Слова «reduce», «reuse», «recycle» (сокращать, использовать повторно, перерабатывать) давно перекочевали из лексикона экологов в словарь дизайнеров и сторонников осознанной моды. Сюда же можно добавить и другое понятие — апсайклинг. Способ переработки изделий, при котором из старой и ненужной вещи создается новая. Как насчет сумок из автомобильных ремней безопасности? Платьев или рубашек из старых джинсов? Мини-юбок из деревянных бус? Это и есть апсайклинг.
Впервые термин «апсайклинг» появился в 2002 году в книге Михаэля Браунгарта и Уильяма Макдонаха «От колыбели до колыбели. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи». Авторы доказывают, что на самом деле, любые отходы — это «пища», и предлагают повторно использовать материалы с истекшим сроком службы для создания чего-то нового. По мнению Браунгарта и Макдонаха, это позволяет безопасно возвращать отходы в окружающую среду. Но в нашу жизнь апсайклинг вошел гораздо раньше: помните, как мамы и бабушки перешивали старые вещи? Из-за дефицита красивой и модной одежды в универмагах в СССР вручную переделывали надоевшие платья, юбки, рубашки и другую одежду. Так что апсайклинг — хоть и новое понятие, но явление, которое уже давно вошло в нашу жизнь.
Иногда апсайклинг путают с ресайклингом. Смысл последнего заключается в полной переработке так называемых отходов: пластиковых бутылок и пакетов, тканей, резины и даже стекла. В результате переработки создается новый материал, из которого можно производить одежду. К примеру, сумка, полностью сделанная из переработанных пластиковых бутылок, будет относиться к ресайклингу.
Во многом апсайклинг стал ответом на вопрос «что делать с вещами, которые носить больше не хочется, а выбросить жалко?» — и это вина fast fashion («быстрой моды») — явления, из-за которого увеличились производственные обороты масс-маркет-брендов, из-за чего повысился спрос на дешевую, но трендовую одежду. Считается, что апсайклинг способен решить множество экологических проблем, от загрязнения окружающей среды до избыточного потребления ресурсов, которые также стали следствием «быстрой моды». В фонде «Второе дыхание» провели исследование и выяснили, что индустрия моды — второй самый крупный загрязнитель планеты после нефтяной промышленности, а 2 млн т одежды в России оказывается на мусорных полигонах ежегодно.
Им вторят и иностранные исследователи: по данным Манчестерского университета, при производстве вещей потребляется избыточное количество воды, в атмосферу выбрасываются тонны углекислого газа, а химические средства (например, красители для ткани) попадают в почву и водоемы. Все это представляет опасность не только для окружающей среды, но и для здоровья тех, кто работает на фабриках производства одежды — зачастую это жители развивающихся стран, где требования к чистоте и условиям труда гораздо ниже.
Что же делать дизайнерам? Перестраивать производство с учетом экологичности, использовать возобновляемые источники энергии и новые методы переработки отходов и сокращать использование полиэстера. И тут, конечно же, не обойдется без апсайклинга, с помощью которого можно будет уменьшить количество отходов, сократить потребление новых ресурсов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Среди иностранных брендов к апсайклингу обращаются многие — от Stella McCartney, Balenciaga, Marni до Levi’s. У последнего большой послужной список коллабораций, и многие из них строятся на экологической повестке. Например, с брендом Миуччи Прады Miu Miu Levi's выпустили коллекцию винтажных джинсов и курток, украшенных вышивкой, а вещи из коллаборации с Ganni можно было взять напрокат. Марка сотрудничала и с российским брендом «Кружок» (закрылся 19 марта) — в их коллаборацию вошли 50 джинсовых курток, деним для которых был взят из контейнеров Recycle Boxes в фирменных магазинах Levi’s.
От иностранного бренда не отстает и российский производитель денима — марка BLCV Ильи Булычева. Он считает, что вещи, подвергнутые переработке, не просто обретают новую жизнь, но и «проживают» ее более ярко в новом обличии. «Я шил джинсы из старого денима еще шесть лет назад. Каждая вещь уникальна. Когда она становится неактуальна, мы дарим ей новую яркую жизнь, стараемся делать вещи максимально качественными. Нам хочется, чтобы их носили максимально долго. А вообще, этот тренд у нас не такой устойчивый, как в Европе», — отметил он.
Апсайклинг имеет не только практическое значение. Благодаря этому методу можно создавать действительно уникальные вещи. Основательницы нишевого берлинского бренда Madomorpho Эмма Поэсма и Сага Петерсон перешивают балетные пачки и списанные пуанты и превращают их в настоящие произведения искусства. Украшают изделия девушки булавками, кусочками стекла, элементами люстр и даже дверными ручками. Изделия выпускаются небольшими партиями, а многие модели изготавливаются на заказ.
В России нишевых брендов, которые придерживаются принципов апсайклинга, тоже немало. Например, создательница бренда Tadesse Хелена Тадессе работает с вещами, найденными в секонд-хендах, на складах, в стоковых магазинах и на «Авито». Мохеровые шарфы для коллекции сумок «Ла Пуш» дизайнер нашла именно там. Она вдохновляется винтажными вещами 1980–2000-х годов и создает, по ее словам, новые вещи, у которых уже есть история.
«Мне привозят одежду с браком из магазинов, а иногда подписчики жертвуют свои вещи. В каком-то смысле они делают полезное дело — занимаются утилизацией ненужной одежды, — рассказывает Хелена Тадессе. — Многие жертвуют и памятные вещи, которые некуда деть, а выкинуть рука не поднимается. Например, свадебное платье бабушки. Апсайклинг может изменить восприятие моды, представляя ее как более сознательный и устойчивый процесс. Потребители осознают важность выбора в пользу апсайкл-вещей и понимают влияние своих покупок на окружающую среду».
«Встречают по одежке» — фраза, которая, как нельзя кстати, подходит к ситуации в сфере апсайкл-моды. Часто переработанные вещи выглядят так, что покупать их совсем не хочется, а из своего владельца они могут сделать не fashion-гика или приверженца устойчивого развития, а городского сумасшедшего. Проблема кроется в примитивном подходе к апсайклингу. Ведь если раскроить несколько изделий и просто сшить их, вряд ли получится что-то хорошее, и уж точно не подиумная вещь. И тогда в игру вступает дизайн.
«Чтобы сделать модную вещь, необходимо сочетать креативность с актуальными трендами. Я использую элементы современного дизайна, чтобы каждый предмет одежды выглядел свежо и привлекательно, даже если он сделан из переработанных материалов. Перед созданием нового изделия необходимо тщательно отбирать вещи, фасон которых будет актуальным, а затем полностью перекраивать изделие, — добавляет Хелена Тадессе. — Советую придерживаться ДНК бренда: его характерных силуэтов и дизайнерских приемов. Например, в моем бренде — деконструкция, вырезы, шнуровка, винтажные ситцы — это то самое связующее звено».
Ксения Ярема, основательница апсайкл-бренда Pijmak, считает, что к апсайклингу не стоит подходить как к рукоделию, иначе, по ее словам, это просто хендмейд из подручных средств. «Задача апсайклинга — улучшить вещь, поднять ее ценность с помощью актуального дизайна, ремонта. Нужно подходить к переработке с правильной технологической обработкой, знать, как устроена вещь (в моем случае это мужской пиджак), ее конструкцию, чтобы ее можно было переизобрести. В итоге само изделие должно выглядеть так, будто его сшили с нуля. И конечно, не забываем про модные тенденции, хотя носить сейчас можно практически все», — отмечает она.
Возникает вопрос: как образуется стоимость на перешитые вещи и по какому принципу бренды устанавливают цены? Можно ошибочно подумать, что переработка — процесс гораздо более простой, чем создание вещи с нуля. Но это совсем не так. Цена формируется так: к себестоимости вещи прибавляется сумма, заложенная на этапах сортировки, чистки и разборки изделия на детали.
«Проще закупить материалы и создать тираж из одного рулона ткани, чем подгонять разные вещи, которые в любом случае не получатся идентичными, — резюмирует Хелена Тадессе. — Многие считают, что апсайклинг проще. Ведь зачастую используются уже готовые элементы одежды. Например, у дизайнера может не быть специального оборудования для работы с кожей или денимом. Но на самом деле это не так. Даже швеи скажут, что перешивать одежду они не любят, проще сшить с нуля, чем разбираться в тонкостях кройки чужого изделия. А когда речь идет о целой апсайкл-коллекции — это в разы труднее».
Основная сложность заключается в трудоемкости процесса. Илья Булычев рассказывает, что на одно изделие может уйти три-четыре дня, и вещь будет стоить минимум 80 тыс. руб. Такие цены, тем более на переработанные вещи, подходят не всем. Основатель BLCV считает, что при подобном ценнике изделие почти невозможно продать. Но дело не только в цене. У многих слова «апсайклинг» и «ресайклинг» вызывают ассоциации с уже бывшими в использовании вещами. И далеко не каждый готов носить одежду с ощущением «ношенности».
Идеальное решение нашла Ксения Ярема — она покупает ненужные материалы в «дэдстоках» («dead stock» — запасы, которые предприятия не могут распродать). В основном это костюмы и пиджаки невостребованных размеров. «А еще мы заказываем ненужные вещи у фонда «Второе дыхание». Например, ребята не знали, как использовать новые галстуки. Подарили нам, и мы придумали. Сделали из них любимые нашими покупательницами шелковые микросумочки», — рассказывает дизайнер.
Давно понятно, что апсайклинг вышел за рамки экологической инициативы. Конечно, вторичное использование вещей помогает сократить количество отходов и снижает вредное воздействие производства текстиля и одежды на окружающую среду. От этого выигрывают как сами бренды, которые повышают доверие к продукции, так и покупатели, заботящиеся о благополучии планеты.
Но также апсайклинг — это и про индивидуальность, возможность носить вещь, которой точно не будет ни у кого, а для дизайнеров это еще и большое пространство для экспериментов, поиска себя и своего стиля. Например, у Ксении Яремы из язычков от железных банок из-под газировки получаются платья, похожие на культовые Paco Rabanne, а из пластиковых обложек для тетрадей и бейджей — аутдор-куртки. «Наконец ушли предрассудки по поводу вещей с «плохой энергетикой». Классно, что можно придумывать образы, в которых будут сочетаться люксовый винтаж, переработанные вещи и совсем новая одежда», — считает основательница Pijmak.
Не менее оптимистичные прогнозы Хелены Тадессе: «Появляются изделия, которые легко разбираются и перерабатываются, что упрощает их повторное использование или изменение. Все больше брендов и малых предприятий начинают предлагать апсайкл-товары, что делает такие изделия более доступными для широкой аудитории. Увеличивается количество образовательных программ и мероприятий, посвященных устойчивому развитию и апсайклингу, что способствует популяризации этой практики. Растет интерес к DIY-проектам, люди делятся идеями и руководствами по апсайклингу через социальные сети и видеоплатформы. Люди хотят выделяться, и апсайклинг предоставляет возможность создать что-то действительно оригинальное, что отражает их личность и стиль».
Еще одно правило апсайклинга — никакого копирования других брендов. Так считает Илья Булычев: «Апсайклинг нужно делать качественно и смотреть на тренды, иначе работа будет проделана большая (а это всегда трудозатратно), а продать задорого будет сложно. Для этого нужно следить за тем, что происходит в мире моды, и не копировать один к одному из Pinterest».
Материал написан в рамках РБК х VOYAH Fashion November — проекта РБК о российской индустрии моды при поддержке VOYAH — бренда инновационных гибридных автомобилей класса премиум.
Реклама, ООО «Моторинвест»
