Sunnei, весна-лето 2024
Помимо невесомых платьев из органзы с «медузьим» эффектом и их сочетания с атласными лодочками конфетных цветов, на показе Prada было два вирусных момента. И мы даже не об Анастасии Ивлеевой и Надежде Стрелец в списке гостей. На подиуме появился не совсем характерный для текущей выверенной стилистики бренда, но очень примечательный элемент: сумка с застежкой в форме головы мифологического персонажа, напоминающего Фантомаса. Как пишет модный дом, прототипом послужил аксессуар из шелкового муара, созданный дедушкой Миуччи Прада, Марио, в 1913 году.
Еще один мужчина, которому был сделан реверанс в рамках шоу, но уже в прямом смысле слова, — Фабио Замбернарди. Дизайн-директор Prada, проработавший в бренде 40 лет, принял решение покинуть должность. Миучча и Раф Симонс пригласили коллегу выйти с ними на поклон под овации гостей и команды. Но не в последний раз: Фабио также появился в финале показа Miu Miu и как следствие — всей Недели моды.
Prada, весна-лето 2024
© Prada.com
Prada, весна-лето 2024
© Prada.com
Prada, весна-лето 2024
© Prada.com
Не самый заметный, но точно заслуживающий внимания показ — Tom Ford после Тома Форда. Отец-основатель бренда продал его Estée Lauder и ушел с поста креативного директора — его занял Питер Хокингс. Но наследие Форда живет: в коллекции были прямые цитаты его работ для Gucci, от бархатного костюма 1996 года до массивных золотистых пряжек на поясах. Критики пишут, что практически не заметили подмены — роль играет тот факт, что Хокингс работал бок о бок со своим предшественником с 1998 года и фактически запускал вместе с ним одноименный бренд.
Еще один важный (а точнее, важнейший) дебют на Неделе моды сезона весна-лето 2024 — Сабато де Сарно в Gucci. Бывший дизайн-директор Valentino пришел на смену, казалось бы, бессменному Алессандро Микеле — тот был креативным директором Gucci с 2015 года, перевернув с ног на голову айдентику итальянского бренда, а вместе с ним всю фэшн-индустрию. В премьерной коллекции Сабато де Сарно не было ни моделей с собственными головами в руках, ни платьев с вышивкой в виде матки, ни смирительных рубашек, ни babushka style, ни вообще хоть сколько-то действительно вирусных предметов. Зато это та одежда, которую хочется купить и долго носить: хорошо скроенные жакеты на голое тело, морячки, трансформированные в анораки, и платья цвета бургунди с глубоким декольте.
Gucci, весна-лето 2024
© gucci.com
Gucci, весна-лето 2024
© gucci.com
Gucci, весна-лето 2024
© gucci.com
С назначением Матье Блази на должность креативного директора Bottega Veneta после того, как он был правой рукой Дэниела Ли, а тот перешел в Burberry, стало ясно, кто все это время на самом деле рулил процессом. От перемены мест слагаемых сумма не изменилась: Bottega Veneta остается образцом всего хорошего, что только может быть в моде, — от привнесения ремесленных техник в современное производство до качественных и действительно стильных вещей, которые работают как вместе, так и по отдельности.
Bottega Veneta, весна-лето 2024
При этом Блази не забывает о важности того, что эти вещи окружает, и обращается к работам художников-новаторов в своих областях, от Гаэтано Пеше до Умберто Боччони. В этот раз за сет-дизайн показа отвечала иллюстратор Клэр Деталланте (сестра художницы, которая среди прочего создавала принты с Франкенштейном для коллекции Prada) — она изобразила на полах и стенах рыб, крабов и пингвинов. Все это перекликалось с саундтреком шоу: модели выходили под шум волн и крики чаек, а также с самой коллекцией, где были, например, платья с кожаной бахромой, имитирующей перья, и сплетенные из кожи сумки-корзинки.
Bottega Veneta, весна-лето 2024
© bottegaveneta.com
Bottega Veneta, весна-лето 2024
© bottegaveneta.com
Bottega Veneta, весна-лето 2024
© bottegaveneta.com
В референсах у Дэниела Розберри неизменно два художника, а точнее творческий тандем — Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли. Из сезона в сезон он цитирует идеи, рожденные в разговорах двух гениев: например, жакет по мотивам знаменитого платья-скелета, эскиз которого Дали подарил Скиапарелли в 1938 году. Были и излюбленные сюрреалистом лобстеры (например, в роли 3D-вышивки на юбке из джерси), и рыбы, частый объект его картин (в виде принтов и гигантской подвески из дерева), и стиль тореадоров (камзол стал укороченной версией жакета с вышивкой от Lesage 1940 года). Наблюдать за этим все еще интересно, тем более, что выходят в нарядах такие же легенды: Шалом Харлоу, Магдалена Фраковяк, Татьяна Дягилева и Эмбер Валлетта. Однако самый сюрреалистичный образ достался супермодели наших дней: Кендалл Дженнер закрыла шоу в платье из искусственных ногтей, переработанных в пайетки.
На Неделе моды в Париже состоялся прощальный показ Сары Бертон в роли креативного директора Alexander McQueen. Дизайнер пришла в модный дом в 1997 году и возглавила его после смерти Маккуина в 2010-м. Финальную коллекцию она посвятила своему предшественнику, а еще — Елизавете I (отсюда изображение красной розы, геральдического цветка Тюдоров, с кровавыми подтеками) и польской художнице Магдалене Абаканович, которая драпирует шпалерное полотно в скульптурные, в том числе анатомические, формы. Работы Абаканович стали не только вдохновением для коллекции, но и частью сет-дизайна шоу, драматично возвысившись над подиумом. Хотя драмы и без того было достаточно: Наоми Кэмпбелл, закрывая показ, не смогла сдержать слез, как и сама Сара Бертон, которую провожали пятиминутными овациями под трек Дэвида Боуи «Heroes». Свято место, впрочем, пусто не бывает: новым креативным директором Alexander McQueen уже назначен Шон МакГирр, работавший до этого в JW Anderson и Dries Van Noten.
Alexander McQueen, весна-лето 2024
© alexandermcqueen.com
Alexander McQueen, весна-лето 2024
© alexandermcqueen.com
Alexander McQueen, весна-лето 2024
© alexandermcqueen.com
Модели на шоу Loewe лавировали между скульптурами Линды Бенглис, американской художницы и героини одной из рекламных кампаний бренда. Ровно как она работает с воском, бронзой, латексом и полиуретаном, скручивая их в авангардные формы, так Джонатан Андерсон переосмысляет привычную одежду — например, джинсы, натягивая их почти до ушей, или вязаный кардиган, превращая его в чехол без прорезей для рук. За экспериментами дизайнера наблюдаешь не иначе как с возгласами «как он это сделал» и «почему никто не сделал этого раньше»: использовал портновскую булавку вместо ремня, закинул борт пальто за одно плечо или придумал цветочный топ-кольчугу. И да, если эти идеи не кажутся вам жизнеспособными за пределами модного шоу, то посмотрите на канадскую актрису Тейлор Расселл. Она позировала фотографам в металлическом восьмикилограммовом пальто, показанном Loewe в мужской коллекции.
Loewe, весна-лето 2024
© loewe / INSTAGRAM (ПРИНАДЛЕЖИТ META, КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ)
Loewe, весна-лето 2024
© loewe / INSTAGRAM (ПРИНАДЛЕЖИТ META, КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ)
Loewe, весна-лето 2024
© loewe / INSTAGRAM (ПРИНАДЛЕЖИТ META, КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ)
Для показа Balenciaga, замаскированного под театральный перформанс (или наоборот?), Демна Гвасалия собрал комбо из знаменитостей, пусть и знаменитых в узких кругах. Помимо не нуждающихся в представлениях Ким Кардашьян и Ренаты Литвиновой, на сцену с красными кулисами вышли футболистка Надежда Карпова, французская певица Yseult, лучший друг Кендалл Дженнер Фай Хадра, фрик-дива Аманда Лепор, а также фэшн-критик Кэти Хорин и Линда Лоппа, преподавательница Демны (и других известных дизайнеров) в Королевской академии изящных искусств в Антверпене.
Не знаем, кого уговорить было сложнее, — ветеранов модной индустрии, привыкших анализировать показы, а не участвовать в них, или маму дизайнера, Эллу, которая к тому же появилась первой. «Горжусь, что моя мама открыла показ. Жаль, что меня не пригласили, чтобы это увидеть», — написал в соцсетях Гурам Гвасалия, дополнив, что молится за душу брата. Сооснователи Vetements (после ухода Демны из бренда Гурам занял должность креативного директора) публично выясняют отношения с лета, после интервью The New York Times, в котором младший Гвасалия заявил о своем превосходстве над старшим.
Пьерпаоло Пиччоли тоже думает о Римской империи: показ Valentino прошел в Школе изящных искусств в Париже на фоне обнаженных женских скульптур. Открыл его перформанс FKA Twigs в телесном топе и юбке, ставший ответом на волну насилия в отношении итальянок. Креативный директор бренда заявил, что женщины должны иметь возможность свободно выражать себя через свое тело и при этом не подвергаться осуждению.
Политический стейтмент отразился и в самой коллекции, где юбки едва закрывали ягодицы, прозрачные платья в сетку были надеты на голое тело, а вечерние платья сочетались с биркенштоками. Кроме того, Valentino представил новую технику altorilievo (горельеф), которая превращает ткань в трехмерные, будто гипсовые, фигуры голубей, цветов и гранатов. Идею дизайнер подглядел в барельефных молдингах из интерьеров эпохи Возрождения, включая дворец Sala Bianca, где Валентино Гаравани показал свою полностью белоснежную коллекцию в 1968 году.
На весенне-летнем показе Николя Жескьера, препарирующего ретро-футуризм, было больше ретро, нежели футуризма. Коллекция c надутыми, словно парашют, куртками, свободными рубашками, заправленными в брюки, и полоской в самых разных вариациях явно отсылала к 1980-м, а вот за телепорт в будущее отвечал сет-дизайн художника-постановщика Джеймса Чинланда (он работал над «Реквиемом по мечте», «Мстителями», «Планетой обезьян» и «Бэтменом» Мэтта Ривза). Пространство флагмана бренда на Елисейских полях Чинланд окутал целлофаном в цветах закатного солнца так, что оно стало полностью монохромным, чем-то напомнив сеттинг «Дюны». К слову, исполнительница главной роли в фильме aka новый амбассадор Louis Vuitton Зендея снова перетянула все внимание репортеров на себя, появившись в обтягивающем платье с глубоким декольте на молнии.
Показанную на Неделе моды сезона весна-лето 2024 коллекцию Chanel уже называют лучшей за всю карьеру Виржини Виар на посту креативного директора модного дома. Свежестью повеяло с Лазурного берега: главным вдохновением для показа стала история и обстановка виллы Ноай, построенной архитектором Робертом Малле-Стивенсом для меценатов Шарля и Мари-Лор де Ноай в коммуне Йер в 1920-х. Отсюда — курортная эстетика: морячки, превращенные в твидовые платья, топы, будто скроенные из шелковых платков, и накинутые поверх купальников пальто, играющие роль полотенец. Карл Лагерфельд очень любил виллу Ноай и даже посвятил этому месту фотокнигу. Любовь, по-видимому, передалась преемнице: в этом году Chanel выступает спонсором выставки нарядов Мари-Лор де Ноай, приуроченной к столетию виллы.
Chanel, весна-лето 2024
© пресс-служба
Chanel, весна-лето 2024
© пресс-служба
Chanel, весна-лето 2024
© пресс-служба
Уже ни у кого не остается сомнений в том, что Miu Miu — абсолютный хедлайнер Недели моды, возможно, проигрывающий коллегам по летописи и масштабам, но мощно задающий тренды, на которые ориентируется вся индустрия. Сначала абсурдистские меховые угги и вязаные чепчики, после — ультракороткие юбки, больше похожие на широкие ремни, и наконец — парадные трусы в кристаллах стоимостью $5,6 тыс. Что теперь?
Miu Miu, весна-лето 2024
В коллекции сезона весна-лето 2024 в противовес выверенным образам с чистыми силуэтами, натуральными оттенками и грамотно расставленными акцентами Миучча Прада прославляет неидеальность и нормальность, заставляя нас гордиться тем, что мы такие. Можем проспать, не успеть помыть голову, в процессе хаотичных сборов замять воротник рубашки, перекрутить ожерелье, спрятать мозоль под цветным, а не телесным пластырем (стилист шоу Лотта Волкова намеренно подобрала его под цвет трусов). Сумка, из которой торчит вечерняя сменка, — деталь вроде бы абсолютно будничная, но в контексте модного показа вызывающая восторг и будто получающая право на существование. Иными словами, если бы синьора Прада снимала полнометражный фильм в духе «Дрянных девчонок», то Кэди Херон не нужно было бы менять себя, чтобы «вписаться». Она в порядке.
Miu Miu, весна-лето 2024
© пресс-служба
Miu Miu, весна-лето 2024
© пресс-служба
Miu Miu, весна-лето 2024
© пресс-служба
На неделях моды интересно следить не только за тем, что на этот раз придумают тяжеловесы индустрии, но и за игроками поменьше. Ведь они практически не ограничены в самовыражении, что позволяет генерировать зачастую безумные вирусные моменты.
Например, на показе Y/Project шеи моделей обвивали змеи, сделанные настолько реалистично, что с первого взгляда едва ли удавалось распознать муляж. Sunnei предложил гостям выразить свое мнение относительно коллекции не в соцсетях, а прямо здесь и сейчас, раздав таблички с оценками. Undercover придумал светящиеся платья-экзотариумы с живыми цветами и бабочками внутри, а также юбки с живописью авторства дизайнера бренда Джуна Такахаши. В свою очередь, Avavav устроил перформанс, где моделей буквально выгоняли на подиум, не успев закончить их образ: они одевались на ходу, а затем стыдливо убегали под удивленные взгляды зрителей. Так что, если кажется, что все гениальное уже произошло, дизайнеры из сезона в сезон готовы доказывать обратное, причем обращаясь не к передовым технологиям, а лишь к своей фантазии.
