Назначение года: Кристин Нажель сменяет Жана-Клода Эллену на месте парфюмера Hermès
Казалось, вечно улыбающийся Жан-Клод Эллена, вырастивший на своих «жарданах» и «эрмесансах» (именно так между собой называют ароматы из серий Les Jardins du Monde и Hermessence поклонники творчества Эллены) целое поколение поклонников Hermès, будет у руля марки вечно: настолько ассоциировался бренд с человеком и человек с брендом. Но в прошлом году стало известно, что он уходит на пенсию и даже выбрал себе преемницу: швейцарку итальянского происхождения Кристин Нажель. В начале года вышли ароматы Eau de Néroli Doré и Eau de Rhubarbe Écarlate: первый стал финальным парфюмом Эллены, а второй — дебютным для Нажель в Hermès. В то время как у Жан-Клода наконец появилось время на себя (бывшие коллеги рассказывают, что он наслаждается пенсией, много рисует и пишет), Кристин выпустила следующий аромат: Galop d'Hermès. О нем, наследии модного дома и планах на будущее, от первого лица.
«Когда мне предложили это место, я сказала «йес» (делает характерный рывок локтем вниз — прим.ред.). Это была моя мечта, но о таких позициях не просят — их просто ждут. Дом Hermès такой уникальный и желанный потому, что сотрудничая с ним, парфюмер обладает полной свободой: здесь не брифуют, не ставят дедлайнов, не ограничивают в стоимости компонентов, не проводят фокус-групп. Здесь нос — творец, сродни музыканту или художнику. Если произведение, будь то опера, картина или аромат, будет удачным, ты получаешь признание, если провал — то он только твой. Так что я буду работать в своем стиле, но не планирую кардинально меня что-то в курсе Hermès, хотя бы потому, что у нас много общего: высокий уровень требований, внимание к деталям и страсть к материям. Кроме того, наследие Дома — это неисчерпаемый источник вдохновения для меня. Мне нравится, что делали мои предшественники: люблю Amazone, очень нравится Cuir d`Ange, Eau des Merveilles был очень смел для своего времени… Стараюсь выбрать какой-то любимый аромат или хотя бы несколько, но это очень сложно: они все очень аутентичные, безвременные. Главное, что я планирую делать, получив эту свободу — пользоваться ею в полной мере, и порой даже злоупотреблять. Моя цель — делать духи, у которых будет свое лицо, пусть это даже сопряжено с рисками. Galop — это как раз из их числа. Мысль о создании аромата пришла ко мне, когда я впервые побывала в хранилище Hermès. Там я увидела сотни типов кожи: с разной текстурой, цветом и ароматом. Но больше всего мне пришлись по душе мягкие образцы Doblis. Я, конечно, могла сделать эссенцию из этого материала: просто подержать в спирте и назвать это новым ароматом. Но в таком случае я не передала бы ее текстуры: а полые композиции — это не про меня. Тогда я стала размышлять, как я могу выразить эту чувственность, и решила остановиться на турецкой розе. Что примечательно, сложно сказать, что звучит ярче: роза или кожа, эти ингредиенты словно слились в танце, и непонятно, кто ведет. Это и стало главной сложностью: если понимание пирамиды пришло в голову довольно быстро, то, чтобы добиться равновесия, пришлось сделать немало технических манипуляций — это заняло около года. Каким и когда будет следующий аромат, рассказать сложно — меня никто не торопит, он выйдет только когда я решу, что все полностью готово. Но могу с уверенностью сказать, что собираюсь вдохновляться тем, что уже есть в Hermès: моя цель — заключить ценности дома в бутылочку духов».
Премьера года: парфюмерии Starck Paris
Самый известный промышленный дизайнер трудится как целый рой пчел: в портфолио этого хитро улыбающегося на всех фотографиях (и в жизни) джентльмена есть все — от стула, компьютерной мыши и соковыжималки до олимпийского факела, яхты и целых отелей. А в этом году его коллекция личных достижений пополнилась еще и собственным ароматом: точнее, тремя. Он отвечал за упаковку и общую концепцию, а над пирамидой работали Доминик Ропьон, Дафна Буже и Анник Менардо. «Мне подобрали трех самых искусных переводчиков, которые смогли передать языком парфюмерии все мои мысли без единой типографской ошибки, — рассказывает Филипп. — Причем это был не подстрочник, а по-настоящему художественный перевод. Поэзия, в которую они вложили весь свой талант и жизненный опыт».
Между тем, самому Старку не чужды новое словообразование и каламбуры. Женский аромат Peau de Soie дословно переводится с французского сразу на два разных лада: «кожа шелка» и «моя кожа». Мужской Peau de Pierre — «кожа Пьера» или «кожа камня». А унисекс-композиция Peau d’Ailleurs — «кожа где-то еще». По словам дизайнера, он вечно к себе придирается и, представляя очередную новинку, хочет плакать от стыда. Но эти ароматы — единственное исключение. Подробнее о линии здесь.
Камбэк года: парфюмерная линия Louis Vuitton
Скорее всего, вы не ассоциировали Louis Vuitton с парфюмерией — ароматы бренда, которые не выпускаются с 1946 года, помнит разве что ваша прабабушка. Этой осенью несправедливость была исправлена: Жак Кавалье-Беллетруд создал для французского дома линию из семи парфюмов. Обладатель парфюмерного «Оскара» предлагает отправиться вместе с ним в путешествие, что закономерно, учитывая, что история бренда началась именно с чемоданов, а пассажиры первого класса, как правило, сдают в багаж кейсы именно этого бренда. Нос выбрал сразу несколько очень разных направлений: от родного Граса до далеких Китая и Мадагаскара. Подробнее о каждом из них здесь.
Покупатели года: миллениалы
Этот англицизм уже натер языки: о поколении Y (молодых людей до 30) не только трубят со всех углов, их берут в расчет производители ювелирных украшений, модные дома класса «люкс» и производители косметики. Парфюмерный рынок тоже не мог остаться в стороне: марки одна за другой начали выпускать ароматы, нацеленные на молодых покупателей (легкие, недорогие, с провокационными промо-видео и мощными интернет-кампаниями), а такие крупные игроки как Chanel, Dior и Yves Saint Laurent выпустили «помолодевшие» версии своих культовых духов.
Тенденция года: нишевые линии
Несмотря на мировой кризис в сегменте недешевой парфюмерии в этом году случился настоящий бум: наряду с новинками традиционно селективных брендов, так называемые «нишевые» линейки появились и у люксовых брендов, специализирующихся на коммерческих ароматах. Mugler выпустил линию Les Exceptions, Lancôme сделал Gran Cru, Carolina Herrera — Herrera Confidential, Ralph Lauren запустил Ralph Lauren Collection, Bottega Veneta — Parco Palladiano, и (скрестим пальцы) к нам скоро приедет чайная коллекция Rare Teas Collection, Jo Malonе и «волшебная» Viktor & Rolf Magic Collection. «У многих модных брендов есть линия haute couture и линия prêt-à-porter: это просто разные способы выразить себя. В парфюмах все то же самое: можно делать аромат, который станет лучшим подарком на «день отца», а можно создать что-то для более узкого круга людей, — отвечает на вопрос «почему» Пьер-Константин Герос, работавший над одним из ароматов линии Herrera Confidential. — Линию делают «нишевой» риски, которые ты на себя берешь: ингредиенты стоят дороже, при этом ты затрагиваешь меньший объем аудитории. Если хотите, это более отважные парфюмы: нет цели охватить 80 процентов потребителей, максимум десять — но это будет попадание в точку. Желание носить нишу — это желание отличаться от общей массы людей, не пахнуть как твой сосед по вагону метро». Кроме того, эта тенденция, по мнению парфюмера, возвращает нас к истокам: если вспомнить историю Chanel или Guerlain, то в момент становления Домов духи воспринимались как произведение искусства: их нельзя купить в любой момент и в любом количестве, чтобы свалить горкой в ванной комнате. «В мире есть миллион миллионеров, каждый из которых может позволить себе самые дорогие вещи: сумки, ароматы... неважно, — продолжает Герос. — Но вот время, которое ты потратишь, стоя за ним в очереди, или на поездку к месту продажи, если дистрибуция сильно ограниченна, не купишь за доллары и евро. Именно оно и делает вещь более желанной и ценной».
Но у Джулиана Беделя, создателя марки Fueguia, совсем другое мнение насчет причин всеобщего ажиотажа: «Они чувствуют себя, как будто пропускают на вечеринку». По его мнению, как не назови и сколько не попроси за такие ароматы, ставить знак тождества с селективной парфюмерией нельзя. «Эти ароматы могут стоит в разы дороже, ведь они делаются из других, более качественных молекул, и даже пахнуть вполне симпатично, но они все равно выпускаются на тех же фабриках теми же людьми. В этом нет ничего новаторского или ремесленного. У этих линий нет настоящего наследия, все эти истории искусственно выдуманные. Давайте посмотрим на примере вина. Одна семья обрабатывает свою землю, растит там виноград, вручную его собирает и давит. У них своя, особая система ферментации. Когда вино созреет, они выпускают 5 тыс. бутылок с внушительным ценником: они могут вам прийтись по вкусу или не прийтись, но вы понимаете, за что платите. А другая семья скупает виноград на одной ферме, арендует винодельню и приглашает винодела. И в принципе сам напиток может получиться хорошим, потому что с виноградом повезло, винодельня отличная, винодел — «про». Но согласитесь, это совсем другая история».
Как бы то ни было, разнообразие не может не радовать. Так что, больше парфюмов, хороших и разных!
