Что случилось с модой: «РБК Стиль» подводит итоги 2019 года
Потери
Мы провожаем не только декаду, но и целую эпоху в модной индустрии, которая закончилась со смертью Карла Лагерфельда. Дизайнер, который более полувека работал над коллекциями Fendi и на протяжении 36 лет возглавлял Chanel, скончался от рака поджелудочной железы за пару недель до своего очередного показа. На шоу, которое провела уже новый креативный директор Chanel Виржини Виар, плакали не только гости фронт-роу, но и модели на подиуме. «Мое сердце разбито. У меня почти нет слов. В мире не будет другого Карла Лагерфельда», — писала Джиджи Хадид, муза Кайзера.
Чуть позже стало известно о смерти художницы Глории Вандербилт, которую называли одной из создательниц синих джинсов, дизайнера Изабель Толедо, которая одевала Мишель Обаму, фотографа Питера Линдберга, способствовавшего культу «великой пятерки супермоделей», а также дизайнера Эмануэля Унгаро, «звездного обувщика» Терри де Хэвилленда и музы Ива Сен-Лорана Марины Скиано.
Для России 2019 год обернулся потерей вице-президента компании Mercury и фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер. Королева люксового ретейла, которая привезла в страну многие мировые марки, скончалась в результате менингококкового сепсиса в итальянском городе Форте-дей-Марми.
Возвращения
Были в этом году и радостные события: например, возвращение в большую моду Кристиана Лакруа. Один из самых известных дизайнеров конца прошлого века, автор расшитого топа с первой обложки Vogue под руководством Анны Винтур объявил о банкротстве в 2009 году, а спустя 10 лет неожиданно для всех показал новую коллекцию. Она сделана в сотрудничестве с бельгийским дизайнером Дрисом Ван Нотеном, который мечтал создать что-то «оптимистичное, яркое, инклюзивное и очаровательно экстравагантное». «Я обратился к максимализму парижской кутюрной сцены 80-х и 90-х годов, когда причуда могла быть с живой силой выражена через ремесло и видение, — комментировал Нотен. — Этот период был отмечен талантом Кристиана Лакруа, с которым мне хотелось бы поработать над коллекцией. Сегодня мое желание сбылось». Публика, которая также восхищается работами Лакруа, стала ждать других новостей о возвращении дизайнера. И не зря: в ноябре вышла его коллаборация с маркой Ultracor — леггинсы, худи и спортивные топы, получившие фирменные барочные принты.
Еще один громкий камбэк связан с именем Альбера Эльбаза. После ухода с поста креативного директора бренда Lanvin, который он занимал с 2001 по 2015 годы, любимчик каждой девушки (так его называла модный эксперт и критик Сьюзи Менкес) занялся преподаванием, много путешествовал, развивался в других сферах и о работе дизайнера даже не помышлял. Однако летом согласился принять участие в проекте Tod’s Factory, в рамках которого приглашенные герои разрабатывают для бренда капсульные коллекции, а после и вовсе объявил о создании собственной марки AZ Fashion, партнером которой выступила компания Richemont. «Все будет построено в формате проекта о вещах, которые я считаю на сегодняшний день актуальными. Мы только начинаем. Мы совсем-совсем маленькие. Но это мне и нравится», — рассказал дизайнер, но дату выхода дебютной коллекции так и не назвал.
Сделки
В конце года состоялась крупнейшая в мире люкса сделка: лидер индустрии LVMH, которому принадлежат марки Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Hublot и Bvlgari, купил за $16,2 млрд компанию Tiffany & Co. — старейший американский ювелирный бренд с одной из самых разветвленных ретейлерских сетей. Сделка принесет LVMH значительное укрепление позиций в сегменте часов и ювелирных изделий, фактически единственном, в котором холдинг не имеет лидерства, а также позволит навязать еще большую конкуренцию группе Richemont, которая владеет марками Van Cleef & Arpels, Buccellati и Cartier.
Ранее в состав LVMH вошел еще один бренд — Fenty Maison, запущенный вместе с певицей Рианной. The Business of Fashion сообщал, что обе стороны внесли в запуск проекта равные доли — по $30 млн, только конгломерат вложил их наличными, а певица дала возможность использования своего имени для продвижения и увеличения продаж. 22 мая она представила дебютную круизную коллекцию со строгими костюмами и рубашками свободного кроя, в создании которых, по неподтвержденной информации, принимали участие специалисты, ранее работавшие в Louis Vuitton и Celine. Партнерство с LVMH помогло Рианне занять первую строчку рейтинга самых богатых женщин из мира музыки в 2019 году. Forbes оценил ее состояние в $600 млн — большую часть певице принес собственный бренд косметики. По данным Vogue, запуск Fenty Beauty в 2017 году принес Рианне $100 млн уже в первые 40 дней продаж.
Скандалы
В эпоху толерантности и развития социальных сетей оскорбить чужие чувства стало проще, чем когда бы то ни было. Поэтому знаменитостям, которые снимаются в образах восточных красавиц, приходится отвечать на обвинения в культурной апроприации, ретейлерам, которые рассылают диетические батончики вместе с заказами, — оправдываться за бодишейминг, а дизайнерам, выпускающим толстовки с украшением в виде висельного узла, — извиняться за пропаганду суицида.
Один из самых громких скандалов года связан с рекламой, которую выпустило российское подразделение компании Reebok. Для того чтобы «развеять мифы о традиционных мужских и женских занятиях», менеджеры пригласили на съемку чемпионку Европы по спортивной борьбе Анжелику Пиляеву, бойца ММА Юстыну Грачык и создательницу Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову, а после украсило их портреты феминистскими лозунгами: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Когда говорят „Носить на руках”, представляю, как меня носят в гробу» и «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались». Реклама, которая должна была стать адаптацией англоязычной кампании «Be More Human» (в ней фигурировали такие фразы, как «Мы поколение любви, изменений и инклюзивности» и «Мы меняем мир каждый раз, когда подаем пример»), вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях, в том числе обвинения в сексизме. Через несколько часов Reebok принял решение удалить фотографии и опубликовать их уже с новыми лозунгами: «Мое тело — мое дело», «Я не договорила», «Дочь маминой подруги» и «Принимаю себя раз в день (после еды)».
«К сожалению, уже после публикации некоторых снимков стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети, — комментировала команда Reebok. — Тем не менее публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой».
Один из креативных директоров и основателей бренда Dolce & Gabbana Стефано Габбана столкнулся с обвинениями не только в сексизме, но и в расизме. Перед специальным показом для китайского рынка команда марки опубликовала видеоролик #DGLovesChina, в котором азиатская модель тщетно пыталась съесть палочками сицилийский десерт, а закадровый голос спрашивал ее: «Он слишком большой для тебя, не так ли?»
Кампания возмутила китайских пользователей, они упрекнули бренд в насмешке над их культурой и предложили его бойкотировать. В скором времени ролик был удален, однако за идею вступился Стефано Габбана: в Сети появились скриншоты переписки, в которой дизайнер утверждал, что видео убрано без его согласия, а также называл представителей китайского офиса марки «тупыми» и использовал выражение «грязная дремучая китайская мафия». Позже он попытался объяснить оскорбительные сообщения тем, что злоумышленники взломали его аккаунт, а сам дизайнер «любит Китай и китайскую культуру» и «очень сожалеет о случившемся».
Несмотря на извинения, специальное шоу Dolce & Gabbana отменили буквально за пару часов до начала (модели, которые узнали о произошедшем из социальных сетей, моментально покинули бэкстейдж показа), а товары бренда убрали из ассортимента китайских онлайн-ретейлеров (к примеру, JD.com и Alibaba).
Непредусмотрительные реплики, произнесенные главой Victoria’s Secret, также привели к негативным последствиям. После слов маркетинг-директора Эда Разека, что шоу Victoria’s Secret — это фантазия, в которой он не видит места трансгендерам и плюс-сайз моделям, на марку обрушились обвинения в объективации женщин и отсутствии разнообразия на подиуме. Так, акционер и активист Barington Capital Джеймс Митаротонда написал письмо владельцу Victoria’s Secret Лесли Векснеру, в котором назвал имидж бренда «устаревшим», «глухим» и «не соответствующим развивающимся взглядам девушек на собственную красоту, разнообразие и инклюзивность».
Развернувшийся скандал и падение акций марки на 40% повлекли за собой увольнение Эда Разека, уход генерального директора компании Ян Сингер, а позже — первую съемку с участием трансгендерной модели Валентины Сампайо, выход инклюзивной рекламной кампании с девушками разных комплекций и наконец отмену ежегодного шоу, которое с 1995 года объединяло показ коллекций нижнего белья и выступления музыкальных исполнителей. «Мы считаем, что важно развивать другие каналы связи с потенциальными покупателями Victoria's Secret, — комментировали представители компании. — Мы будем общаться с покупателями, но способами, по масштабам не похожими на модный показ. К примеру, через социальные сети».
Трансгендерные модели
Новый амбассадор Victoria’s Secret Валентина Сампайо не единственная трансгендерная модель, о которой говорили в 2019 году. В марте стало известно, что Натали Вестлинг — лицо Chanel, Fendi, Christian Dior и Louis Vuitton — сменила пол в результате шестимесячной гормональной терапии. В издании CNN вышло большое интервью модели под заголовком «Знакомьтесь, Натан Вестлинг», в котором он рассказал о принятии решения, физических изменениях и дальнейших планах на карьеру в модной индустрии: «Нужно посмотреть, чем это все обернется, но я ничуть не переживаю. Наоборот, очень-очень рад». Спустя пару недель Натан уже снимался для обложек i-D и Vogue L’Uomo и ходил по подиумам показов Prada, Michael Kors, Marc Jacobs и Helmut Lang.
Тедди Куинливан, которая призналась в смене пола только в 2017 году (уже после нескольких лет сотрудничества с Louis Vuitton, Miu Miu, Saint Laurent, Dries Van Noten и Ulyana Sergeenko), в конце лета появилась в рекламной кампании косметической линии Chanel, став первой открытой трансгендерной женщиной за всю историю бренда. «Вся моя жизнь была борьбой, — писала она под видеороликом, в котором красила губы новой помадой Rouge Coco, — с момента постоянных издевательств в школе, когда дети угрожали убить меня и описывали этот процесс в мельчайших деталях, и избиений со стороны отца до получения отклика от индустрии после моего рассказа о смене пола. Эта победа сделала все произошедшее стоящим». Новое назначение Тедди Куинливан не оставило равнодушными не только профессиональное модное сообщество, но и пользователей социальных сетей: «Какая красавица! Мой муж в тебя тоже влюбился».
Квир-иконы
Толерантному восприятию подобных каминг-аутов, как и других явлений, связанных с гендерной идентичностью, во многом способствовали представители массовой культуры. Например, звезда «Фантастических тварей» Эзра Миллер, который может выйти на красную дорожку не только в классическом костюме black-tie, но и в кожаных ботфортах и длинном платье-пуховике Moncler. Здесь же можно вспомнить актера сериала «Поза» Билли Портера на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном бархатном платье Christian Siriano, британского исполнителя Гарри Стайлса, для которого публичное появление в прозрачных блузах уже стало привычным, или титулованного трендсеттера Джареда Лето, облюбовавшего самые нарядные вещи Gucci — от блестящей юбки до расшитого кимоно.
Чем чаще персонажи, которые не имеют прямого отношения к моде и которых мы полюбили в первую очередь за их талант, появляются в стереотипно не свойственной мужчинам одежде и чем больше их в этом поддерживают широко распространенные СМИ (к примеру, Playboy снял Эзру Миллера в заячьих ушках, белом комбинезоне, сетчатых колготках и на высоких каблуках), тем меньший шок и непонимание это вызывает у общественности. Международные эксперты и вовсе зафиксировали всплеск интереса к теме: согласно данным платформы Lyst, количество запросов по терминам «бесполый» и «гендерно-нейтральный» в 2019 году выросло на 52%, а поиски жемчужных сережек, платьев-смокингов и портупей с пайетками, как у Гарри Стайлса, Билли Портера и Тимоти Шаламе, увеличились на 28%, 101% и 192% соответственно.
Экология
В том же исследовании говорится о запросах, связанных с экологичностью: по сравнению с 2018 годом их количество выросло на 75%, в среднем до 27 тыс. в месяц. Также стали чаще искать экоматериалы: эконил на 102%, органический хлопок на 52%, тенсель на 42% и ткани компании Repreve (то есть из пластиковых бутылок, переработанных по специальной запатентованной технологии) на 130%. Самыми востребованными категориями товаров, как отмечает Lyst, стали экологичные джинсы и кроссовки.
«Несколько брендов запустили в этом году существенные инициативы, например, начали уделять больше внимания материалам и стали собирать пожертвования и инвестиции в проекты по перепродаже», — резюмируют эксперты платформы. Так, Ralph Lauren представил поло из переработанных пластиковых бутылок, The North Face — сумки из старых походных палаток, Reebok — кроссовки из эвкалипта и водорослей, а Stella McCartney, бренд, который одним из первых начал следовать принципам осознанного потребления, — очки из биополимера. Uniqlo научился производить джинсы с наименьшим расходом водных ресурсов (от 90 до 99%), H&M стал указывать информацию о поставщиках тканей на всех изделиях, а на Farfetch появилась подборка вещей с отметкой «Positively Conscious», которая говорит о том, что вещь соответствует требованиям и стандартам экологичного и этического производства.
Однако самой важной инициативой 2019-го стало принятие «экологического пакта», предложенного главой модного конгломерата Kering Франсуа Анри-Пино на августовском саммите «Большой семерки» и предписывающего производствам достичь полной экологической нейтральности к 2050 году. На сегодняшний день его подписали 56 предприятий и 250 брендов, в том числе Prada, Chanel, Versace, Calvin Klein, Nike, Puma, Zara и H&M. Они планируют снизить выброс углекислого газа, способствовать спасению биологических видов и сообща противостоять загрязнению океана.
Популярность секонд-хенда
Призывы покупать меньше одежды и не выбрасывать старые вещи, а использовать их повторно или отдавать нуждающимся, привели к росту популярности секонд-хендов. Американская платформа по перепродаже женской одежды Poshmark опубликовала статистику, согласно которой доходы от реализации подержаных товаров увеличатся с $22 млрд до $44 млрд уже к 2022 году. В свою очередь маркетплейс thredUP предсказывает рост до $51 млрд к 2024 году, связывая его со стремлением миллениалов покупать одежду не в монобрендовых бутиках или универмагах, а именно в винтажных магазинах и секонд-хендах.
Цифры убеждают присматриваться к рынку ресейла люксовые компании, которые еще недавно видели в секонд-хендах конкурентов, разрушающих их стоимость и престиж. Так, Burberry заключил партнерство с одним из крупнейших магазинов винтажного люкса The RealReal и объявил о поощрении клиентов, которые будут перепродавать надоевшие им вещи британской марки через интернет-площадку. Универмаг Selfridges объединился с ресейл-платформой Vestiaire Collective, открыв постоянное пространство с возможностью примерки и приобретения бывшей в употреблении одежды. А Farfetch запустил проект со стартапом Thrift+, который позволяет быстро продать ненужное и потратить заработанные деньги на новые покупки или благотворительность.
Инициативы, помогающие избавиться от старых вещей, появляются и в России. В декабре ювелир Лилит Рашоян и куратор пиар-проектов Наталия Гуляева запустили сервис покупки и продажи одежды премиум-класса Lots Market, который поддержала бывший главный редактор журналов Vogue и Interview Алена Долецкая. Она предоставила 170 предметов из своего гардероба, в том числе платье Givenchy со стразами Swarovski, которое Рикардо Тиши сшил специально для нее. Средства от продажи будут направлены в благотворительные фонды «Вера» и Husky Help. В дальнейшем Рашоян и Гуляева планируют сотрудничать и с другими медийными лицами, а также выставлять на продажу вещи из своего гардероба и коллекций своих подруг.