раз убедиться, что талантливый человек прекрасен если не во всех своих проявлениях, то во многих.
Талантливый человек прекрасен если не во всех своих проявлениях, то во многих.
Режиссер Лора Гильбо, 2020
Строго говоря, это даже не документальный фильм, а получасовой рассказ бывшего главного редактора американского Harper's Bazaar Гленды Бэйли и директора французского Музея декоративных искусств Оливье Габе о парижской выставке к 150-летию первого модного журнала в истории. На деле — полуторавековой экскурс в хроники не только модной фотографии и fashion-журналистики, но и социального контекста, в котором творили Алексей Бродович, Кармел Сноу, Ман Рэй, Ричард Аведон, Луиза Даль-Вульф и многие-многие другие. В качестве врезающегося в память примера Бэйли приводит иконический кадр «Довима со слонами», сделанный Аведоном для сентябрьского номера Bazaar в 1955-м. «Как для редактора, для меня важно всегда говорить правду, — рассказывает Гленда Бэйли. — Поэтому я не могу скрыть своего истинного шока, когда смотрю на этот снимок сегодня и вижу, что слоны на нем прикованы цепями. Тогда это было приемлемо, сегодня — абсолютно невозможно».
Материал написан в рамках РБК х VOYAH Fashion November — проекта РБК о российской индустрии моды при поддержке VOYAH — бренда инновационных электромобилей и гибридов класса премиум.
Связь бренда и проекта очевидна: как профессиональные дизайнеры ищут баланс между эстетикой и функциональностью, так и автопроизводители стремятся к поиску золотой середины между технологичностью, тихой роскошью и осознанным потреблением. Автомобиль — важный элемент личного имиджа, и прогрессивная аудитория уже отказывается от автомобилей на ископаемом топливе, устремив свой взор на VOYAH как модного единомышленника своего персонального образа. Подробнее о моделях можно узнать тут.
Реклама, ООО «Моторинвест»
